Pas de regrets à avoir car l’Ouest a l’air magnifique. Si seulement l’Australie n’était pas si loin et le voyage si cher !
Jour 3 : Lever de Soleil sur Uluru, randonnée à Kata Tjuta, route vers Kings Canyon
Avant de partir pour Kata Tjuta ( Mount Olga ou The Olgas), j’avais prévu d’aller admirer le lever de Soleil sur Uluru.
En juillet, le parc ouvre à 6h30. Nous sommes allés nous stationner sur le parking de Talinguru Nyakunytjaku pour y déjeuner rapidement dans le camping-car en attendant le spectacle attendu pour 7h20.
Honnêtement, je ne sais pas si se geler dès le matin était vraiment nécessaire ? Car quand on lit que le lever de Soleil aura lieu à 7h20, cela ne veut pas dire qu’Uluru commencera à être éclairé à cette heure là. Il faut attendre un bon quart d’heure de plus pour voir le rocher prendre quelques couleurs. Et croyez moi, quand il fait 2°C, l’attente est longuette 
.
Pour aller à Kata Tjuta, il faut compter 3/4 d’heure. Nous y sommes arrivés vers 9h00.
Kata Tjuta (Les Olgas) au loin
Nous avons fait une partie de la randonnée Valley of the Winds qui fait en tout 8 km et 210 m de dénivelé.
En hiver, elle n’est pas difficile. Mais pour avoir marché dans les Olgas il y a 25 ans, en janvier sous plus de 40°C à l’ombre, je peux vous dire qu’en été, c’est l’enfer ! D’ailleurs les jours ou la température atteint 36°C, on ne peut pas aller plus loin que Karu Lookout passé 11 heures.
Randonnée Valley of the Wind
Nous ne sommes allés que jusqu’au Karingana lookout qui offre une vue spectaculaire.
Karingana lookout
Le tracé de ma randonnée est ici.
Pour le déjeuner, nous nous sommes garés sur le parking du Sunset View Area avec une vue imprenable sur les Olgas avant d’aller au parking Kata Tjuta Dune Viewing Area pour pouvoir les admirer dans leur ensemble.
Vue pendant le déjeuner sur le parking du Sunset View Area
Vue depuis le parking Kata Tjuta Dune Viewing Area qui offre de belles vues au lever de Soleil
Nous avons ensuite quatre heures de route pour arriver à Kings Canyon où nous avons réservé un emplacement au Discovery Park.
Ce camping a l’avantage d’être juste à côté de l’entrée du parc de Watarrka (Kings Canyon) pour lequel il faut un pass différent de celui d’Uluru.
Dans ce grand complexe touristique, une plateforme a été installée pour profiter du coucher de Soleil sur Kings Canyon. Les photos ne rendent rien mais la roche prend de façon éphémère une couleur flamboyante très belle.
Demain nous ferons la très belle randonnée du Kings Canyon Rim
Ah ça…A qui le dis-tu… 
Les photos de Kata Tjuta sont magnifiques et le paysage doit s’apprécier encore plus quand on évite le cagnard. Nous partons début septembre et il fera bien chaud dans la journée dans les Kimberleys…Il faudra se lever tôt pour pouvoir faire des randonnées.
Ce carnet est un régal !
Bonjour Alix
Merci pour ce beau carnet qui me replonge quelques années en arrière…!
Merci aussi de faire vivre ce forum qui en a bien besoin!
Nous avions fait les mêmes randos, ainsi que celle de Glen Helen.
C’était il y a 10 ans et je n’avais pas fait de carnet à l’époque, je l’ai regretté ensuite!
Finalement, seuls les prix ne sont plus d’actualité!!!,
J’avais dit à Anne-Claire que le Centre Rouge c’était très beau!!! 
L’itinéraire est en effet bien adapté à la saison, même si le Centre Rouge est très froid la nuit et au petit matin.
Par contre, nous avions bien aimé le centre culturel d’Uluru, nous y avons découvert des détails culturels et historiques, notamment les horribles traitements dont étaient victimes les aborigènes dans les années 50.
Ceci dit, cette palette de couleurs du gros rocher au coucher de soleil, c’est fabuleux!
Pour nous, c’était en novembre, et la saison m’a très bien convenu car au moins nous n’avons pas eu froid. Nous randonnions tôt le matin et c’était parfait.
Avec un filet anti-mouches posé sur le chapeau, indispensable!
Par contre, j’ai résolu la question du choix en faisant plusieurs voyages :
Pour le 1er , ce fut Sydney- Cairns et la grande barriere- le Centre Rouge- Melbourne, la GoR et Adelaide.
Pour le 2e, 3 ans plus tard en octobre : boucle Darwin /territoires du nord, puis côté ouest de Broome à Perth. Octobre était une date limite pour le nord ( pas encore de pluies), mais découvrir la Barrière de l’Ouest fin octobre et arriver à Perth début novembre permettait de ne ils avoir froid.
Stratégique!
