Grenade, la métisse d’Andalousie

Grenade musulmane : l’Alhambra au sommet

L’Alhambra, 8 h 30 du matin. Nous sommes prêts pour visiter ce joyau de Grenade, avant que la foule n’y accoure (penser à réserver !). Par-delà les créneaux des remparts, le soleil levant embrase le ciel puis la colline de l’Albaicín. On passera la journée complète à explorer de la cave au grenier cet exemple unique en Europe d’architecture arabo-andalouse médiévale.

Érigé en 1238, l’Alhambra s’est enrichi au fil du temps de l’esthétisme subtil des sultans de Grenade, jusqu’au XV^e siècle, où les catholiques ont hissé leur croix sur cet éperon verrouillé par 2 000 m de hauts remparts.

Les palais nasrides sont les pièces maîtresses de ce puzzle prodigieux, résidence des khalifes musulmans. La maîtrise des volumes, les courbes orientalisantes, les motifs géométriques y font merveille de la salle du Conseil à la chambre dorée et de la cour des Myrtes au salon des Ambassadeurs. Tous azimuts, des zelliges en veux-tu en voilà, des plafonds à caissons de style mudéjar, des muqarnas (voûtes à stalactites), des dentelles de marbre, des moucharabiehs...

Dans les patios, sous le compas des architectes arabes, eau rime avec brio. Point d’orgue, le magnifique patio des Lions se dévoile au travers d’une forêt de délicates colonnes. Les 12 lions de la fontaine centrale crachent un doux filet d’eau dont le rugissement caresse l’oreille tel le chant d’un oisillon.

On sort groggy de cette découverte, avant de parcourir le reste de cette incroyable forteresse. Les palais y jouxtaient la médina Al-Hamrá où logeaient artisans, familles de soldats et aristocrates. Tout d’abord, les magnifiques jardins du Partal. On aime leur ambiance ainsi que le panorama magnifique sur l’Albaicín, dont on jouit depuis le mirador.

Transformé en musées, le palais de Charles Quint mérite la visite. C’est l’un des rares apports chrétiens dans l’Alhambra après que ceux-ci eurent chassé le dernier émir : il fallait bien que Charles V apposât le sceau de son empire !

Autre témoignage de l’imbrication des héritages musulman et catholique, l’église Santa Maria s’élève à la place de la mosquée de jadis, à côté des bains, clairement de tradition mauresque, eux. Forteresse plantée à l’extrémité de l’éperon rocheux, l’Alcazaba, dont l’austérité des murs n’enlève rien au panorama imprenable sur tout Grenade.

Les superbes jardins du Généralife offrent, enfin, une perspective imprenable sur les remparts et le palais. On quitte ce merveilleux ensemble par la porte de la Justice où l’inscription en arabe « Il n’y a d’autre dieu qu’Allah » voisine une vierge du XVI^e siècle… Encore et toujours cette olla-podrida (pot-pourri) de monothéismes…

Grenade la musulmane : l’Albaicín , entre maisons blanches et miradors

La colline de l’Albaicín résonne encore bien fort de son passé musulman. Comme l’Alhambra, le quartier a reçu les faveurs méritées de l’Unesco. Son lacis de venelles, ses maisons blanches dotées de jardins (les carmens), ses pavements de petits galets, constituèrent la médina dès le XI^e siècle, avant même la construction de l’Alhambra. À son apogée, 600 000 âmes y vibraient 5 fois par jour à l’appel de 26 mosquées, ce jusqu’au funeste Noël de 1568 où les épées catholiques vinrent semer la mort parmi les mahométans.

On aborde le quartier depuis le profond vallon du rio Darro, qui le sépare de la colline de l’Alhambra. La découverte commence à toutes vapeurs par les bains maures (el bañuelo) puis la casa Morisca, un charmant édifice nasride remontant au XV^e siècle. Suit une longue montée, de ruelles pentues en escaliers, de hauts murs blancs en placettes ombragées.

Tout en haut, la crête aligne des belvédères ouvrant sur autant de cartes postales : l’Alhambra au premier plan et les hauts sommets de la sierra de Huétor en toile de fond. Notre favori, car peu couru, le mirador placeta de Carvajales. Mais on n’échappera pas au célébrissime mirador de San Nicolás. Attenant, la grande mosquée, devancée d’un agréable jardin et dont le minaret ressemble incroyablement à sa cousinade de clochers chrétiens tout autour. Seuls les jamors qui le chapeautent, plutôt qu’une croix, attestent sa foi coranique.

Pour finir cette balade, on pourra visiter la proche et jolie maison de Max Moreau, un peintre belge (de là encore, une belle vue) et boire un coup sur l’agréable placeta de San Miguel Bajo. À la redescente, le versant ouest de la colline réserve encore de jolis points de vue aux mirador Ojo de Granada et mirador de Tato, donnant sur la basse ville et l’imposant dôme de la cathédrale.

Grenade catholique : la ville basse de Sagrario

Même si elle existait déjà du temps du khalifat, la ville basse, Sagrario, s’est principalement développée depuis le retour des catholiques, au XV^e siècle. C’est aujourd’hui le centre névralgique de la ville moderne et son cœur commerçant. On s’intéressera d’abord au palacio de la Madraza. Parfaite fusion des deux religions, il fut école coranique jusqu’au XIV^e siècle avant de devenir l’hôtel de ville du temps des rois catholiques, dès le XVI^e siècle.

