Le meilleur de Majorque

Le meilleur de Majorque, côté nature

La superbe Serra de Tramuntana, la péninsule de Formentor, les grottes : découvrez les merveilles naturelles de Majorque...

La Serra de Tramuntana

Culminant à 1 436 m au Puig Major (record des Baléares), à moins de 4 km de la mer, la Serra de Tramuntana souligne toute la côte ouest de Majorque d’une fantastique embardée de sommets empilés et de falaises. Une vraie forteresse naturelle, protégée depuis 2011 au titre de Patrimoine mondial de l’humanité.

C’est au sud, entre Andratx et Esporles, que les panoramas se révèlent le plus impresssionnants. Survolant la Méditerranée, la route y serpente de mirador en belvédère. Passent Estellens et Banyalbufar, entourés de terrassses soulignant bien la valeur des terres arables et l’héroïsme quotidien des paysans de jadis. Plus au nord, Deià, mythique pour les Britanniques (un de leurs poètes y vécut), accroche ses vieilles maisons de pierre à un promontoire coiffé par une église et son cimetière. Charmant.

De loin en loin, quelques routes secondaires, étroites et encore plus tortueuses, dégringolent vers la mer. Vitesse de pointe : 15, 20 km/h. En bas, tout en bas, des micro-ports se recroquevillent entre les replis des murailles rocheuses, à es Canonge, à Port de Valldemosa, où les barques s’alignent sagement à l’abri des vagues.

Les randonneurs, eux, dévalent le lit du torrent de Paréis, glissant sur ses rochers érodés par les pluies hivernales, pour déboucher sur la parenthèse enchantée de Sa Calobra : une crique turquoise nappée de roches et de pins.

Coup de cœur : près de Ca Salobra, la Cala Tuent, desservie par la route et par mer depuis Puerto Sóller, dessine une belle échancrure sauvage de sable et de galets.

La péninsule de Formentor

C’est un roc, c’est un pic, c’est un cap (…), c’est une péninsule ! Dardé en mer, à l’extrémité de la Serra de Tramuntana, face aux accès de violence du vent du nord, Formentor joue les gardiens des terres comme de la mer. Du très touristique Port de Pollença, la route grimpe, descend, remonte et se contorsionne sur 19 km pour finalement atteindre, dans un décor de roche nue et farouche, le phare que les hommes y dressèrent en 1863, au lendemain d’un dramatique — et énième — naufrage.

Tout commence par une escale. Au mirador d’es Colomer, la mer lèche de ses vagues le pied invisible des falaises, tandis que planent les goélands. Au large, un écueil cruel, comme planté dans l’eau : l’île-caillou de Colomer. De là, un tortillon goudronné monte discrètement vers l’Atalia d’Albercutx. Lorsque le ciel approche, il est temps de se garer, au pied de la vieille tour de guet. Sous les yeux se dessine alors toute la carcasse osseuse du cap, obturant la douce harmonie de la large baie de Pollença.

Halte légendaire, la playa de Formentor étire son séduisant ruban de sable clair sur fond d’eaux émeraudes. La foule est dense, comme les pins qui l’enserrent. Épousant son extrémité, le très chic Royal Hideaway Hotel (5 étoiles au compteur) — le seul du cap —, fut l’un des tout-premiers palaces bâtis à Majorque, durant les Années Folles. Il s’amarre à l’orée d’un domaine entièrement préservé de 1200 hectares…

Coup de cœur : les marcheurs peuvent rejoindre deux criques rocailleuses situées de part et d’autre de la péninsule, Murta (20-30 mn) et Figuera (10-15 mn).

Les grottes de Majorque

Si sa nature de gruyère n’apparaît pas au premier coup d’œil, le cœur calcaire de Majorque n’a rien à envier à certains des grands karsts européens. Au fil des millénaires, les eaux souterraines y ont excavé un nombre colossal de grottes (environ 2 500 !), reliées pour certaines en de vastes réseaux.

Plusieurs de ces coves (grottes) se visitent, notamment à l’est de l’île. Aux portes de Porto Cristo, les Coves del Drach sont les plus grandes. Pas de dragon sous terre, mais un plafond dégoulinant de stalactites en bataillons serrés coiffant un des lacs souterrains les plus étendus du monde — théâtre d’un concert de musique classique sur barques un peu kitch… Pas bien loin, les Coves des Hams, aux shows ringards, doivent leur nom à leurs étonnantes formations prenant par endroits la forme d’hameçons.

Plutôt que de succomber à ces attractions débitant du touriste à la pelle, on peut mettre le cap vers les Coves d’Artà, percées dans la falaise dominant la petite station de Canyamel. La foule s’y fait moindre et le parcours réserve de belles surprises, dont une stalagmite haute de 22 m et des draperies de 45 m en forme de grandes orgues. Jules Verne, qui y vint, s’en serait en partie inspiré pour son Voyage au centre de la Terre.

Coup de cœur : plus confidentielles et modestes, les Coves de Campanet, situées au nord-ouest de l’île, dans l’arrière-pays d’Alcúdia, se distinguent par la fragilité de leurs fistuleuses, des stalactites d’une blancheur éclatante et d’une rare finesse.