Là, nous partons mi-novembre pour une boucle de 3 semaines consacrée au Sud-ouest, au départ de Perth!
Une remarque : devenus addicts d’une escale à Singapour à l’aller, nous trouvons que le budget final pour les vols et la voiture n’est pas plus élevé que lorsque nous partons en Afrique Australe!!!
Allez! Je vais attendre la suite avec impatience!
Encore merci,
Bonne journée,
Patou
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Bonjour @anne-claire
Quand il fait chaud, on n’a pas d’autre choix que de se lever très tôt pour randonner.
Je me demande comment on avait pu avoir l’idée saugrenue d’aller marcher sous des températures caniculaires, il y a 25 ans !
Je ne sais pas aux Kimberleys mais maintenant dans le Red Center, ll y a des randonnées fermées à partir d’une certaine heure l’été.
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Bonjour @patoutaille
C’est une chance que de pouvoir aller en Australie plusieurs fois car de toute façon, suivant les régions il faut y aller à différentes périodes.
Le billet d’avion nous a coûté très cher car nous partions de Nice et je ne voulais pas plus d’une escale. On a beau avoir le 3ème plus grand aéroport de France, le choix n’est pas énorme. Et en effet, les vol pour l’Afrique australe sont d’un prix comparable.
La location de voiture sur le tronçon Cairns-Airlie Beach était très raisonnable par contre celle du camping-car nous a paru hors de prix. Au final, quand on voyage en famille, c’est vraiment une destination qui revient très cher.
Sinon, en juillet, nous avons échappé aux mouches. J’avais acheté des filets mais nous n’avons pas eu besoin de les mettre. Dommage, nous étions très beaux avec 
.
Merci pour cette lecture attentive 
Jour 4 : Randonnée Kings Canyon Rim, route vers Alice Springs
Formations géologiques à Kings Canyon
A Watarrka (Kings Canyon), il y a plusieurs randonnées possibles. Nous avons choisi Le Kings Canyon Rim .
Attention, en été dès que la température atteint les 36°C, la randonnée doit être commencée avant 9h00. Il faudrait d’ailleurs être fou pour vouloir randonner en milieu de journée quand il fait aussi chaud.
Je conseille vraiment cette randonnée qui n’est pas difficile (6,8 km et 300 m de dénivelé), totalement balisée et offre des vues spectaculaires.
La montée nous a bien réchauffés car à 8h00 en juillet, il ne faisait que 4°C
Le canyon
La randonnée permet de voir le canyon côté sud et côté nord
On traverse sur une passerelle un deuxième petit canyon à la végétation luxuriante et au nom très poétique de Garden of Eden
Le Garden of Eden
Pour Watarranka (Kings Canyon), il faut le Parks Pass qui servira pour tous les autres parcs du territoire du Nord, excepté Kakaku (en 2024, 30 $ pour 2 semaines ou 10 $ une journée)
Je n’ai mis que quelques photos de la randonnée mais vous pouvez en voir beaucoup plus en regardant mon tracé ici.
La randonnée terminée, nous sommes repartis vers Alice Springs.
ATTENTION, google.maps vous proposera certainement de passer par la Larapinta Drive (route 6), on arrive à Alice Springs en 3h15 mais malheureusement il faut acheter un permis appelé Mereenie Loop Pass et surtout il est recommandé d’avoir un 4x4. Avec notre camping-car, elle était sur la liste des routes interdites par le loueur.
Donc à moins d’avoir un 4x4, de Kings Canyon, il faut redescendre jusqu’à l’embranchement avec la route 4 et à Ghan remonter vers Alice Springs par la A87. Cela demande 1h15 de plus.
Pour notre retour à Alice Springs, j’avais réservé un emplacement pour notre camping-car au Heritage Caravan park.
Nous avons bien cru ne pas pouvoir y rentrer car en arrivant à 18h05, l’accueil était déjà fermé ! Une employée a fini par ouvrir son bureau et nous a appris par l’occasion que les supermarchés d’Alice Springs fermaient à 19h00 
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En vue de notre départ matinal du lendemain, nous sommes retournés au Coles d’Alice Springs faire le plein de provisions au pas de course 
.
Demain nous commençons notre montée vers le nord et Katherine Gorge
Bonjour Alix,
C’est magnifique, surtout les dômes … 
Seulement 4° le matin ? Je pense que nous aurons beaucoup plus chaud dans les Kimberleys, hélas…
Effectivement, j’avais vu qu’avec un 4X4, il était possible d’emprunter la Mereenie Loop jusqu’à Glen Helen et les Mac Donnells, ce qui fait gagner du temps mais le prix est conséquent bien sûr. Il me semble aussi qu’on ne peut accéder à Palm Valley qu’avec un 4X4.
Mais vous avez vu le plus beau et j’ai hâte de lire la suite. 
En juillet, il faut absolument prévoir une veste chaude pour le matin dans le Red Center car il fait vraiment froid. Je m’étais moqué de ma fille qui avait mis des gants dans la valise mais sur place, c’est elle qui a bien ri . En montant vers le nord, la température monte vite aussi donc au final il faut également des vêtements légers.
