Los Angeles sans voiture (ou presque) : 5 expériences à vivre

Los Angeles sans voiture : chauffeurs Uber et Lyft, bus et métro

Avant de louer une voiture à LA, on y réfléchit à deux fois… L’orientation n’est pas évidente (directions, numéros des freeways, sorties…), la circulation dense et il faut avoir bien déterminé son itinéraire pour ne pas se perdre au premier croisement. Sans parler du coût des parkings… Gare aux amendes et à la fourrière : ici, ça ne rigole pas !

Si la voiture reste un bon compromis pour les groupes et les familles, mieux vaut, quand on est seul ou en couple, s’en remettre au service d’un chauffeur, via des applications comme Uber ou Lyft. On est ainsi sûr de ne pas stresser et d’arriver à destination au plus vite.

Autre option : les transports en commun. On commence par télécharger l’appli LA Metro and Bus Tracker, pour un aperçu du réseau et du trafic en temps réel. Avec, il est même possible d’acheter son titre de transport – pratique car, attention, les bus ne rendent pas la monnaie – ; pour info, le ticket coûte 1,75 $.

Si les bus ont l’avantage de nous emmener partout (200 lignes !) pour pas cher, ils restent lents, n’empruntant que rarement les freeways. Côté tickets, à partir de 4 trajets par jour, on aura tout intérêt à prendre un Metro 1-Day Pass (7 $) et, à partir de 15 trajets par semaine, un 7-Day Pass (25 $). Mais le système et la tarification restent complexes et il ne faut pas être pressé !

Attention, le logo « METRO » désignant aussi bien le bus que le métro, on repère le « vrai » métro au nom « Metro Rail ». Peu développé (6 lignes), le réseau permet toutefois de rejoindre des destinations éloignées sans se ruiner (1,75 $ le trajet), comme Santa Monica depuis Downtown. Pas la panacée, non plus !

Pour en savoir plus, lire Transports à Los Angeles

À pied, le long de Hollywood Boulevard

D’emblée, Los Angeles évoque le cinéma. Elle en est la capitale mondiale depuis plus de 100 ans. Il faut dire que la Cité des Anges réunit les conditions optimales pour les tournages. Un climat clément tout au long de l’année, une lumière idéale et de gigantesques palmiers. Omniprésents, jusque dans les reflets des bâtiments…

Pour s’imprégner de cette atmosphère si singulière, on se rend à Hollywood. Un nom indissociable du 7^e art depuis le début du XX siècle, où se concentre encore aujourd’hui 90 % de la production cinématographique des États-Unis. Pourtant perché loin dans les hauteurs du Griffith Park, le Hollywood Sign veille à chaque instant. On distingue particulièrement bien ces lettres mythiques depuis les passerelles du grand complexe commercial Ovation Hollywood, sur Hollywood Boulevard.

Ses trottoirs accueillent aussi le fameux Walk of Fame : 2 km au total, pieds dans les étoiles. Un boulevard fréquenté, où tous nos sens sont sollicités, certes… mais un incontournable, à faire en marchant. Foulées rythmées par les noms de stars légendaires – du cinéma, mais aussi du théâtre, de la musique et du petit écran –, on ne peut s’empêcher de rêver…

Et on n’est pas les seuls ! Çà et là, des musiciens, de talentueux inconnus, s’installent dans la rue et performent. Au milieu des stars, d’autres en devenir… qui sait ? C’est tout ce que l’on souhaite, à Taylor Ross, jeune guitariste et chanteur croisé plusieurs fois en chemin.

À cheval, sur les collines du Hollywood Sign

H O L L Y W O O D : les 9 lettres blanches XXL (13,4 m de hauteur, 9 à 12 m de largeur !) veillent sur Los Angeles, du haut du mont Lee. Cette année, elles ont fêté leurs 100 ans !

Emblème de la ville et du cinéma américain, l’origine de cet écriteau géant n’a pourtant rien à voir avec le 7^e art… Il s’agissait, au départ, d’un coup de pub temporaire pour un programme immobilier imaginé en 1923 : un lotissement haut de gamme appelé « Hollywood Land ». L’enseigne à caractère promotionnel ne devait rester en place qu’un an et demi. La Grande Dépression des années 1930 eut raison du projet immobilier (ouf !) mais les fameuses lettres au nom du quartier sont restées... jusqu’à devenir un véritable symbole.

