Slovénie, nos coups de cœur

Ljubljana, séduisante petite capitale

Ljubljana est à l’image de son pays : petite mais éclectique, à la fois apaisante et dynamique, mariant avec bonheur nature et culture. Proclamée en 2016 par l’Union Européenne « capitale verte de l’Europe », elle exerce un charme instantané, avec ses rues piétonnes ponctuées de fontaines, où se côtoient architectures médiévale, baroque et Art nouveau, au fil de l’eau : traversée par la Ljubljanica, la cité se découvre à pied, à vélo et même en kayak, pour contempler, le long des berges fleuries, les façades colorées et passer les nombreux ponts… dont le centenaire Tromostovje, constitué de trois passerelles en pierre gris clair.

Au sommet de la colline lovée dans la boucle principale de la rivière, se dresse le château de Ljubljana, forteresse remaniée au cours des siècles qui abrite aujourd’hui une intéressante exposition sur l’histoire du pays, un centre culturel, un restaurant et une tour permettant d’embrasser un beau panorama sur les toits rouges de la ville. Ils émergent d’un environnement verdoyant entre la cime des arbres en contrebas, le vaste parc Tivoli accolé au centre et les collines luxuriantes au loin.

Bled, lac au charme majeur

À environ une heure de voiture au nord de Ljubljana, Bled et son lac séduisent par leur cadre idyllique avec, au cœur de l’étendue lacustre, un îlot surmonté d’une mignonne petite église baroque et un château-fort médiéval posé sur un roc dépassant des pins.

L’édifice domine le bleu profond de ces eaux clémentes ourlées de quelques plages. On y nage avec plaisir, la température dépassant les 20 degrés grâce à des sources chaudes. On y navigue paisiblement en barque, en kayak ou sur un paddle. Et on en fait le tour à pied ou à vélo en moins d’une heure et demie.

Autre option : s’élancer sur les chemins de randonnée du parc national du Triglav, espace protégé baptisé en l’honneur du point culminant du pays (2 864 mètres). Ou rejoindre, à une vingtaine de kilomètres plus à l’ouest, le lac de Bohinj, plus étendu et plus « nature », et donc complémentaire à celui de Bled.

Piran, la belle Vénitienne

Venise se trouvant juste de l’autre côté de l’Adriatique, il n’est pas étonnant de retrouver sa forte influence à Piran. Le ravissant port slovène enchante par son centre piétonnier, aux ruelles médiévales sillonnant la presqu’île sur laquelle est installée la ville fortifiée. Les venelles mènent à des places animées, comme la principale, nommée en hommage au violoniste Giuseppe Tartini, dont la maison natale se trouve à deux pas.

Sur le côté nord de la piazza centrale, s’élève un élégant édifice du 15^e siècle, appelé Benečanka, parfaite illustration du gothique vénitien qui règne sur la cité. Autre exemple de ce style, l’église Saint-Georges, dont le campanile permet d’avoir un magnifique point de vue sur les toits de tuiles rouges, le bleu de la mer et les petites plages qui la bordent, ainsi que sur Izola, port de pêche voisin qui présente la même architecture.

Col du Vršič, impressionnante ascension

Le cadre naturel enchanteur des Alpes juliennes contraste avec son passé : il fut le théâtre d’épisodes tragiques de la Première guerre mondiale. Comme la construction d’une très stratégique route en lacet menant au col du Vrsič, culminant à 1 611 mètres d’altitude. Elle fut ordonnée par l'empire austro-hongrois, qui mobilisa 10 000 prisonniers de guerre russes, de 1915 à 1916. Mais, en mars de la seconde année, une avalanche ensevelit plus de 100 forçats et quelques-uns de leurs gardes autrichiens…

Les captifs qui survécurent bâtirent alors une chapelle à la mémoire de leurs compagnons d’infortune. Ce joli petit édifice en bois se dresse toujours juste au-dessus de l’un des 50 principaux virages de « la route russe ». Ils sont numérotés et conduisent à la découverte de majestueux paysages, dévoilant d’impressionnants sommets au fil de l’itinéraire entre Kranjska Gora et Trenta, bourg de la vallée de la Soča.

Vallée de la Soča, entre histoire et nature

Prenant sa source tout en bas du col du Vrsič et se jetant dans l’Adriatique du côté de l’Italie, où elle se nomme Isonzo, la rivière Soča est la meilleure guide pour explorer les villages traditionnels qu’elle traverse, les gorges tumultueuses ou les doux pâturages alpins. Il suffit de suivre son cours sur près de 100 km, en voiture, à vélo, à pied, à ski de randonnée, en kayak ou en rafting…

Encaissée au départ, la verdoyante vallée de la Soča s’élargit à partir de Bovec : peu après ce gros village, surgit la plus haute chute de Slovénie, la cascade de la Boka, dépassant les cent mètres.

Les eaux de la Soča, d’un incroyable bleu, mènent ensuite au joli bourg de Kobarid, que les Italiens appellent Caporetto. Il est d’ailleurs mentionné sous ce nom dans L’Adieu aux armes d’Ernest Hemingway, qui fut ambulancier pendant la Première guerre mondiale sur le front de l’Isonzo. Entre mai 1915 et octobre 1917, 12 batailles se succédèrent entre Italiens et Austro-hongrois, faisant 300 000 morts… L’intéressant et touchant petit musée de Kobarid retrace ce conflit sanglant à travers des cartes, photos en noir et blanc, armes, objets quotidiens des soldats, etc. Aux environs, un sentier de la paix relie anciennes fortifications, chapelles, cimetières et sites militaires disséminés dans une nature grandiose.