Avec notre camping-car, toutes les routes non bitumées étaient interdites mais je n’avais prévu qu’un circuit très classique faute de temps à consacrer à chaque étape donc cela ne m’a pas embêté.
Jour 5 En route vers le nord, arrêt à Devil’s Marbles, une bonne et une mauvaise surprise !
Cette fois, nous sommes dans l’Australie profonde !
Si vous avez suffisamment de temps, cette longue route très monotone dans le Northern Territory permet de bien s’imprégner de l’immensité de ce pays.
Il faut 2 jours sans trop trainer pour rejoindre Katherine depuis Alice Springs.
Sur cette longue route, Mataranka et ses sources chaudes sont un lieu exceptionnel 
.
Attention, pour Mataranka, il faut avoir acheté le Parks Pass (le même que pour Kings Canyon) car on est dans le Elsey National Park.
Nous voilà donc partis pour plus de 1500 km de route sur la Stuart Hwy toute droite en direction du nord.
Pour cette première journée nous serons au cœur de l’outback et nous croisons nos premiers camions à trois ou quatre remorques.
Sur une aire de repos, nous voyons un drôle de dispositif. Il s’agit d’une parabole avec un support sur lequel poser un téléphone qui à cet endroit bien précis peut capter un signal. C’est très ingénieux si on a besoin d’appeler les secours dans cette partie déserte de l’Australie.
Dispositif pour capter un signal grâce à cette parabole
La température ne dépassait pas les 1°C au petit matin mais atteint 24°C dans l’après-midi. Sur cette longue route, les paysages ne changent pas de façon significative mais plus nous montons et plus il fait chaud.
Après 4 heures de route, nous arrivons à Devil’s Marbles (Karlu Karlu en langue aborigène).
Ces énormes rochers ronds en granit sont un site important de la culture aborigène.
Devil’s Marbles
Devil’s Marbles
Devil’s Marbles
A Tennant creek, on s’arrête faire le plein. C’est la seule petite ville traversée et pas vraiment le lieu où l’on rêve de passer ses vacances.
Une bonne heure plus tard, nous avons une belle surprise. Nous passons au-dessus d’une rivière où il y a des dizaines de pélicans. On s’arrête évidemment pour profiter du spectacle.
-18.888053, 134.083497
Quelques dizaines de kilomètres plus au nord, une femme qui arrive en sens inverse ralentit et nous fait de grands signes. On se dit qu’elle doit avoir besoin d’aide mais pas du tout, c’est pour nous signaler que suite à un accident important, la route est coupée. On voit en effet une grosse fumée noire au loin.
J’avais trouvé sur l’application Wikicamp un Free campground où passer la nuit et on se dit qu’avec un peu de chance, il sera situé avant l’accident. Mais non, il est juste après 
.
La route est bien coupée et un policier très sympa nous conseille de retourner à Tennant Creek ou à une station service que l’on vient de passer. Par chance, juste avant, il y a une petite aire de stationnement où nous décidons de passer la nuit, c’est l’avantage d’être en camping-car.
De notre poste d’observation, nous sommes au premières loges pour voir passer des ambulances et un engin de chantier qui repartira quelques heures plus tard.
La nuit sera très calme puisque la circulation est coupée. On ne traine pas pour l’extinction des feux car on se souvient qu’on risque de se retrouver dans le noir 
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Jour 6 Daly Waters Pub, Mataranka, arrivée à Katherine
Mataranka
La veille, nous nous sommes couchés avec les poules. On se lève aux aurores en pensant que l’engin de chantier a réussi à dégager la route.
Mais à 6h30, elle est toujours coupée !
Il y a une voiture carbonisée et une des remorques d’un camion en travers de la route. Le policier qui a passé la nuit dans sa voiture pense que la remorque ne sera pas dégagée avant 13h00 .
On propose de lui faire un café mais il décline notre offre en nous remerciant. Il ne nous reste plus qu’à retourner sur notre spot nuit et revoir tout le planning pour les prochains jours.
Mais à 8h30, je vois passer une voiture . Je retourne à pied aux nouvelles. Le policier me dit qu’un camping-car vient de s’engager de l’autre côté pour essayer de passer sur le bas côté de la route. S’il réussit, on pourra passer nous aussi. Il me conseille d’avancer le camping-car pour nous tenir prêts.
Je me dépêche de remonter à pied les camions qui eux sont bloqués pour un bon moment.
Notre minuscule camping-car derrière un de ces énormes camions bloqués sur la route
C’est bon, on est passés ! 
On comprendra notre chance quand une heure plus tard en arrivant à Elliott, le premier hameau sur la route, on verra la circulation coupée en direction du sud.