Le « land » a été retiré en 1949, au moment de la rénovation du site laissé à l’abandon… Et depuis, LA n’a cessé d’en prendre soin : déclarées monument historique culturel depuis 1973, elles ont été remplacées en 1978 car trop dégradées, et ce, grâce à une collecte de dons organisée par le créateur du magazine Playboy, Hugh Hefner.

Depuis, l’association Hollywood Sign Trust s’en charge. Fin 2022 et pendant 8 mois, elle les a fait rénover, pour leur 100^e anniversaire. Désormais intouchables – elles sont à l’abri des promoteurs depuis 2010 grâce à une autre collecte de fonds –, elles sont, à l’échelle planétaire, « symbole de rêves, d'opportunités et d'espoir », pour reprendre les mots d’Arnold Schwarzenegger.

Surveillées H24, 7 j./7, il est cependant possible de s’en approcher, via les sentiers environnants du Griffith Park. À pied ou, plus original – et plus cinématographique ! –, à cheval. Côté dadas, quel que soit son niveau, on peut faire confiance au « Sunset Ranch », où nous attend une cinquantaine de chevaux. Parmi les guides, le sympathique Jason, aux airs de cow-boy, a le don de rassurer les débutants. Les chevaux sont choisis en fonction du niveau d’équitation (ou d’appréhension !) de chacun.

Let’s go pour deux heures de ride. Sur les sentiers, on croise de nombreux locaux, venus faire leur jogging. Il paraît, d’ailleurs, que Tom Cruise court dans le coin… Des célébrités, Jason en a rencontré plus d’une au ranch – Scarlett Johnson, Angelina Jolie, Brad Pitt… On peut même l’apercevoir dans le film Once Upon a Time… in Hollywood, de Quentin Tarantino ! L’observatoire du parc, qui offre un magnifique panorama sur Downtown, apparaît quant à lui dans de nombreux films, de La Fureur de vivre à La La Land…

Lire aussi notre reportage Los Angeles fait son cinéma

En voiturette électrique dans les décors des Warner Bros Studios

La voiture vous manque ? Montez donc à bord des voiturettes électriques des Warner Bros. Studios, l’un des plus célèbres studios de cinéma américain. Créé en 1923 par les frères Warner, il fête ses 100 ans cette année, comme le Hollywood Sign ! Pilotées par un guide calé ciné, elles sillonnent les rues du backlot, nom donné à la zone où se trouvent les décors extérieurs. Avec des yeux d’enfants, on reconnaît les rues de nos héros d’hier et d’aujourd’hui, sans perdre une miette des anecdotes de tournage ! L’envers du décor : l’expression prend ici tout son sens…

Dans « Hennesy Street », nous voici en plein New York. Immeubles à 4 étages en briques rouges, escaliers de secours et grandes vitrines : l’illusion est parfaite. Cette rue a servi de décor à de nombreux films et séries culte, de Gremlins (1984) à Spiderman (2002). On reconnaît l’endroit où, sous la pluie, Spiderman et Mary Jane se sont embrassés pour la première fois. Dans cette même rue, Prince a shooté la couverture de son album Purple Rain, en 1984. Sans oublier Friends. Intérieur comme extérieur, toutes les scènes du célèbre sitcom, pourtant censé prendre place à New York, ont été tournées ici ! Le backlot abrite même un mini Central Park…

À y regarder de plus près, on s’aperçoit de la supercherie : les briques rouges n’en sont pas, les murs sonnent creux et les plafonds des appartements sont inexistants, pour permettre à l’équipe technique d’installer les lumières par le haut. Tout n’est que leurre, comme souvent, dans le cinéma ! La visite de l’un des 37 plateaux, où se déroulent les tournages en intérieur, vient nous le confirmer…

Derrières les fausses fenêtres des faux appartements sont installées des plantes – oui, fausses, elles aussi – créant l’illusion d’un extérieur. « 98 % du temps au cinéma, indique le guide, tout ce que l’on aperçoit par la fenêtre ne se trouve pas à l’extérieur. » La variation de lumière est en effet trop compliquée à gérer pour la caméra. De même, les vitres des bureaux sont souvent inexistantes, pour éviter tout reflet…

Skate (et surf !) à Venice Beach, berceau du skate moderne

Venice Beach. Le nom de ce quartier emblématique suffit à activer l’imaginaire. On visualise déjà une plage bordée de palmiers, avec de petites cahutes de lifeguards, des surfeurs ridant les vagues du Pacifique, des bodybuilders en plein entraînement… Le tout, dans un va-et-vient de skates, rollers et vélos, le long de la plage… Et on aura raison.

