Aragon : l’Espagne en majesté

L’Aragon, noyau dur de l’histoire espagnole

Celtibère, Romaine, Wisigothe, Arabe musulmane, l’Aragon fut reprise par les Rois Catholiques en 1118, et devint le royaume d’Aragon. En 1479, le roi Ferdinand d’Aragon épouse Isabelle de Castille, dite « La Catholique ». Ce mariage célébré à Valladolid consacre l’union des deux grands royaumes d’Aragon et de Castille. « Los Reyes Catolicos » jettent ainsi les bases de la future monarchie espagnole.

Saragosse est alors la résidence royale, le centre politique et le cœur battant de la nouvelle Espagne.  Avec le temps, la capitale du pays fut transférée à Valladolid, Tolède puis Madrid. Au 17^e siècle, la ville est opulente, la plus propre d’Espagne, et la plus riche, « où les clochers sont plus nombreux que les hommes », et les environs fertiles grâce à l’Èbre qui baigne la région.

Une des pages sombres de son histoire se déroule avec Napoléon au début du 19^e s. Du 28 décembre 1808 au 21 février 1809 les troupes napoléoniennes assiègent Saragosse. Les combats sont d’une violence inouïe. Goya en est témoin. Son œuvre rend compte de la férocité des soldats.

Des toiles de maître volées dans les églises et les monastères servirent de toiles de tente pour héberger les soldats français. Des moines espagnols désespérés les attaquaient à coup de crucifix. Les troupes françaises ont laissé une si affreuse image à Saragosse que la France a longtemps été détestée.

Les habitants résistent, mais beaucoup périssent (environ 54 000) dans les combats. La ville a reçu le titre de « Siempre heróica ». 

Saragosse, cœur battant de l’Aragon

À l’image de l’histoire de l’Aragon, Saragosse a accumulé les strates de plusieurs cultures au fil de deux millénaires et plus. Plus que Madrid, elle rassemble toutes les époques.

Située au confluent de l’Èbre et du Gállego, elle fut une colonie militaire romaine appelée Cæsaraugusta, en l’honneur de son fondateur l’empereur Auguste. Son nom actuel Saragosse dérive de ce premier nom romain.

De l’époque romaine, il reste quelques vestiges : le musée souterrain du forum romain, le port fluvial, les thermes publics (musée) et les restes du théâtre. Après les Romains, les barbares wisigoths la renomment Cesaragos.

À partir de 714, les Maures venus d’Andalousie prennent la ville et l’embellissent durant 4 siècles. Au 11^e siècle, elle se nomme Medina Albaida Sarakusta.

Aujourd’hui le somptueux palais de l’Aljafería témoigne du rayonnement de la ville à l’époque islamique. S’il y a un lieu à visiter en priorité, c’est celui-là. C’est l’archétype même de l’art arabo-musulman dans toute sa splendeur, avec ses arcs outrepassés, sa cour plantée d’orangers, et sa salle du Trône où siégeaient les Rois Catholiques.

Autre lieu majeur, la basilique Nuestra Señora del Pilar, important lieu de pèlerinage qui abrite une statue de la Vierge vénérée par le peuple, et à côté La Seo (Catedral de San Salvador, exceptionnelle). Ne pas manquer non plus le Museo Goya qui conserve des peintures et des gravures du génie de la peinture espagnole, originaire d’Aragon.

Autre endroit remarquable, le Patio de la Infanta, seul élément conservé d’un palais somptueux d’époque Renaissance incendié en 1894, et détruit en 1904. Rescapé de ce désastre, le patio et ses magnifiques colonnes sculptées furent rachetés par un antiquaire parisien pour décorer son magasin du quai Voltaire. Grâce à la banque Ibercaja, le patio est revenu à Saragosse en 1958 où il a retrouvé sa splendeur d’antan.

Dans la fraîcheur des Pyrénées aragonaises

Fraîcheur et délice ! Pas de façade maritime en Aragon, aucune vue sur la mer Méditerranée, ni sur l’Atlantique, nul tourisme balnéaire, mais une vue époustouflante de partout sur la majestueuse chaîne des Pyrénées. Elle borde la région sur son flanc nord, avant de continuer vers la Navarre et la Catalogne.

Cet admirable versant espagnol adossé à la France forme une ligne irrégulière de près de 400 km de montagnes aux sommets enneigés, du pic d’Anie au massif de la Maladeta en passant par le Monte Perdido. Les « voisins » français s’appellent Pic du Midi d’Ossau, Vignemale, cirque de Gavarnie.

Pour y accéder, on passe par les villes de Huesca et de Jaca où le musée diocésain abrite une exceptionnelle collection de fresques romanes et gothiques. Les rois d’Aragon souhaitaient être enterrés dans ces lointaines montagnes. Loin du tumulte du monde, le panthéon royal se cache sous une énorme falaise rocheuse près du Monasterio de San Juan de la Peña.