Très heureux, nous pouvons poursuivre notre route avec un premier arrêt au Daly Waters Pub. Ce pub à la décoration déjantée permet de faire une pause pour manger ou prendre un verre. Des vaches aux cornes démesurées trainent au milieu de la route où un monsieur plein d’humour circule dans un fauteuil roulant excentrique.
J’adore cet endroit !
Daly Waters Pub
Le pub à la décoration originale
A Daly Waters, on trouve des vaches aux cornes démesurées en plein milieu de la route
La patrouille motorisée de Daly Waters
En début d’après-midi nous voilà à Mataranka.
Nous commençons par aller aux Bitter Springs. Il s’agit d’une rivière où coule de l’eau chaude, c’est fantastique !
Les Australiens viennent équipés de frites pour pouvoir flotter dans l’eau et se laisser tranquillement porter par un petit courant avant de ressortir plus loin. L’endroit est aménagé avec des escaliers pour descendre dans l’eau mais les lieux restent très sauvages.
Il y a 25 ans, nous avions vu plein de chauves-souris dans les arbres mais cette fois-ci pas une seule.
Bitter Springs à Mataranka
Nous partons à quelques kilomètres prendre un deuxième bain au Mataranka Thermal Pool. C’est plus petit mais bien aménagé également.
Mataranka Thermal Pool
Après ces bains dans un cadre unique, nous reprenons la route car nous avons réservé un emplacement pour la nuit au Nitmiluk campground à côté de Katherine Gorge. C’est le plus cher de tous les camping à 75 €/nuit mais très beau avec une jolie piscine.
L’avantage de loger là, c’est que l’on est à côté du sentier de randonnée que nous emprunterons demain pour voir les gorges
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Super cette étape ! Bitter Springs me fait un peu penser au principe de Los Rapidos près du lac Bacalar au Mexique. Quelle eau magnifique … Waouh !
Bonjour @anne-claire
Je ne connais pas Los Rapidos au Mexique mais j’imagine que l’eau y est également délicieusement chaude .
Jour 7 Katherine Gorge et Katherine Hot Springs
Du Pat’s Lookout, on a une vue sur la 1ère gorge
Lors de notre première visite il y a 25 ans, nous avions fait la traditionnelle balade en bateau dans les gorges. Cela ne m’avait pas laissé un souvenir impérissable d’autant plus que c’était en janvier sous une chaleur écrasante.
Cette fois-ci, j’ai changé d’approche et opté pour une randonnée permettant de voir les gorges d’en haut et je ne l’ai pas regretté.
Même en juillet, il fait vite chaud dans cette région. Nous avons commencé la randonnée à 8h00 avec 10°C mais l’avons finie à 12h30 sous 30°C. En janvier, les températures dépassent les 45°C sur le plateau, il n’est donc pas envisageable d’y randonner.
Petit rappel, pour randonner, il faut le Parks Pass puisque l’on est dans le Nitmiluk National Park. Nous l’avions acheté en ligne avant de partir ce qui avait été une bonne idée car il n’est pas vendu à l’entrée des parcs et il faut aller dans un Visitor center ou un complexe hôtelier pour le trouver. Personne ne nous l’a demandé du voyage.
Cette randonnée de 12 km et un peu moins de 200 m de dénivelé nous a pris 4h30. Elle permet de voir les 1ère et 2ème gorges. Des sentiers permettent de voir les autres gorges mais c’est beaucoup plus long.
Voici quelques photos, il y en a plus ici sur mon tracé où il y a le descriptif et la carte de la randonnée.
Le début de la randonnée
Sur le plateau
Un des rares points d’eau dans un environnement très sec
Cochlospermum fraseri appelé aussi cotton tree, kapok bush ou kapok tree. Nous en verrons beaucoup dans le territoire du nord.
Calytrix exstipulata appelé Turkey Bush
L’intérêt de la randonnée, ce sont les belvédères sur les gorges. Le plus beau est celui de Pat’s lookout.
Pat’s lookout avec une vue sur les 1ères gorges
Non loin de là, on peut descendre dans un petit canyon pour s’approcher d’un trou d’eau appelé Southern Rockhole. La descente n’est pas très difficile mais la fin se fait dans un pierrier.
Au Southern Rockhole
Il y a beaucoup de sentiers balisés mais nous ne sommes allés que jusqu’à Jeddas Rock en empruntant le Waleka Walk.
La fin des premières gorges. On voit le bateau qui parcourt ces gorges
Les deuxièmes gorges
Jeddas Rock qui est le belvédère sur les deuxièmes gorges. On voit là aussi le bateau qui parcourt ces deuxièmes gorges. Entre les bateaux des 1ères et 2èmes gorges, il faut marcher 400m.
Après avoir mangé dans notre camping-car, départ pour Katherine pour y faire des emplettes au Woolworths et nous “rafraichir” aux sources chaudes de Katherine Hot Springs. C’est nettement moins beau que Mataranka et l’eau est juste tiède, par contre on a pied, ce qui est très agréable.
