Andalousie : les villages blancs des Alpujarras, aux portes de Grenade

Les Alpujarras : pourquoi y aller ?

Des montagnes enneigées en Andalousie ? L’image peut surprendre tant cette région du sud de l’Espagne est associée au soleil, aux champs d’oliviers et aux plages. Pourtant, à une heure de route de Grenade et de la Costa del Sol, l’imposante sierra Nevada (« montagne enneigée » en espagnol) déploie une quinzaine de sommets culminant à plus de 3 000 m d’altitude, recouverts de neige en hiver.

Si le nord de la cordillère attire surtout les amateurs de ski, le flanc sud de la Sierra Nevada invite à de belles découvertes, au cœur d’une région à l’authenticité préservée : les Alpujarras. Au pied de la Sierra Nevada, des vallées recouvertes de chênes, d’amandiers cultivés en terrasses, de châtaigniers et de pins, invitent à de belles randonnées.

Au fil des balades, on croise immanquablement les joyaux de la région : un chapelet de coquets villages blancs, accrochés entre 1 000 et 1 500 m d’altitude aux montagnes, un admirable festival d’entrelacs de venelles, de passages sous voûtes, d’escaliers, de blanches façades maculées du fuchsia des bougainvillées…

La région a conservé sa beauté sauvage grâce à son isolement. Longtemps difficiles d’accès, les Alpujarras servirent pendant des décennies de refuge aux Maures après la prise de Grenade par les catholiques en 1492. Éperons, tétons, éminences portent des petits bijoux de villages issus de médinas créées sous l’émirat de Grenade L’influence mauresque se lit dans l’architecture des villages, dont les maisons cubiques à toit plat évoquent les villages de l’Atlas marocain.

Soportújar : le village des contes de fées

Crampée à la montagne à 1h de route de Grenade, Soportújar s'est mise au diapason des contes et légendes de l'enfance, proposant une quinzaine de sites scénographiés. On parcourt ses rues étroites et pentues comme on tournerait les pages d’un grimoire de sorcière. L'une d’entre elles, forte de ses 50 cm de large, serait la rue la plus étroite d'Espagne : autant ne pas s’y engager après un repas plantureux.

De la fontaine du dragon à la maison gourmande d’Hansel et Gretel , en passant par la statue d’un gigantesque serpent jaillissant d’un passage couvert ou d'une araignée géante descendant d’un muret, l'ensemble du patelin joue le jeu. Les luminaires ont adopté le profil d’un porteur de lanterne décapité. Chaque numéro de porte est surmonté d’une sorcière sur son balai. Jusqu’au blason de la municipalité constellé d’un symbolisme qui amusera les amateurs d’héraldique... C’est potache à souhait et les gamins adorent.

Et pour ne rien gâcher, ce très mignon village en balcon offre de belles échappées du regard sur les piémonts de la sierra Nevada. Pour obtenir le descriptif de chaque lieu scénarisé sur le Smartphone, un coup de QR code magique et zou ! Des visites guidées en espagnol permettent également de mieux décrypter ce petit monde enchanté. Magique, non ?

Pampaneira, Bubión et Capileira : les plus beaux villages des Alpujarras

Perchés sur les flancs du barranco (défilé) de Poqueira, à 50 km environ de Grenade, Pampaneira, Bubión et Capileira sont les plus ravissants villages des Alpujarras. Ils dégagent un charme irrésistible avec leurs petites maisons-cubes aux murs blancs, leurs ruelles tortueuses débouchant sur d’adorables placettes fleuries, leurs passages voûtés et leurs terrasses donnant sur la vallée et, au loin, la Méditerranée…

Pampaneira, d’abord. L’altimètre affiche 1 060 m. Le plus touristique des trois patelins, peut-être. Pas le moins charmant, assurément. On oublie la voiture sur un parking extérieur et on gravit les rues pentues, parcourues par une rigole centrale que rafraîchit en permanence l’eau de la montagne. La plaza de la Libertad est idéale pour s’installer à une terrasse ombragée par des tilleuls, face au portail de l’église gothique.

Mais cette place est également l’épicentre de l’activité touristique et donc parfois surfréquentée. Dès qu’on s’en éloigne, le calme monte et le silence gagne pour profiter en solo des façades immaculées. Les perspectives sur les toits plats surmontés de cheminées cylindriques sont un ravissement. En particulier lorsqu’on accroche du regard les deux villages frères perchés tout là-haut dans la montagne.

Bubión, à 1 296 m d’altitude demeure le plus préservé des trois. Cure de ruralité montagnarde et larges ouvertures sur le défilé de Poqueira garantis. Le museo-casa Alpujarreña, maison du XV^e s typique de la région, donne l’occasion de reprendre son souffle avant de poursuivre la grimpette.

Enfin, Capileira trône à 1 436 m d’altitude. Un avant-goût d’un paradis fait de rues et de places qui rappellent par endroits des villages d’Amérique latine. La plaza del Calvario, en particulier, est adorable, dominée par le massif clocher de l’église. Capileira est également la porte d’entrée de la haute montagne.

Par-delà, la route devient piste donc on troque rapidement les lacets pour ceux des croquenots de rando. On se trouve des circonstances exténuantes pour explorer le cœur de ce parc naturel de la sierra Nevada, riche d’une faune abondante : sangliers, bouquetins, chats sauvages, genettes, blaireaux, aigles royaux… Bref, de quoi demander son chemin si on s’est perdu. En évitant la vipère qui est mauvaise langue !