Chaque vallée aragonaise mène à un village aux maisons de grosses pierres sombres, aux murs larges, aux toitures de schiste (lauzes), faites pour résister aux rigueurs de l’hiver. Pas de canicule estivale dans ces hautes vallées aragonaises.

Nos villages préférés ? Le village d’Ansó (la commune partage 58 km de frontière avec la France !), Torla-Ordesa porte d’entrée du parc national de Ordesa y Monte Perdido, et aussi la surprenante petite ville d’Aínsa au confluent des rivières Cinca et Ara. Leurs eaux vives créent un remarquable environnement de nature et de fraîcheur.

Et que dire du merveilleux village de Bierge dans le piémont ? Au printemps, c’est un écrin de verdure sous un ciel cristallin où virevoltent les gypaètes barbus, une variété de vautours qui ne mange que la moelle épinière des os des carcasses d’ovins…

La gare de Canfranc, le « Titanic des montagnes »

Au fond de la vallée encaissée de Candanchú, au pied des pics aragonais aux cimes enneigées, surgit une gare fantôme aux proportions hallucinantes. Elle semble vraiment sortie de nulle part…

L’énorme bâtiment de la gare de Canfranc, construit dans le style français, mêle Art déco et classicisme, toitures d’ardoise, murs de marbre et arches de pierre, verrières métalliques et longues salles aux plafonds stuqués. Ce « bijou architectural » mesure 240 m de long et compte 365 fenêtres et 156 portes.

Dans les années 1930 elle fut la plus grande gare d’Europe. On voulait en faire une gare internationale prestigieuse (elle abrita même un hôtel de luxe) mais au quotidien le trafic ferroviaire ne dépassa pas 50 voyageurs par jour.

Entre 1939 et 1945, Canfranc vit transiter près de 90 tonnes de lingots d’or volés aux Juifs dans les camps de la mort. L’or servait de monnaie d’échange avec le Portugal pour les achats de wolfram, un minerai essentiel pour la métallurgie allemande de guerre. Puis la gare périclita.

En mars 1970, elle fut désaffectée, abandonnée de fait. On la surnomma le « Titanic des Montagnes ». Mais « rien ne meurt, rien ne disparaît, tout se transforme » comme l’a écrit Lavoisier ! En 2020, les travaux de restauration de la gare fantôme sont en cours et devraient durer jusqu’en 2021-22.  

Teruel, le grand sud chaud et sec

Dans la province de Teruel, au sud de l’Aragon, on a l’impression de changer de pays tellement le paysage est différent du nord montagneux, boisé, verdoyant et frais. Voici le grand sud ensoleillé, brûlant et sec en été, avec ses plateaux semi-désertiques de couleur rouge et fauve, qui glissent de l’aridité vers des collines et des garrigues plantées d’oliviers et d’amandiers (la Matarraña).

Ligne de front stratégique du Sud aragonais, la ville de Teruel fut gravement endommagée pendant la guerre d’Espagne (1936-1938) mais pas anéantie comme le village de Belchite près de Saragosse.

Reconstruite avec soin, connue pour la beauté de ses monuments et ses tours de style mudéjar et mozarabe (l’art chrétien avec des formes arabo-musulmanes) elle renferme un des lieux les plus romantiques d’Espagne, le Mausoleo de los Amantes. C’est l’histoire d’un amour impossible, comme celui de Roméo et Juliette, qui se termine mal. Deux gisants en albâtre représentent les amants qui se tiennent par la main. Amour un jour, amour toujours ! Les Espagnols adorent !

Le style arabo-musulman donne tout son caractère à Teruel, mais aussi à plusieurs endroits de la région aux alentours. L’influence des Maures d’Espagne se retrouve à chaque fois dans les toponymes commençant par la syllabe Al.

Comme à Albarracín, gros village perché à une quarantaine de kilomètres à l’ouest de Teruel, porte de la réserve nationale des Monts Universels (quel nom !). C’est de là-haut que le fleuve Guadalaviar (ou Turia) prend sa source pour couler jusqu’à Valence et la Méditerranée.

André Malraux en Aragon

Retour sur un épisode dramatique de l’histoire de l’Aragon : la guerre d’Espagne. Deux écrivains majeurs s’engagent sur le terrain : Malraux dans la Sierra de Teruel et Georges Orwell près de Saragosse avant de rejoindre la Catalogne (voir plus loin).

En juillet 1936, la guerre civile éclate en Espagne, après le coup d’état du général Franco qui a renversé le Frente Popular (les républicains). André Malraux crée l’escadrille España avec une vingtaine d’avions. Objectif : fraterniser et soutenir les républicains contre les forces nationalistes de Franco.

Après Madrid et Albacete, Valence est choisie en décembre 1936 comme siège du gouvernement républicain. À la veille de Noël, André Malraux reçoit l’ordre d’attaquer Teruel (coin enfoncé des franquistes vers Valence) et la route de Saragosse, avec au moins deux appareils.