Katherine Hot Springs
Pour la nuit, j’avais sélectionné plusieurs campgrounds gratuits sur la route pour monter vers Litchield Park. Nous avons finalement dormi sur celui de Bridge Creek Rest Area qui s’est avéré un peu bruyant car au bord de la Stuart Hwy. Heureusement, la nuit très peu de véhicules circulent.
Demain, nous passerons la journée dans le parc de Litchfied
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Je me régale…
J’ai hâte de lire la suite, même si on part demain pour l’Australie !
(J’aurais aussi préféré la rando à la promenade en bateau).
Bonjour,
En effet, à la saison chaude certains sentiers du Centre Rouge sont fermés aux randonneurs à partir d’une certaine heure : la boucle de Kings Canyon et aussi Valley of the Winds ( à partir de 9h).
Nous avions un peu souffert à la fin de la rando de Glen Helen car partis trop tard!
Il faut partir avec beaucoup d’eau!
Et dans le nord, Katherine’s Gorges : balade sur la falaise carrément interdite ( en octobre), pas de kayaks non plus, et départs des bateaux dans les gorges seulement le matin car à 11h les températures dépassent 40 degrés.
Mais il y a de l’eau potable et de la crème solaire à disposition gratiuutement le long de la croisière dans les gorges!
Nous avons de la chance, notre thermostat perso supporte jusqu’à 45 degrés!!!
Patou
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Hello!
J’ adore Mataranka!
Vais-je revenir une 4e fois en Australie???
Y a -t-il des possibilités d’hébergements sur le trajet Alice-Katherine’s, si je ne campe pas?
Nous avions séjourné nous aussi à Nitmiluk. Accueil sympa, bon restau. En octobre, ils avaient mis une voile d’ombrage au-dessus de la piscine !!!
Merci pour ce récit et ces photos, c’est un régal!
Patou
Merci Anne-Claire et bon vol !
Je repartirais bien moi aussi .
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Bonjour Patou,
Quelle chance ! Moi passés les 35 °C, je suis une loque 
Entre Alice Springs et Katherine, il n’y a pas beaucoup de possibilités d’hébergement. Il doit falloir s’arrêter à Tennant Creek où il y a quelques hôtels.
Plus que l’hébergement, c’est surtout le fait de pouvoir manger n’importe où et correctement qui m’a plu dans le fait de faire le trajet en camping-car.
Vu la quantité de caravanes et camping-cars que l’on croise, cela doit être un mode de voyage très populaire chez les Australiens. Nous avons été surpris de voir tous les équipements qu’ils emmènent avec eux pour camper : grands barbecues, cuisines d’extérieur, grands tapis pour sortir leurs table et chaises, etc.
Et pour Mataranka, si c’était à faire, je me débrouillerais pour avoir une frite et pouvoir flotter dans l’eau. Cet endroit est vraiment fantastique .
On a eu jusqu’à 47 degrés au Botswana en octobre! En fait j’avoue qu’au-dessus de 40 on a un peu chaud quand même!
Tu me fais envie avec ton camping car, on était parti pour en louer un dans la région de Cairns en 2014, et puis 2 amies se sont rajoutées au voyage et ce n’était plus possible!
Bonne découverte de Litchfield,
Patou
Dans cette partie de l’Australie sans grandes villes et avec beaucoup de kilomètres sur de longues routes droites, le camping-car quand on n’est que 2 (et en louant un CC pour 6 personnes ), c’est parfait !
Bonjour Alix,
J’attendais ce passage par Nitmiluk avec intérêt 
, car nous y sommes également passés il y a quelques années et avions randonné dans les gorges. Pourtant, en te lisant, aucun des noms que tu cites (Pat’s Lookout, Jeddas’ Rock etc) ne me disait quoi que ce soit. Et pour cause, ils se situent entre la première gorge et la deuxième gorge. Or à l’époque nous étions allés jusqu’à la limite des quatrième et cinquième gorge, en surplomb du Smitt’s Rock ! A croire qu’il y a 14 ans nous avions la forme !
J’ai également suivi avec plaisir tout ton périple dans le Centre Rouge, magnifique lui aussi et j’attends la suite avec gourmandise. 
Merci pour le partage et à +
Bonjour Krikri,
J’avais lu et relu ton carnet et en effet tu avais été beaucoup plus courageuse que moi !
J’avoue que les 12 km m’ont bien suffit car sur la fin, il commençait à faire chaud.
Des deux belvédères, le premier, celui de Pat’s Lookout est clairement le plus beau ; je ne m’attendais pas à une vue aussi spectaculaire.
Merci pour ta lecture
Jour 8 Litchfiel National Park
Buley Rockhole
Le parc de Litchfield qui doit son nom à un explorateur britannique qui le visita en 1864 n’est pas loin de Darwin donc le week-end, il y a parait-il beaucoup de monde.
Il est très beau avec plusieurs belles cascades et bassins où se baigner.
Faites le plein avant d’entrer dans le parc, par exemple à Bachelor car ensuite, il n’y aura plus de stations service.
