Monument Valley, cœur de la Nation Navajo

Quelques bornes après Kayenta et peu avant Mexican Hat, la route 163 quitte l’Arizona pour l’Utah. Surgissent alors, comme une armée du désert au garde-à-vous, les spectaculaires pitons de grès de Monument Valley (photo), ultimes vestiges d’une interminable érosion sur le plateau du Colorado. Camel, Three Sisters, Mittens, Totem Pole…

Depuis 2010, un circuit en voiture sur une piste caillouteuse permet de serpenter parmi ces géants d’un ocre flamboyant au crépuscule, mauves ou bleutés à l’aube. Mais la balade offre le plus de sensations sur le dos d’un petit cheval qui se fraye un chemin à flanc de butte, guide navajo devant et chiens derrière.

On se sent d’ailleurs transporté au temps des westerns de John Ford, qui y tourna une dizaine de films. C’est d’ailleurs La Chevauchée fantastique, dès 1939, qui popularise Monument Valley, devenue depuis un lieu de tournage aussi mythique que récurrent, de La Sanction à Thelma et Louise en passant par Easy Rider.

Monument Valley reste d’abord le cœur sacré de la Nation Navajo (prononcer « navaho »). Établie en 1868, c’est aujourd’hui la plus grande réserve indienne des États-Unis, embrassant le nord-est de l’Arizona et mordant sur les frontières de l’Utah et du Nouveau Mexique. On peut passer la nuit dans un hogan, domicile traditionnel et sacré depuis la sédentarisation des Navajos.

Sous un dôme d’argile tenu par une structure en bois, le hogan de Agnes B&B accueille une dizaine de personnes sur des matelas répartis autour d’un poêle dont la fumée s’échappe par un orifice central. La forme circulaire et arrondie du hogan évoque une certaine conception du monde chez les Navajos, dont l’importance de la femme (enceinte) dans cette culture matrilinéaire.

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