Indonésie : Yogyakarta, capitale culturelle de Java

Yogyakarta, cœur de Java

Officieux mais prestigieux, le statut de capitale historico-culturelle confère à Yogyakarta (env. 1 000 000 hab.) un rôle unique dans l’espace indonésien, dominé par Java.

Du 5 au 16e s, l’hindouisme et le bouddhisme irriguent la région, avant l’installation progressive de l’Islam, puis sa domination. Mais le quotidien et le spirituel restent marqués par l’animisme et la puissance passée de l’hindouisme javanais, dont témoigne le spectaculaire temple de Prambanan.

En important de nouvelles expressions artistiques et culturelles et renouvelant les anciennes, l’avènement régional de l’Islam a généré un espace dit islamo-javanais. Les nombreux commerçants indiens, chinois et occidentaux, particulièrement les Portugais puis les colonisateurs hollandais, enrichirent ce substrat.

À l’indépendance du pays, le sultanat de Yogyakarta est maintenu pour remercier le patriotisme de son souverain. Respecté, ce caractère aristocratique explique la conservation de monuments et d’habitats traditionnels.

Parallèlement aux vestiges archéologiques, la région est également bien dotée en paysages intéressants. Les campagnes vallonnées sont veillées plein nord par la puissante silhouette du volcan Merapi (alt : 2 900 m), sacré pour les Javanais. 

Les lieux à voir dans un rayon proche ne manquent pas : 60 km au nord-est, la cité de Solo (Surakarta), cousine princière ; 40 km plus loin le Candi Sukuh, temple aux sculptures érotiques dominant de superbes plantations de thé ; 150 km au nord-ouest l’étrange et fumant plateau de Dieng ; 130 km plein nord, Semarang et son patrimoine sino-colonial méconnu mais remarquable, et 70 km à l’est le port de Jepara d’où embarquent les chercheurs d’îles aimantés par l’archipel Karimunjawa.

Yogyakarta : la découverte ; Jl Malioboro, son axe palpitant

D’un hublot d’avion la nuit, le grand Yogyakarta ressemble à une marqueterie géante de nacre phosphorescente.

Une mégapole de plus ? L’inquiétude s’estompe après l’atterrissage. Dépassant rarement 3 étages, le centre de « Jogja », bien tenu et de circulation tolérable, distille une atmosphère presque paisible, comparé aux chaos d’autres grandes villes d’Indonésie.

D’une densité de 10 000 hab./km² (deux fois moins que Paris), Jogja est une ville de kampung, des quartiers d’esprit villageois où on conseille de se perdre. Les maisonnettes et les villas, des modestes aux plus cossues d’inspiration coloniale, restent majoritaires. La cohérence est renforcée par les toits de tuiles, allant de simples deux pans aux élégants quatre pans à pointe dits « joglo », trop souvent démontés et envoyés à Bali.

Aligné sur le Bromo et le Kraton, l’axe central nord-sud est matérialisé à partir de la gare Tugu par la célèbre avenue Jl Malioboro qui concentre l’animation maximale, l’armada des cuisines mobiles kaki lima y contribuant jusqu’à tard dans la nuit. Le nom de ces Champs-Élysées locales, en plus populo s’entend, fait l’objet de conjectures. L’une d’elles renvoie à une pub pour de célèbres cigarettes située autrefois à la sortie de la gare !  

Dédiés au commerce et à la promenade des badauds-clients, ses larges trottoirs partagés avec les calèches à cheval et triporteurs becak longent des commerces en tout genre, dont beaucoup de vêtements et batiks. Côté ouest, les arcades rappellent un passé sino-colonial, masqué par la disparité des styles et l’absence de sinogrammes.

Plus qu’une avenue, Malioboro définit un quartier intégrant de nombreuses perpendiculaires. 

Au nord, Jl. Sosrowijayan file vers l’ouest. Coupée de gang (allées en Indonésien), elle irrigue un « village international » de pensions et resto-bars très fréquentés. Plus au sud côté est, le grand marché Beringharjo précède le fort Vredeburg dont l’angle sud-ouest regarde le kilomètre 0 de la ville, marquant le passage vers l’hypercentre historique. 

Le quartier du Kraton, Jl. Prawirotaman et Kota Gede

Au-delà du km 0, la place carrée et herbue Alun Alun Utara, flanquée par le musée Sonobudoyo au nord-ouest, est plantée de deux bosquets enclos, objets d’une amusante croyance : éloignez-vous, couvrez vos yeux et essayez de passer entre... Ne riez pas.

Bien plus grand que la seule fraction qui se visite aujourd’hui, le périmètre réel du Kraton (1 km2), le palais des sultans, englobait autrefois cette place. Témoignent de ce changement d’échelle, les murs crénelés et portes blanches aux décorations florales donnant au quartier son élégance.

Au gré des balades, on y découvre d’intéressants voisinages, comme celui proche du Taman Sari, mêlant ses traditions au street art.  

À l’extrémité sud du Kraton, la place carrée Alun Alun Kidul est plus petite que sa jumelle, mais très fréquentée le soir.

Au sud-ouest du palais, Jl. Prawirotaman oriente est-ouest un quartier mixte, à la fois touristique (hôtels, resto-bars) et arty : galeries, boutiques branchées, street art (voir plus bas).

Côté opposé de Jl. Parangritis, la rue Tirtodipuran prolonge vers l’ouest ce secteur où les voyageurs finissent toujours par se retrouver. 

