Cap Nord et Nordkyn : la Norvège, au bout de la route

Le Cap Nord en Norvège: un site mythique

71°10’21’’ : la latitude du cap Nord, situé tout en haut sur la carte de la Norvège, bien au-delà du cercle polaire arctique. Oslo se trouve à 2 000 km par la route, Bergen à deux jours de bateau par l’Express Côtier et Paris à quelque 8 h d’avion, escales comprises.   

Avec un tel pedigree, le cap Nord – qui passe pour le point le plus septentrional d’Europe – attire les explorateurs et les voyageurs tel  un aimant, depuis sa découverte par un navigateur anglais en 1553. Richard Chancellor, à la recherche du passage du Nord-Est vers le Nouveau Monde, fut le premier à doubler – et à nommer - le cap Nord.

Se rendre au cap Nord, c’est accomplir un fantasme de voyageur : rallier le « bout du monde ». Du haut de cette puissante falaise de 307 mètres qui plonge brutalement dans l’océan Arctique, le regard étreint le vide et l’immensité de la mer. En face, il n’y a plus que le pôle Nord… à 2 100 km tout de même.

L'été nordique, le soleil même la nuit

De mi-mai à fin juillet, le soleil de minuit, qui nimbe le paysage d’une lumière irréelle, rend le cap Nord encore plus magique. Le temps semble aboli et l’horizon paraît à portée de main.

La route qui conduit au cap Nord  serpente au milieu de vallées rocailleuses à la végétation rase, rabotées par les vents violents. Au détour des virages surgissent lacs et fjords ou de rares cabanes rappelant la présence humaine… qui se fait particulièrement pressante à l’arrivée sur le site.

Car le cap Nord est évidemment un lieu touristique, attirant environ 200 000 visiteurs par an, majoritairement en été. Vous n’y serez pas seul (loin de là), notamment aux alentours de minuit, et il vous faudra acquitter un droit d’entrée élevé pour rejoindre le célèbre Globe en fer forgé, qui trône sur le cap Nord depuis 1977.

La vue sur la mer et les falaises environnantes n’en demeure pas moins sublime. De quoi oublier le parking et le complexe touristique disgracieux, d’où les plus frileux pourront admirer le site derrière de grandes baies vitrées. On y trouve une petite chapelle, une salle de cinéma et un musée thaï ( !) évoquant la venue du roi de Siam au cap Nord en 1907.

Magerøya, l’île du cap Nord

Le cap Nord ne se trouve pas sur le continent, mais sur une île. Pour l’atteindre, il faut traverser l’île de Magerøya, reliée à la Norvège par un  tunnel sous-marin de 7 km de long. Magerøya signifie « l’île aride » : aucun arbre ne pousse sous ses latitudes, l’île déployant des paysages austères de toundra, des falaises abruptes et des montagnes d’une beauté lunaire à couper le souffle.

Ultime étape avant le cap Nord, le joli port de Honningsvåg – escale de l’Express Côtier – peut servir de base d’exploration pour découvrir notamment Skarsvåg, le village de pêcheurs le plus septentrional du monde. De là partent les bateaux équipés de casiers pour la pêche du très recherché king crab. Belle rando à faire vers l’arche naturelle de Kirkeporten, qui offre une vue superbe sur le Cap Nord.

Autre site à ne pas manquer à Magerøya : la réserve naturelle de Gjesværstappan, un archipel où niche une colonie de centaines de milliers d’oiseaux (macareux moines, fous de Bassan, cormorans, kittiwakes…). Un spectacle somptueux, observable uniquement en bateau au départ du coquet village de Gjesvær.

Knivskjellodden, le vrai cap Nord

Les touristes ont beau s’y presser, le cap Nord « officiel » n’est pas le point le plus septentrional d’Europe.  Laissons de côté le mythe… Pour atteindre le « véritable » cap Nord, il faut se rendre à 1,6 km de là, à Knivskjellodden (latitude 71° 11’ 08’’). Un nom moins facile à retenir, il est vrai, et un point de repère maritime moins évident que la gigantesque  falaise du cap Nord « officiel ». Voilà pourquoi  Knivskjellodden s’est fait voler la vedette…

Knivskjellodden se mérite, car aucune route ne se rend à ce cap Nord pour happy few. Pour l’atteindre, il faut emprunter un sentier rocailleux de 18 km aller-retour balisé par des rochers, au départ d’un parking situé sur la route du cap Nord.

Compter 5-6 heures de marche pour une belle randonnée sportive (bon équipement indispensable) à travers la lande, isolée, solitaire et battue par les vents. Vue imprenable sur l’impressionnante falaise du cap Nord.

On peut également, pour les cyclistes chevronnés, faire la rando en VTT, comme en témoigne cette vidéo de Roy Samuelsen :

 À l’arrivée, une stèle signale le « véritable cap Nord ». À côté, une petite caisse en métal renferme un registre où on peut immortaliser sa venue en inscrivant son nom. De quoi graver dans le marbre une randonnée d’anthologie...

Le Finnmark : au pays des rennes et des Samis

Bienvenue sur les terres des rennes ! Sur la route du cap Nord, il n’est pas rare de croiser ces cervidés, qui déambulent, seul ou en troupeau, sur le bas-côté ou carrément sur l’asphalte.