Venice Beach vit au rythme des roues. Elles ont d’ailleurs leur temple : le skatepark. Mythique, il fait rêver les riders du monde entier depuis sa sortie de terre, ou plutôt du sable, en 2009. Connaisseur ou non, on se laisse rapidement envoûter par l’ambiance, à la vue et au son des « tricks ». Et des acclamations, quand ils sont réussis !

La pratique du skate en Californie du sud remonte à bien plus longtemps – Venice étant d’ailleurs considérée comme le berceau du skate moderne. Dans les années 1950, les surfeurs en mal de vagues ont commencé à fixer les roues de patins à roulettes sur des planches en bois, pour continuer à glisser, mais sur l’asphalte.

Dans les années 1970 émerge un petit crew de skateurs à Venice : les Z-Boys. En évoluant – elles passent de l’acier à l’argile puis à l’uréthane en 1973 –, les roues ouvrent le champ des possibles. Le skate va plus vite, se fait moins capricieux (au contact des cailloux, notamment) et permet plus de manœuvres. C’est le début du skate moderne.

Cette décennie est également marquée par une anecdote rigolote – quoique dramatique au départ. En 1976, la Californie du Sud est marquée par un fort épisode de sécheresse. Les particuliers sont donc contraints de garder leurs piscines vides. Une aubaine pour les Z-Boys, qui commencent à les rider. Les fameux « bowls » de skate et les tricks associés étaient nés !

À vélo, explorer l’intérieur de Venice Beach, puis filer jusqu’à Santa Monica

Pédaler permet de s’écarter du front de mer. Et cela tombe bien, car au départ, Venice Beach était bien plus qu’une simple plage !

Le fondateur de la ville, Abbot Kinney, avait pour projet initial de reproduire sa ville italienne favorite. Devinez laquelle ? Venise ! Au tout début du XX^e siècle, il fait donc creuser une vingtaine de kilomètres de canaux. Avec des ponts et des gondoles, oui, oui, comme en Italie ! Et jusqu’en 1919, année de la prohibition, on y a beaucoup fait la fête – il y avait même un parc d’attractions…

Les deux tiers des canaux ont été comblés dans les années 1920, mais le Venice Canal Historic District en abrite encore quelques-uns, inscrits depuis 1982 au registre national des lieux historiques. Écarté du front de mer, ce quartier montre un tout autre visage de Venice Beach. On y retrouve des maisons de style « craftman houses » (de petite taille, avec un perron) flanquées de jardins magnifiques, très bien entretenus. Les magnolias, gigantesques, impressionnent.

On descend un instant du vélo pour explorer à pied une particularité du quartier : quatre tout petits passages étroits appelés « walking streets », qui existaient déjà à l’époque, de part et d’autre de somptueuses propriétés, aux prix désormais exorbitants – pour jouer les curieux, on consulte l’appli Zillow.

Puis on reprend le vélo pour rejoindre la grande piste longeant l’océan, le Ocean Front Walk, afin de pousser jusqu’à Santa Monica, plus au nord. Une grande roue apparaît au loin, signe que l’on arrive à proximité de sa jetée mythique, le « pier », occupé par le célèbre parc d’attractions Pacific Park. Il abrite un très vieux carrousel, le Looff Hippodrome, construit en 1922 et classé monument historique.

Il apparaît dans le film L’Arnaque (The Sting) avec Paul Newman. Moyennant 1 $, on ne résiste pas à se faire tirer les cartes par Zoltar, diseur de vérité robotisé et pourtant charismatique, derrière sa vitre… Zoltar, encore une star : il apparaît dans le film Big aux côtés de Tom Hanks.

Enfin, c’est aussi ici, à Santa Monica, que se trouve le terminus de la Route 66, après 3 200 km… Signe qu’il est temps pour nous de reprendre le volant ?