Formentera, l’île bohème et discrète des Baléares

Formentera, toutes les nuances de bleu de la Méditerranée

On ne se risquera pas au concours de beauté avec ses camarades mais la plus ramassée des (grandes) îles des Baléares, seulement 83,2 km² au compteur, ne finirait pas dernière, c’est sûr. Moins construite, moins haute (192 m à son max), moins grouillante (12 000 habitants mais 4 fois plus l’été), Formentera a su conserver une indolence très sixties-seventies, elle qui connut de fort célèbres estivants, citons Bob Dylan, Led Zeppelin ou les Pink Floyd.

Point ici de boites paquebots qui dégueulent de fêtards comme à Ibiza. Aucune colonne de cyclistes ne ventouse les routes comme à Majorque. Pas non plus de grands circuits de randonnée qui ceinturent ses côtes comme à Minorque.

Formentera, l’île qu’on a cru longtemps sans passé avant de découvrir plusieurs vestiges mégalithiques, joue la carte du calme, de l’indifférence et du charme discret. L’absence d’aéroport y est pour beaucoup même si, en haute saison, les noceurs à la journée, débarquant d’Ibiza (entre 30 minutes et une heure de bateau), alignent leur serviette à Ses Illetes et les cañas dans les bars.

L’ancienne « Frumentaria » (île du blé), qui fut aussi une base de ravitaillement pour les pirates au XIX^e siècle, a su tenir son urbanisme et il est appréciable qu’aucun resort mastoc ne soit venu enlaidir un littoral de carte postale (sauf peut-être à Es Pujols). Ça aurait été dommage tant ses eaux (69 km de côtes), favorablement filtrées par les herbiers de posidonie, arborent mille teintes, du turquoise à l’émeraude.

Le Nord de Formentera : salines, plages iconiques et villages de charme

C’est à La Savina, au nord, que les ferries déversent les visiteurs de l’île. Ce petit port de passage, construit à la fin du XIX^e siècle, concentre tous les services qui doivent faciliter la vie des vacanciers. Office du tourisme (allez-vous procurer la version papier des Rutes Verdes), consignes à bagages, loueurs de scooters et surtout de vélos, le moyen de locomotion parfait pour une balade autour des deux lacs intérieurs de l’île : l’Estany Pudent (l’étang qui pue) et l’Estany des Peix (l’étang des poissons) et autour des salines.

Ces derniers font partie du parc naturel de Ses Salines d’Eivissa et Formentera, une vaste zone de près de 1 800 hectares terrestres et plus de 14 000 hectares marins, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1999 et qui accueille de nombreuses espèces d’oiseaux. Certains jours, les eaux se parent de rose, le spectacle est grandiose.   

Il faut savoir que, si ces salines tournent aujourd’hui à très faible régime, le sel extrait fut pendant longtemps la principale ressource et une monnaie d’échange très importante pour l’île. Ce qui attisa les convoitises de sa voisine Ibiza qui n’hésita pas à se servir… salement.

Si le sel a été la star locale pendant de nombreux siècles, il a dû laisser sa place à la plage de Ses Illetes. En voilà une qui ne compte plus ses podiums au concours de la plus belle plage du monde ! Ses Illetes, 450 mètres de long, n’est jamais plus désirable que vue d’en haut avec sa forme en croissant, son sable blanc et sa carnation turquoise. Car l’été, plus bas, c’est un peu la foire d’empoigne…

On vous conseille d’arriver tôt et à vélo (le parking pour voitures, payant, est vite complet). Plus venteuse en haute saison et moins populaire, l’autre plage de l’isthme d’Es Trucadors, la platja de Llevant, longue (environ 1,5 km) mais fine (90 m), alterne étendues sablonneuses et saillies rocheuses. Une alternative toute aussi splendide à la cohue de sa voisine d’en face.

Si près et pourtant si loin. En allant tout au bout de la pointe d’Es Trucadors, on le discerne parfaitement. Normal, l’îlot de S’Espalmador, intégré au parc naturel de Ses Salines, n’est qu’à quelques mètres. Mais ne vous avisez pas de le rejoindre par vos propres moyens, les courants sont forts et c’est tout aussi fortement déconseillé. Là-bas, deux maisons, une tour de défense et basta. On y vient surtout pour ses plages paradisiaques. Et on n’est pas les seuls (renseignez-vous à La Savina pour connaître les horaires des navettes).

Sinon, d’autres plages à l’est de l’Estany Pudent comme la Platja de Sa Roqueta (les nudistes y sont rois) ou la minuscule Platja des Canyers (pas de sable) constituent de bonnes zones de baignade.

C’est au nord que se replient les principales villes (ou plutôt villages) de Formentera. Sant Francesc Xavier, la capitale de l’île, s’organise autour de son église fortifiée du XVIII^e siècle (fin des travaux en 1738), grand cube blanc aux murs bien épais, exhibant sur sa façade les trois croix du Calvaire comme beaucoup d’églises des Pityuses (archipel d’Ibiza et de Formentera). Tout autour obliquent de nombreuses ruelles colonisées par les boutiques de fringues (si vous goûtez le style ad lib, ce look baba qui chérit le blanc et les tuniques de coton brodées) et de décoration. Son marché (les mardis et les samedis) et sa chapelle de sa Tanca Vella (XIII^e siècle, ouverte aux visiteurs du mardi au samedi entre 10h et 14h) méritent qu’on s’y arrête.