Le renne est l’animal-roi du Finnmark, le comté le plus septentrional de Norvège qui s’étend sur 48 618 km2 aux confins de la Finlande et de la Russie. On recense plus de 100 000 rennes pour 75 000 habitants dans la région !

Ici, le renne, plus qu’un animal, est un symbole. Élément essentiel de la faune, le renne fait partie de la culture locale, celle des Samis, le peuple autochtone du nord de la Scandinavie (Norvège, Suède, Finlande, Russie), connu également sous le nom de « lapons ».

Peuple nomade d’éleveurs de rennes, les Samis ont longtemps utilisé le cervidé pour se déplacer, se nourrir et se vêtir. Si, aujourd’hui, moins de 10 % des Samis vivent de l’élevage, l’animal reste indissociablement lié à l’affirmation culturelle de ce peuple. Car les Samis reviennent de loin !

Les Samis du Grand Nord : une culture vivante

Longtemps méprisée par le reste de la Norvège et menacée de disparition, la culture samie, vieille de 10 000 ans, est parvenue, non sans mal,  à  se faire reconnaître par Oslo : depuis la fin des années 1980, les autorités préservent les langues (de type finno-ougrien) et la culture samies. Les quelque 40 000 Samis vivant en Norvège ont leur propre assemblée consultative, leur fête nationale, leur capitale (Karasjok) et leur drapeau. Ils parlent leurs dialectes, perpétuent leurs traditions et leurs croyances animistes.

C’est lors du festival de Pâques, à Kautokeino, que la culture samie se fait la plus visible. Les Samis s’y retrouvent par milliers pour célébrer des mariages, souvent en costume traditionnel, participer à des tournois de course de rennes, ou de joik, chant exécuté a cappella et accompagné du tambour chamanique.

Le reste de l’année, rien ne distingue vraiment, aux yeux d’un observateur novice, les Samis des autres Norvégiens, à quelques exceptions près. Les quelques tentes et huttes traditionnelles coniques, que l’on voit en Laponie, sont majoritairement réservées au tourisme.

Comme leurs compatriotes norvégiens, les Samis exercent tous types de professions, et font cohabiter leurs traditions avec Internet, les motoneiges et les smartphones. Quant à leur principale ville de résidence, c’est… Oslo !

Le Nordkyn : les grands espaces au-delà du cap Nord

Au-delà du cap Nord, une terre quasiment inexplorée… À une quarantaine de km à l’est par la mer, la péninsule de Nordkyn fait figure d’ultime frontière norvégienne. Par la route, il faut parcourir 400 km pour s’y rendre depuis le cap Nord : autant rejoindre Nordkyn par l’Express Côtier (2 h de trajet à peine entre Honningsvåg et Kjøllefjord), qui y effectue l’une de ses dernières escales avant Kirkenes, son terminus à la frontière russe.

Avis aux amateurs d’aventure et de grands espaces ! Le Nordkyn, sans doute l’une des dernières terres (presque) vierges d’Europe, ravira les routards de grand chemin, les randonneurs de l’extrême et les voyageurs au long cours, revenus d’autres bouts du monde comme Ushuaia ou Vladivostok.

Avec seulement 2 000 habitants sur 2 000 km2 répartis dans trois villages, le Nordkyn procure, en effet, une expérience et des émotions hors du commun aux voyageurs. « Là où la nature règne », telle est la devise de la région.

Ce Finistère norvégien (tendance XXL), qui achève sa course dans la mer de Barents, alterne des paysages minéraux de matin du monde, entre hauts plateaux recouverts de toundra, lacs de montagne aux eaux turquoise, monts pelés, gigantesques éboulements de pierre, routes lancées vers l’infini de l’horizon et d’imposantes falaises plongeant dans l’océan, comme le cap Nordkinn : c'est d'ailleurs le point le plus au nord du continent européen, Knivskjellodden se trouvant sur l'île de Mageroya.

Une terre sublime, rude et isolée, rabotée par le vent et la pluie, plongée plusieurs mois dans la nuit hivernale et arrosée par le soleil de minuit en été.

Randonner en Norvège, au bout du monde

Avec un tel cadre, le Nordkyn offre de spectaculaires randonnées (240 km en tout), à commencer par celle – difficile – qui mène au cap Nordkinn, accessible uniquement à pied. Un parcours de 24 km (aller simple) à faire en 8 h et réservé aux trekkeurs chevronnés.

D’autres randonnées, beaucoup plus faciles, sont accessibles à tous, avec un faible dénivelé. Mention spéciale pour le parcours Kjøllefjord-Skjøtninberg, reliant deux villages de pêcheurs aux maisons colorées. La rando (11 km, 4 h de marche) procure de belles vues sur les fjords, les vastes étendues de toundra parcourues par les rennes, et des lacs. En chemin, on peut cueillir des myrtilles et des mûres sauvages et se désaltérer à l’eau pure des rivières.

Autre parcours intéressant : le sentier culturel (4 km, 1 h 30 de marche) qui part du phare de Slettnes, qui est le plus septentrional du monde (nouveau record !). Outre de beaux paysages marins, - dont la côte déchiquetée qui évoque l’île d’Ouessant -, le circuit permet de découvrir d’étranges constructions labyrinthiques érigées face à la mer.

Leur origine mystérieuse n’est toujours pas élucidée. Héritage des Vikings ? Tombes samies ? Culte païen ? Seul le paysage, splendide, détient la réponse.