Petit rappel : pour visiter le parc, il faut être muni du Parks Pass que d’ailleurs personne ne nous a demandé.
Nos arrêts dans le parc
Nous commençons la visite par un arrêt à Magnetic Termite Mounds où l’on peut approcher plusieurs termitières géantes et en voir un tas alignées façon menhirs de Carnac.
Termite mounds à Lichfield
Ces énormes termitières atteignant parfois 5 m de haut ont des bords fins orientés nord-sud et les côtés les plus larges orientés est-ouest. Cela permet une thermorégulation avec une bonne humidité et une température stable.
Pas très loin, deuxième arrêt pour admirer Buley Rockhole où l’on peut se baigner dans des vasques naturelles creusées dans la rivière.
Buley Rockhole
Buley Rockhole
Arrêt suivant pour voir les Florence Falls. Du parking on accède facilement à un belvédère. Si on veut se baigner on peut aussi descendre par un escalier métallique de 125 marches mais en bas, on ne voit pas les deux cascades à moins d’être dans l’eau.
Le belvédère au dessus de Florence Falls
Florence Falls
FLorence Falls vues du bas
A moins de 20 min de route, une plateforme permet d’admirer les chutes d’eau de Tolmer Falls. L’accès au pied de la chute d’eau est interdit depuis le début des années 90 pour protéger la population de chauves-souris.
Tolmer Falls
Pour terminer la journée, direction Wangi Falls où j’avais réservé un emplacement pour la nuit (15 $/ personne). L’avantage de dormir dans le parc, c’est qu’il reste peu de monde en fin de journée et c’est vraiment très agréable. Pas d’électricité ni de raccord en eau, on est vraiment dans la nature.
Le bassin avec les Wangi Falls au fond était tellement beau que j’ai pris mon courage à deux mains pour m’y baigner. Et je peux vous dire que l’eau était moins chaude qu’à Mataranka !
Wangi Falls et son bassin à l’eau bien fraiche !
Autour de Wangi Falls, on trouve une végétation tropicale et une forêt remplie de chauves-souris.
Sentier aménagé avec des passerelles autour de Wangi Falls
Ces chauves-souris sont tellement bruyantes, que l’on ne risque pas de les louper !
Zoom sur une de ces chauves-souris agitées
En retournant au camping-car, nous verrons tout un groupe de Wallabies mais ce sont des animaux craintifs que l’on ne peut pas approcher.
Demain nous partons vers le parc de Kakadu avec un arrêt pour voir des Jumping Crocodiles sur l’Adelaide River.
Jour 9 Jumping crocodiles et route vers Kakadu
Pour visiter Kakadu, la période idéale correspond aux mois de juillet et août.
Pendant l’été austral, une grande partie du parc est d’ailleurs totalement inaccessible car inondée.
C’est le territoire des crocodiles que l’on peut admirer en mode statique ou sautant hors de l’eau ; on évite juste de les voir de trop près .
Notre trajet au départ du parc de Litchfield
Il y a 25 ans, le tour en bateau qui permet de voir des crocodiles sautant hors de l’eau nous avait beaucoup plu et nous voulions que notre fille voit cela. Nous avons réservé avec la compagnie pionnière (The Original Jumping Crocodile Cruise) un tour d’une heure sur l’Adelaide River.
Le guide les appâte avec des morceaux de viande, on les voit donc de très près et il faut bien le dire, c’est spectaculaire. Si vous êtes au fond du bateau, vous verrez cependant plus d’humains que de crocodiles .
L’Adelaide River
Nous avons également vu des dizaines de rapaces !
Après ce spectacle, nous reprenons la route vers le parc de Kakadu.
Petit rappel : pour visiter le parc de Kakadu, il faut acheter le Kakadu park pass valable une semaine qui en 2024 coûtait tout de même 40 $.
Pour la nuit, nous sommes allés au camping du très beau complexe de Coimba d’où part le tour en bateau sur la Yellow Water River, très pratique quand on choisit le tour matinal.
Jour 10 : Yellow Water Cruise, peintures de Burrungkuy et d’Ubirr
Yellow Water River à l’aube
Nous avions réservé notre petit tour en bateau sur le site officiel . Il y a plusieurs horaires pour faire le Yellow Water cruise. Les sorties du matin ou du soir étant recommandées, nous avons choisi celle du matin à 6h45.
Je leur avais écrit pour connaitre les délais de réservation du tour. Ils ont été très réactifs et m’ont répondu qu’en juillet, il fallait réserver au moins 5 jours avant.
Yellow Water River
Ce tour en bateau a été un enchantement 
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Nous avons en plus eu la chance d’être les premiers à monter sur le deuxième bateau et nous avons pu nous asseoir devant. Ce petit détail change tout .
Le bateau se déplace dans le silence du petit matin, on voit le Soleil se lever sur le plan d’eau et on peut observer des centaines d’oiseaux et beaucoup de crocodiles. Un des plus beaux moments de ce voyage.