Trevélez, capitale du jambon

Le village de Trevélez est allé se réfugier tout au fond d’une ample vallée enchâssée dans la sierra Nevada. Au passage, on a marqué un arrêt à l’ermitage de Las Angustias de Pórtugos et à sa Fuente Agria qui alimente une étonnante cascade, El Chorrerón, dont les eaux ferrugineuses ont gravé un sillon de rouille dans la roche.

Trevélez, donc, étire sur trois niveaux son bâti tantôt chaulé, tantôt fait de schiste grossier au charme tout montagnard. Trevélez bajo d’abord, relativement plat, où la route distribue restaurants et boutiques. À partir de Trevélez medio, la grimpette se corse quand la bien nommée calle Cuesta prend d’assaut les courbes de niveau. Les rues en arêtes de poisson offrent des échappées sur la montagne si proche qu’il semble qu’on puisse la toucher. Tout en haut, bien moins fréquenté, Trevélez alto.

Plus que pour son architecture, on vient à Trevélez pour un héros célèbre entre tous en Espagne et au-delà : el jamón IGP Trevélez. Le fameux serrano, c’est-à-dire de la sierra (la montagne). Les jambons proviennent de porcs élevés dans tout le pays. Le climat favorise l’affinage sans ajout excessif de sel (marin, svp !), ce qui garantit un goût plus carné. On stocke tout ce beau monde les pattes en l’air pour séchage et durcissement de la viande, entre 14 mois et 2 ans.

Le village compte certainement plus de jambons pendus au plafond des séchoirs et des boutiques que d’habitants et les effluves de salaison imprègnent les rues à pleines narines. De quoi mettre l’eau à la bouche.

Pour un aperçu de l’importance de cette production, on peut faire un tour au Museo del jamón de la maison Vallejo dont les premiers séchoirs remontent à 1951…

Un peu plus loin… Frigiliana, dans l’arrière-pays de la Costa del Sol

Au sud-ouest des Alpujarras (1h20 de route), dans l’arrière-pays de la Costa del Sol, le vieux Frigiliana (casco antiguo) révèle un charme fou. Cet autre village blanc magnifique, élu plus beau d’Andalousie en 1988, se niche dans le massif des sierras Tejeda, Almijara et Alhama .

Au prix d’une bienheureuse fatigue, on gravit ses ruelles dont le pavement de galets dessine de magnifiques motifs. Les façades chaulées contrastent avec le rouge écarlate des géraniums. On fait une halte à la Casa del Apero, siège de l’office de tourisme de Frigiliana, dont les deux tours offrent des points de vue inespérés avant l’ascension du vieux village.

On s’égare avec émerveillement dans des rues en corniches, largement ouvertes vers les hauts replis du paysage où les oliviers cèdent peu à peu le pas aux villas. C’est le revers de la médaille. La réputation du site aidant, les résidences secondaires y poussent comme autant d’agaves dopés par un soleil insolent toute l’année. On y est donc rarement seul.

Pour dégoter quelque coin secret, on s’enfonce alors dans l’ombre bienfaisante des adarves, ces adorables passages couverts desservant quelque courette en cul-de-sac où se prélassent des chats sur une marche d’escalier ou contre un pot de terre cuite…

Des plaques de céramique ornant les murs de la partie haute du village rappellent la violente éviction des Maures du califat de Grenade par les catholiques lors de la Reconquista. Elles rappellent combien cette communauté était attachée à la terre conquise plus de 700 ans auparavant. En souvenir de la période faste où les cultures juives, arabes et chrétiennes coexistaient (tant bien que mal) se tient chaque année, la dernière semaine d’août, le Festival Frigiliana 3 Culturas.

Un peu plus loin… Cómpeta, porte des sierras Tejeda, Almijara et Alhama

Non loin de Frigiliana, à 630 m au-dessus du niveau des flots, une tache blanche annonce l’escale du soir : Cómpeta. La Costa del Sol, qui n’est qu’à quelques kilomètres, semble bien loin. Au détour de la route qui y conduit, on surprend même un ânier chevauchant son baudet : on tapote l’écran de sa montre connectée, oui, on est bien au XXI^e s ! Plus on grimpe, plus les virages tissent un paysage admirable de champs d’avocatiers, d’amandiers dont la floraison enchante le cœur de l’hiver ; de figuiers aux fortes senteurs qui régalent les étés de leurs fruits défendus ; d’oliviers, bien entendu, arbre sacré entre tous, pilier de la culture méditerranéenne.

Les rues de Cómpeta, profondément andalouses, semblent ruisseler de la colline. On y laisse agir on instinct pour relier par petits bonds une placette saturée de verdure, une façade merveilleusement tapissée de pots fleuris, une maison maigrichonne enclavée entre deux rues, en admirant les pavements superbement travaillés, ou les encadrements de portes et de fenêtres coquettement surlignés d’un trait de couleur vive.

Mine de rien, on aboutit à la merveilleuse plaza Almijara où fleurissent les parasols des bars devant l’église de style néomudéjar. On finira cette vendange de paysages urbains par la plaza de la Vendimia, adossée à un cirque de façades, qui lève le verre chaque année autour du 15 août pour la Noche del Vino : le pays produit des raisins secs de réputation mondiale et un excellent moscatel. À siroter en laissant errer le regard sur les maisons blanches agrippées à leur falaise rousse. À l’horizon, la bande bleue de la Méditerranée…