À 5 minutes en voiture de là, s’alanguit la ville de Sant Ferran de Ses Roques. Ses atouts ? Son église en pierre (1889), la plus récente de l’île, la frémissante Calle Mayor, son mercado artisanal le soir (de mai à octobre, à partir de 21h, tous les jours sauf les mercredis et les dimanches) et surtout la bleutée Fonda Pepe, auberge et épicentre hippie dans les années 60. Sachez que sur les routes attenantes à ces deux villages, plusieurs moulins (Molí d’en Teuet, Molí de ses Roques, Molí d’en Jeroni) résistent contre vents et marées.

Enfin, plus au nord, bouillonne Es Pujols. Pas d’église ici mais des boutiques, des hôtels, des bars, des (petites) discothèques (oui, oui, Formentera n’a pas pu résister à toutes les attaques). Bref, quelque chose de plus conforme à l’idée qu’on se faisait des Baléares, même si on est encore loin du Disneyland de la fiesta. Du coup, on lui préfèrera des périphéries moins bâties, même si sa plage, stoppée par les falaises de la Punta Prima, reste très attrayante.

L’Ouest de Formentera : phares, grottes et petites criques

Le cap de Barbaria a beau être la zone la plus méridionale de l’île, il reste aussi bougrement occidental. A 9 km de la capitale, on l’atteint en traversant des champs d’amandiers, des vignes mais aussi des pinèdes. Attention, l’été, la zone est fermée aux voitures et il faut se garer à 2 km. Une raison supplémentaire de privilégier le vélo mais faites gaffe aux coups de chaud.

Le maître des lieux est son phare immaculé (l’un des trois de l’île, ceux de Barbaria et de la Mola sont contrôlés d’Ibiza), immortalisé par le film de Julio Medem, Lucia y el Sexo (2001). Il veille sur des falaises vertigineuses (100 m sous les pieds), sur des colonies de sargantanes et sur de vifs parterres de medicago, une fabacée sauvage qui dore ce paysage désertique, surtout au printemps.

À quelques mètres du phare, vous trouverez la cova foradada, une grotte naturelle. On y accède par une échelle fatiguée. Mais le jeu en vaut la chandelle : une vue magnifique sur le littoral escarpé et la grande bleue. Ne vous approchez pas trop du bord, ça peut souffler. Autre soldat du cap, la tour de défense des Garroveret (9m de haut) qui servait à guetter les bateaux pirates. Toutes les îles des Baléares en ont érigé. Le cap de Barbaria est aussi l’un des spots les plus courus pour profiter du coucher du soleil.

Si la côte orientale de la Mola a été gâtée en parois inattaquables, le reste du pourtour de Formentera a toujours été plus vulnérable. Pour parer aux abordages des pirates, il a été décidé, au XVIII^e siècle, de maçonner plusieurs tours de défense. Celle de l’ouest, la torre de Sa Gavina se gagne au prix d’une agréable balade (ça tape !) au départ de Can Marroig.

Plus au sud, vous pourrez vous récompenser de vos efforts en faisant un plouf dans la petite (140 m) crique, cala Saona. La recette est connue : sable blanc, eaux cristallines et en sus, les hangars à bateaux des pêcheurs et les hiératiques falaises de la Punta Rasa. Il y a aussi un hôtel, mais ça, ça ne compte pas.

Le Sud de Formentera : Pink Floyd, naturisme et petits paradis

Le sud, c’est le royaume de la platja de Migjorn, de Corb Marí aux falaises du plateau de la Mola. Une forêt de pins clairsemée et surtout 5 kilomètres de plages et de criques, plus belles les unes que les autres, alloties par de courtaudes concrétions rocheuses. En août 1967, c’est ici que séjournèrent les Pink Floyd.

Aujourd’hui, plus aucune trace du groupe ni même, certains jours, des maillots de bain. Le nudisme a remplacé le rock comme religion. D’ouest en est s’étirent les plages d’Es Mal Pas, d’Es Ca Marí (la tour de guet du sud a été bâtie entre ces deux plages), de Raco Fondo, de Codol Foradat, d’Es Valencians, et d’Es Arenals. Mais, pour en prendre vraiment plein les mirettes, c’est encore plus à l’est qu’il faut crapahuter. Es Copinar, la crique de Caló d’Es Mort, peut-être notre préférée de toute l’île, et la Cala d’Es Ram sont trois paradis à ne pas snober.

La plage de Migjorn concentre de nombreux chiringuitos (ah, le Kiosko 62 !). On ignore ce que ça va donner maintenant que les autorités locales y ont fourré leur nez mais avant, c’est devant ces guitounes que toute l’île pistait les derniers rayons de soleil.

L’Est de Formentera : isla latina

Dépaysement garanti à l’est. Comme l’impression d’avoir quitté l’Europe pour une contrée plus latine.

Es Caló de Sant Agustí est un village de pêcheurs bordé par les criques de Ses Platgetes. Sur le chemin, vous pourrez jeter un œil au castellum de Can Blai (il en faut de l’imagination pour se représenter ce que ça a été).

El Pilar de la Mola est surtout réputé pour son marché artisanal (le mercredi et dimanche, de mai à octobre), son anguleuse église du Pilar (l’une des trois de Formentera) et son phare de la Mola, le point le plus haut de l’île.

Jolie vue sur la Punta Roja. Ne soyez pas surpris du monolithe dédié à l’écrivain Jules Verne. C’est au phare de la Mola qu’il a situé une partie de l’action de son roman Hector Servadac (1877).