De la première période subsiste la très belle salle verte, décorée d’un entrelacs de stucs calligraphiés en arabe. L’ancienne salle du conseil, chapeautée d’un superbe plafond en bois mudéjar, mélange motifs géométriques arabisants et peintures chrétiennes…

Dans la même ruelle, à l’ombre des pinacles de la cathédrale, la fastueuse capilla Real abrite les tombeaux des premiers rois catholiques : Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon, ainsi que leur fille Jeanne la Folle et son mari Philippe le Beau (ne pas confondre avec notre Philippe le Bel).

À partir de Charles Quint, fils de Jeanne, les rois seront inhumés à l’Escurial, au nord de Madrid… Dans la sacristie sont exposés la couronne, le sceptre et l’épée censés avoir ramené la foi chrétienne sur ces pentes…

De l’épée au goupillon, du tombeau des rois catholiques à la cathédrale, il n’y a qu’un pas, au propre comme au figuré puisque les deux édifices sont imbriqués l’un dans l’autre. La basilique a été érigée à partir du XVI^e siècle dans des styles à la fois gothique, Renaissance et baroque. Cela donne au regard une touche entremêlée des plus plaisantes. Bon, évidemment, Isabelle voulut bien marquer sa terre au fer rouge de la croix. Alors l’édifice est au choix grandiose, grandiloquent, ostentatoire, démesuré. Voire tout à la fois !

En complément de cette trilogie, quelques édifices marquants. Le monasterio San Jerónimo, pour commencer, organisé autour d’un immense cloître à étages et dont la décoration surchargée de l’église illustre à quel point la nature a horreur du vide.

Enfin, pour se faire une cure de décor baroquissime, la basilica San Juan de Dios : un pastis à la grenadine de fresques dorées, stucs et sculptures. Pas 1 mm² n’échappe à cette rage décorative du XVIII^e siècle !

Et pour finir ce tour dans la ville basse, deux vestiges datant de l’hégire : le corral del Carbón, un ancien caravansérail très (trop !) rénové et l’Alcaiceria, l’ancien souk, assez croquignolet où l’on pourra traîner ses envies d’achat.

Grenade la juive : le quartier du Realejo

Les premiers Juifs ont rejoint le sud de la péninsule ibérique en 70 ap. J.-C., à la suite de la seconde destruction du Temple. Dans la cité romaine de Lliberis (qui couvrait l’Albaicín et l’Alcazaba), les Juifs créèrent un nouveau quartier nommé Granata… Le nom de Grenade viendrait de là !

À l’arrivée des musulmans, la ville comptait tant d’Israélites qu’elle hérita du nom de Gharnata Al-Yahud (la Grenade des Juifs). La période du khalifat fut mi-figue mi-raisin, les Juifs étant bien ou malmenés selon les dynasties au pouvoir. Ils virent avec soulagement le retour des chrétiens, avant d’être chassés d’Espagne lorsque les Rois catholiques promulguèrent l’édit d’expulsion des Juifs, le 31 mars 1492. La communauté comptait alors 20 000 à 40 000 croyants à Grenade. Une mémoire aujourd’hui presque totalement effacée.

Petite incursion dans l’ancien quartier juif, le Realejo. À deux pas du Sagrario et au pied des collines de l’Alhambra, la statue de Judah ben Saul Ibn Tibón atteste combien l’histoire de Grenade était liée à sa communauté juive au Moyen Âge. Ce rabbin linguiste aura une longue destinée itinérante qui le mènera jusqu’à Lunel, en France, où il deviendra une figure importante du judaïsme languedocien du XIIe siècle.

 Autre personnage marquant, Samuel ibn Nagrela était Vizir de Grenade au XI^e siècle et même chef de l’armée berbère… tout en étant poète, linguiste et rabbin principal de Grenade, avec titre de naggid (prince) ! Son destin comme vizir témoigne de l’imbrication des communautés dans l’organisation de la taïfa (sultanat) de Grenade durant « l’âge d’or ». Pourtant, son fils, qui lui succédera comme vizir, finira de façon tragique. Son lynchage signera le premier acte du massacre de 4 000 Juifs par les musulmans !

En suivant la calle Pavaneras, on atteint l’adorable callerón de Pavaneras très joliment pavé d’un motif de galets auquel répond, un peu plus loin, le superbe dallage de la Plazza del Padre Suárez. Une jolie place qu’illumine la façade ornée de statues de la casa de los Tiros (XVI^e siècle ), transformée en musée encyclopédique de Grenade. Peinture, sculpture, objets du quotidien… avec en point d’orgue l’incroyable plafond à caisson de sa salle dite cuadra dorada.

Depuis cette partie basse (et plate) du Realejo, on s’engage sur la colline par des ruelles charmantes et secrètes. La calleta Pañera aboutit à l’aljibe Rodrigo del Campo, une très belle citerne publique musulmane du XIV^e siècle.

On se faufile ensuite dans le réseau des venelles bordées de maisons blanches pour rejoindre le touchant museo Sefardi. La mezouzah apposée au chambranle de la porte dit tout de la confession du lieu. Son adorable propriétaire francophone, Béatrice Chevalier Sola entretien avec passion la flamme de cette communauté juive composée aujourd’hui de… quatre familles en tout et pour tout.

Suite de l’ascension par un bel enchaînement d’escaliers et rambardes en galets jusqu’à la jolie plaza Puerta del Sol. Une porte fortifiée s’y trouvait jadis. Un lavoir couvert bâti par la communauté juive au XVII^e siècle en occupe le centre. De cette place, on bénéficie, mine de rien, de l’une des plus belles vues sur la ville basse et la cathédrale. En poursuivant l’ascension, on laisse à gauche les torres Balmejas qui faisaient également partie des fortifications.

On surplombe le quartier juif, l’Alhambra musulman à portée de regard d’un côté, la cathédrale catholique de l’autre… Cette itinérance à la croisée des monothéismes se boucle.