Après l’avoir observé longuement sur son arbre, nous retrouverons ce Pygargue à ventre blanc un peu plus tard
Pygargue blagre ou à ventre blanc atteignant 2,2 m d’envergure
Un des nombreux crocodiles
Jabiru
Sur les berges, il y avait des centaines de ces beaux canards, des Plumed whistling ducks
La croisière matinale terminée, nous sommes partis en direction de Burrungkuy (Nourlangie en anglais) pour faire une petite marche d’environ 1,5 km permettant de voir des peintures rupestres, certaines vieilles de 15 000 ans.
J’avoue que je m’attendais à mieux. Les peintures sont plus belles sur les photos que vues à l’œil nu. Cela arrive de temps en temps quand on a déjà vu des lieux en photo avant de les voir en vrai.
Pour le déjeuner, nous avons suivi le conseil du Routard et sommes allés au billabong de Nourlangie. Très calme et sur l’arbre à côté du camping-car, plusieurs cacatoes Corella sont venus nous voir.
Pour finir la journée, nous sommes allés à une heure de là, voir un deuxième site de peintures très important à Ubirr. j’ai préféré ce deuxième site.
Là aussi, une petite boucle de 2 km permet de voir de belles peintures et d’avoir une vue panoramique sur les plaines environnantes depuis le Nadab Lookout.
Ubirr
Représentation de barramundis, très bons poissons que nous aurons l’occasion de manger à Cape Tribulation
Nadab lookout
Pas très loin de là, pour ceux qui veulent voir des crocodiles et le spectacle de voitures traversant à guet une route en partie submergée, je recommande d’aller jeter un coup d’œil à Cashill Crossing.
Cashill Crossing où nous avons compté 8 crocodiles
Nos visites du jour ont pris moins de temps que prévu et à 16h30, nous étions au Merl Campround qui est très proche.
Ce campement très basique est bien sympathique en apparence. On doit payer les 15 $/ personne dans une boite. C’est d’ailleurs le seul paiement du voyage qui nécessitait d’avoir du cash car partout ailleurs nous avons payé avec notre carte.
Krikri, j’avais lu ton compte-rendu et je savais qu’il pouvait y avoir beaucoup de moustiques mais dans l’après-midi, rien ! Je commençais à regretter d’avoir mis dans la valise ma raquette anti-moustiques mais quand ils sont arrivés cela a été un vrai festival . J’ai bien pensé à toi !
Je ne sais pas par quelle moustiquaire ils ont réussi à rentrer mais on s’est retrouvé sans aucune exagération avec des dizaines de ces adorables petites bestioles dans le camping-car.
Quelle nuit mémorable ! Vers deux heures du matin, on a d’ailleurs entendu un véhicule qui démarrait ; on s’est dit que nos voisins avaient craqué !
Demain, nous rentrons sur Darwin.
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Je m’en souviens très bien, et pas en bien !
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Hello!
Magnifique!
Merci Alix pour ce beau récit et ces superbes photos!
Plein de beaux souvenirs qui remontrent (sans moustiques pour nous!!! ).
Bonne journée,
Patou
Hello Patou,
J’avais échappé aux mouches et … aux crocodiles, cela aurait été extraordinaire que j’échappe aussi à ces satanés moustiques ! 
Jour 11 : Fogg Dam et route vers Darwin
Fogg Dam
Il était temps de repartir pour Darwin.
Nous avons juste fait un stop vers midi à Fogg Dam Conservation Reserve puisque nous passions devant.
J’avais prévu une petite marche pour admirer le billabong mais en voyant ici aussi tous les moustiques agglutinés sur les moustiquaires et attendant leur déjeuner, nous avons changé d’avis .
Fogg Dam
Nous sommes arrivés en milieu d’après-midi à Darwin ce qui nous a permis de faire un petit tour au jardin botanique qui est bien beau.
Le jardin Botanique de Darwin dont l’entrée est libre
Le jardin Botanique de Darwin
On peut organiser des réceptions privées dans le jardin botanique
Bonne nouvelle en arrivant le long du Bicentennial Park en bord de mer, le parking est gratuit après 17h00. Cela nous évite d’avoir à télécharger une application pour payer.
Le Bicentennial Park surplombe la mer
Le Bicentennial Park
Nous traversons le centre ville qui est assez désert car à 17h00, tous les magasins ferment et nous allons jeter un coup d’œil au Lagoon. Ce grand bassin d’eau de mer est aménagé avec des transats, des douches, des jeux aquatiques. C’est très réussi.
Le Smith Street Mall, principale rue commerçante déserte après 17h00
La cathédrale anglicane
Le lagoon où un ascenseur permet de descendre sans effort
Le soir, seuls quelques jeunes profitaient encore du Darwin Waterfront Lagoon
Le centre de Darwin est assez petit. Ces quelques heures de visite nous ont paru suffisantes.
Pour la nuit, j’avais réservé un emplacement au Coolalinga Tourist Park en me fiant aux bons avis de WikiCamps. Le seul inconvénient de ce camping, c’est qu’il faut arriver tôt. Sur leur site ils demandent de prévenir si on arrive après 17h00 !