Le 27 décembre 1936, Malraux se rendit en voiture au village de Valdelinares (aujourd’hui dans les monts du Maestrazgo). Il se joignit à la caravane de mulets et grimpa dans la montagne jusqu’à l’endroit où un de ses avions s’était écrasé, pour y récupérer les blessés (et un mort).

De ce qu’il a vu et vécu, Malraux a écrit les plus belles pages de son roman L’Espoir paru à la fin de 1937. L’écrivain adapta son livre à l’écran. Le film sortit en juillet 1939, avec le titre « Sierra de Teruel ». Le Front populaire le censura. Les nazis tentèrent de le détruire mais se trompèrent de film. Marcel Carné sauva la seule et unique copie de Sierra de Teruel. En 1945, le film fut retrouvé et renommé Espoir.

De nos jours les monts du Maestrazgo, entre Teruel et Alcañiz, à l’extrême sud de l’Aragon, constituent la dernière enclave sauvage avant la descente vers la mer Méditerranée. Là-haut, entre 1500 et 1800 m, les villages (Villarluengo, Alcala de la Selva…) connaissent les hivers les plus froids d’Espagne.

Vestiges de la guerre d’Espagne

Belchite est le plus impressionnant témoignage de la guerre civile espagnole (1936-1939). Un village anéanti, aujourd’hui toujours en ruines, il n’a jamais été reconstruit. Est-ce un hasard s’il est jumelé avec Oradour-sur-Glane en France ?

Ce qui devait être la bataille de Saragosse fut en fait la bataille de Belchite. En août 1937 les avions républicains bombardèrent le village, poche de résistance tenue par les soldats nationalistes de l’armée de Franco. Ensuite les combattants des Brigades internationales attaquèrent au sol, luttant maison par maison. Après la guerre, le gouvernement de Franco n’a pas voulu reconstruire le village détruit.  Plusieurs films ont été tournés dans ce village fantôme, dont des scènes des « Aventures du Baron Münchhausen » de Terry Gilliam (1988).

Autre vestige important de la guerre civile dans la sierra de Alcubierre (secteur de Los Monegros) à une quarantaine de kilomètres au nord-est de Saragosse : La Ruta Orwell (la route Orwell). À Alcubierre, un panneau indique le chemin qui mène au site du Monte Irazo (Vestigios de la Guerra Civil).

Avant de devenir l’auteur visionnaire de 1984, et le dénonciateur du totalitarisme soviétique, l’écrivain britannique George Orwell fut un combattant idéaliste sympathisant des marxistes espagnols. Dans ce paysage de monts pelés et arides, il a combattu en janvier 1937. Il raconte « sa guerre » dans son livre Hommage à la Catalogne. Sur le terrain on découvre des postes de tir, des tranchées, des fortifications, des bunkers, des refuges. Beaucoup de ces vestiges ont été restaurés par le gouvernement d’Aragon, comme témoins de l’histoire

Aragon : l’appel de la nature

L’Aragon ne se résume pas à son patrimoine culturel, il faut aussi admirer sa nature exceptionnelle, son environnement remarquable, ses paysages sauvages et enchanteurs.

Les Pyrénées aragonaises comptent deux parcs : le parc naturel de Guara dans la sierra du même nom, et le parc national d’Ordesa et du Monte Perdido.

Le premier attire chaque année les adeptes de l’escalade et du canyonisme. Ils viennent de toute l’Europe et se retrouvent à Rodellar, un village niché dans un étrange paysage calcaire et aride, creusé de nombreux ravins et gorges rocheuses.

Le second, archétype du parc national espagnol, couvre une vaste région montagneuse autour de Torla-Ordesa. Il offre de nombreuses possibilités de randonnée pédestre, d’escalade et d’alpinisme.

Été comme hiver, cette partie des Pyrénées aragonaises vit au rythme des amateurs de grands espaces purs et vierges de toute pollution. Plus au sud, le secteur de Sobrarbe (un canton aragonais) autour d’Ainsa est protégé par un Géoparque, zone placée sous l’égide de l’Unesco.

Enfin, dans la partie est de l’Aragón, à la limite de la Catalogne, le Congost de Mont-Rebei constitue sans doute la randonnée la plus spectaculaire d’Aragón, peut-être de toute l’Espagne.

Creusé dans de hautes falaises rocheuses, le sentier forme une étroite corniche surplombant une gorge vertigineuse tombant à pic dans la rivière Noguera Ribagorçana. Des passerelles et des ponts suspendus permettent aux randonneurs de traverser ces gorges.

En Aragon, l’histoire a été faite par les hommes, mais la nature, on le constate, est apparue avec le Big Bang qui engendra ces incroyables paysages.

Merci à Bertrand Deschamps pour son aide