Autre étape incontournable, Kanal, village médiéval plein de charme avec ses maisons bigarrées et son pont suspendu 17 m au-dessus de la Soča, d’où, chaque été, sautent les concurrents d’une compétition internationale de plongeon.

Goriška Brda, des collines aux airs d'Italie

La petite région rurale de Goriška Brda est limitrophe de l’Italie mais la frontière paraît virtuelle tant les villages et paysages slovènes ressemblent à leurs voisins… Cette campagne vallonnée, couverte de vignes en terrasse, d’oliveraies et de vergers est empreinte de sérénité.

Les bourgades, parfois fortifiées, sont perchées sur des buttes, brandissant le campanile de leur église comme si elles voulaient attirer l’attention des visiteurs. À l’image du charmant hameau médiéval de Šmartno, où treilles et venelles serpentent entre les belles maisons aux couleurs passées. Les environs se prêtent à la dégustation de vins locaux, d’une cave à l’autre, dont celle de l’imposant château de Dobrovo.

Les vins de la vallée de la Vipava et de Maribor

Avec ses coteaux plantés de vignes, ses cyprès élancés, ses vergers et oliveraies, la vallée de la Vipava évoque la célèbre région italienne de Toscane… Les villages dispersés parmi les champs sont reliés par une route des vins, ou vinska cesta, car cette plaine verdoyante encadrée de collines est l’une des trois régions viticoles slovènes. Elle produit surtout du blanc, à partir de pinot, sauvignon, chardonnay, malvoisie, etc. Et un peu de rouge, avec du merlot principalement. Des cépages locaux sont aussi cultivés : zelèn, pinela et pikolit. Quant au teran, un rouge puissant, il s’agit d’un vin typique de Slovénie.

La Slovénie produit du vin également dans sa partie orientale, dans les régions de Posavje et Podravje. Une curiosité : dans la ville de Maribor, se trouve la notamment la plus vieille vigne du monde (modra kavčina), selon le Guinness Book : pas moins de 400 ans ! L’occasion aussi de découvrir Maribor, 2^e ville du pays, entre vignobles, collines verdoyantes et balades le long de la rivière, à 1 h de route seulement de Ljubljana.

Grottes de Škocjan, antres étonnantes classées Unesco

S’il existe plus de 10 000 cavités karstiques en Slovénie, les plus incroyables se cachent dans les grottes de Škocjan aux dimensions époustouflantes et classées au patrimoine mondial par l’Unesco. Elles recèlent le plus grand canyon souterrain d’Europe, dépassant 100 m de profondeur. Tout en bas, se faufile la rivière Reka, que les visiteurs suivent en partie et traversent grâce à un pont suspendu à 47 m au-dessus de l’impétueux torrent.

Le réseau souterrain de Škocjan s’étend sur plus de 6 km, ponctués d’une vingtaine de chutes d'eau et d’une forêt de stalagmites et de stalactites : les premières se forment plus vite que les secondes, mais au rythme d’un centimètre seulement tous les 100 à 150 ans. La plus grande stalagmite monte à 15 mètres de haut… Faites le calcul de son âge !

Ces concrétions calcaires prennent des apparences fabuleuses : rideaux, bougies fondues, orgues, cathédrales et même monstres, avec un peu d’imagination. Ce monde mystérieux n’est pourtant pas uniquement minéral. Il est peuplé d’une quinzaine d’espèces de chauve-souris, d’escargots, d’insectes et d’une étrange créature, le proteus anguinus, sorte de salamandre aveugle à la peau sans pigmentation, qui vit à l’abri de la lumière, parfois jusqu’à cent ans.

Château de Predjama, l’imprenable forteresse

Semblant suspendu à l’entrée d’une cavité géante à flanc de falaise, le château de Predjama fait forte impression, avant même d’y pénétrer. Remontant au 13^e siècle, il étonne aussi par la variété de ses styles architecturaux : gothique, roman et Renaissance se côtoient dans les différents niveaux de la forteresse, de la salle à manger à celles des chevaliers ou des trophées de chasse en passant par l'armurerie et la chapelle. Mais il reste encore une surprise à découvrir : une immense grotte naturelle sous le château.

Velika planina, la Slovénie côté Alpes

Difficile d’imaginer qu’à moins d’une heure de l’aéroport de Ljubljana, se dévoile le décor ô combien bucolique de Velika planina : les pâturages des Alpes kamniques, s’étalant sur 1 000 ha, entre 1 200 et 1 670 mètres d’altitude, sont parsemés de charmantes petites cabanes tout en bois, à la très surprenante architecture : de forme ovale ou rectangulaire, avec un toit qui descend jusqu’en bas, comme des huttes de personnages fantastiques qu’on croirait sortis du Seigneur des Anneaux…

 Détruites par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, elles ont été rebâties pour être louées par les randonneurs ou pour accueillir les sept bergers (contre 100 il y a un siècle) et leurs troupeaux qui sont encore présents sur ce plateau karstique. La plus ancienne est devenue un petit musée (Preskar Museum) reconstituant la vie pastorale au 19^e siècle. À partir du lait des quelque 400 vaches, est produit le Trnič, fromage local aux jolis motifs gravés.

On peut accéder à ces merveilleuses prairies par un téléphérique installé en 1962. La randonnée se fait été comme hiver, à pied, à VTT ou à ski. Kamnik, agréable cité médiévale en contrebas de Velika planina, est un bon camp de base et mérite la visite, avec ses églises baroques, ses demeures cossues et colorées, ou encore son adorable chapelle romane au petit clocher à bulbe, posée sur une butte dans le centre-ville.