Jour 12 : vol pour Cairns
Bye-Bye Darwin !
Le programme de la journée va être assez léger puisque nous prenons l’avion pour Cairns en début d’après-midi.
Il faut donc nettoyer l’intérieur du camping-car que nous rendrons bien plus propre qu’à sa réception.
Le loueur n’est pas loin de l’aéroport, nous aurons juste besoin d’un Uber pour nous y rendre.
PETIT BILAN :
Ce parcours au cœur de l’Australie nous a beaucoup plu. Le contraste entre le centre très aride et le nord tropical est saisissant.
Il est possible de visiter ces deux coins très différents en faisant deux boucles à partir de Darwin et Alice Springs. Cela évite une journée de route très monotone dans l’Outback mais il faudrait alors perdre une journée pour rendre le premier véhicule, prendre l’avion entre les deux villes et louer un deuxième véhicule. Donc, au final je valide mon choix de tout faire dans la continuité.
Concernant le choix du voyage en camping-car :
La location d’un camping-car est chère (4976 $ soit 3045 € les 11 jours pour un camping-car de 6 couchages) mais les hôtels dans les endroits les plus touristiques comme Uluru le sont également et surtout nous savions pour avoir déjà testé ce mode de voyage sur ce même parcours que c’est très pratique.
Donc je recommande pour le confort du voyage avec un petit bémol. Pour 4 adultes, le voyage sera peu agréable pour les deux personnes qui voyageront sur la banquette sans pouvoir voir le paysage comme il faut.
J’avais téléchargé l’application WikiCamps Australia qui ne coûte que quelques dollars. Pour ceux qui connaissent l’application Park4night, cet équivalent australien est moins bien (et surtout en anglais 
) mais cela m’a permis de sélectionner avant de partir les endroits où je voulais dormir et de réserver presque tous nos campings pour plus de tranquillité. Les emplacements pour camping-car sont assez chers (entre 28 € et 75 € lors de ce voyage)
Nous n’avons passé que deux nuits hors camping. Il faut savoir qu’en Australie, il est interdit de dormir hors des lieux prévus à cet effet et il fait généralement trop froid ou trop chaud la nuit pour se passer de la clim et ou du chauffage. Cela demande un raccordement au secteur qu’on ne trouve que dans les campings.
Voili,voilou pour cette partie de notre voyage. Merci pour votre lecture !
Je ferai un autre carnet pour la suite entre Cairns et les Whitsundays tant que mon esprit est encore un peu en Australie .
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Bonjour Alix,
Encore un grand merci pour ce partage émaillé de superbes images!
Merci aussi pour les infos pratiques.
J’attends la suite avec impatience…
Bonne journée,
Patou
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Bonjour Patou,
C’est moi qui te remercie pour tous tes messages qui m’ont beaucoup encouragée dans la rédaction de ce petit carnet .
Bonjour Alix,
Merci pour ce carnet détaillé de ton voyage et les jolies photos qui l’accompagnent. Je vais aussi suivre le reste avec intérêt car je ne connais pas la côte Est.
Pas de pot pour le délai d’attente sur la Stuart Highway. et là-bas bien sûr en dehors des villes pas d’itinéraire bis pour contourner.
Merci à toi @boncampeur
J’avais lu et relu ton carnet en préparant le voyage et il m’avait été d’une grande aide !
Hi all !
Me voici de retour d’Australie et je voudrais te remercier Alix pour ton superbe carnet. Je n’ai pas encore lu celui sur la côte est mais ça ne saurait tarder.
Je vais de mon côté écrire un carnet sur mon blog. J’ai beaucoup aimé ce long voyage, riche en couleurs.
A bientôt
Hello Anne-Claire,
J’ai hâte de lire ton carnet , il faudra donner le lien !
J’imagine que tu as vu des paysages magnifiques. Ma fille qui vit à Sydney est allée passer quelques jours à Rottnest Island à côté de Perth et ça nous a vraiment donné envie d’aller explorer la côte ouest. Elle a notamment vu des qokkas ; en as-tu vu toi aussi ?
Bonne journée
Hi Alix,
Eh non pas de qokkas en vue. Nous ne nous sommes pas rendus à Rottnest Island.
Bonne journée
Hi all,
Voici les liens:
https://www.myatlas.com/anneclaire95/symphonie-de-couleurs-en-australie-occidentale
https://www.myatlas.com/anneclaire95/symphonie-de-couleurs-en-australie-occidentale-2
Il y en a deux.
Bonne journée
Merci Claire
Je suis actuellement à Tromsø pour essayer de voir des aurores boréales (et c’est mal parti vu le temps pluvieux !). Dès que je rentre je regarde avec grand plaisir tes carnets !
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Je croise les doigts pour les aurores boréales
Bonne journée
Anne-Claire
, on en a enfin vu hier de la terrasse de notre logement !