5 km à l’est de Jogja, Kota Gede fut la première capitale du sultanat. Les antiques tombes du N’Dalem Natan ne sont accessibles que guidé. Resté assez traditionnel – marché animé, nombreuses maisons typiques – ce bourg est célèbre pour le travail de l’argent. Les fabriques-boutiques comme HS Silver regorgent de beaux objets et bijoux, les réparations sont possibles, le tout à prix ultra compétitif.

Le patrimoine du sultanat : le Kraton et Taman Sari

Sans être extraordinaire, le Kraton, palais des sultans de Jogja, est un espace majestueux et vivant. Si vous visitez le bon ! (Voir l’avertissement dans la fiche pratique).

Dans la première cour, des représentations d’orchestre gamelan ou de danse sont organisées tous les matins sous le pavillon. S’enquérir des horaires à l’entrée.

Le plus vaste et important bale (pavillon ouvert) du palais occupe la cour suivante. En atteste son luxe et ses détails : marbres de Carrare, piliers aux subtiles décorations, symboles bouddhiques du Lotus, etc. Voisinent des kiosques et galeries couvertes aux beaux toits de tuile bordés de lambrequins, et une cour où se nichent de belles demeures d’inspiration coloniale.

La visite se poursuit à travers de plus petites cours et des salles d’expo où curiosités, ustensiles, vaisselles, photos et cadeaux diplomatiques parfois surprenants témoignent d’un temps révolu. Ne pas manquer le musée du batik.

Autrefois dans l’enceinte du Kraton, le Taman Sari, « Jardin des fleurs » en javanais, était dédié à la relaxation. Plus aquatique, il enserrait notamment un lac, comme son surnom anglais de Water Castle le rappelle. Seuls les bains sont pour l’essentiel conservés. Plusieurs belles portes aux frontons ornés et d’élégants bâtis de briques couverts de chaux y composent un décor atypique, mélange de styles javanais, occidentaux et de symbolique hindoue.

Depuis la petite tour surplombant le grand bassin enclos, les sultans observaient nager celles qu’ils destinaient au harem, installé ici…

Les musées de Yogyakarta

Modeste et de muséographie timide, le musée Sonobudoyo est cependant incontournable. 

Dans les salles préhistoire, classique puis islamique, on remarque les tambours de bronze dits de Dongson, une superbe cloche bouddhiste plaquée d’argent, de fins plateaux de bois sculptés et des manuscrits sur palmier lontar. Couverts d’ancienne écriture javanaise, ils sont encore utilisés à Bali, alors que l’islam et ses illustrations colorées imposèrent à Java le papier.

La section batik décrit les phases de fabrication et les motifs javanais, liés à la nature, au quotidien et au religieux, de ce mode d’impression textile classé par l’Unesco.

Les salles Art Performance rappellent le caractère distrayant, mais aussi royal et religieux de ces expressions. En vedettes, les marionnettes wayang (superbes représentations tlj sf dim de 20 à 22 h), kulit (plates, type théâtre d’ombre) ou golek (en 3 D) sont également protégées par l’Unesco, pour les multiples talents qu’elles requièrent. S’ensuit une magnifique collection de masques de théâtre de topeng.

Les salles suivantes s’attachent aux décorations et ustensiles des maisons javanaises, aux poignards magiques kriss, ainsi qu’aux jouets et jeux traditionnels.

Le pavillon situé à l’entrée abrite une impressionnante réunion de gamelans en bois et en métal. De remarquables spectacles de marionnettes Wayang Kulit sont régulièrement organisés en soirée.

Au musée des calèches du Sultan, les modèles d’apparat sont aussi kitsch que luxueux.

Yogyakarta : des traditions aux arts contemporains

Forte de ses traditions et de son statut particulier, Jogja se réinvente en continu. Musique, danse, théâtre, arts graphiques et street art y sont d’une grande vitalité. Acceptée sur la carte d’identité, la mention « artiste » est source de respect. Une biennale est organisée depuis 1988.

L’Indonésie est dans le trio de tête mondial pour l’usage des réseaux sociaux. Tirant certes le pays vers le consumérisme et l’immédiateté, ils boostent néanmoins la créativité et l’impact des artistes. Mais, contrairement au contexte balinais hindou et cosmopolite, digérant les évolutions sociales, la poussée conservatrice subie par l’islam javanais affecte la vie socioculturelle.  Est-ce pour cela que la scène artistique de Jogja est parfois discrète, voire underground ?

Discrétion n’est toutefois pas le propre du street art, domaine dans lequel Jogja jouit d’une aura internationale et compte plusieurs artistes et collectifs locaux reconnus.

Favori des expats, flashpacker et nomades digitaux, le quartier de Prawirotaman-Tirtodipuran joue naturellement un rôle d’incubateur et d’échange « East Meets West ». 

Bel espace moderne avec mezzanine, la galerie Kedai Kebun y combine boutiques-ateliers d’artistes et café-resto.  Non loin : Cemeti, une des plus anciennes galeries ; plus au sud, Ace House Collective mélangeant art et épicerie (!) et, 150 m à l’est, le réputé collectif de photographe MES56.

À l’ouest de Jogja, Survive garage expose et diffuse aussi bien des artistes reconnus qu’en devenir.

La périphérie n’est pas en reste. 6 km au sud-est, le village de Jeblog sert de scène vivante à un street art communautaire. Dans la même veine, environ 7 km plus loin, des tours street art sont organisés à Gendeng.

Le bio et l’équitable rencontrent un fort écho auprès des jeunes générations. L’agence-café-resto-boutique Via Via en est un bon exemple.