Le meilleur du Belize
La côte sud du Belize, entre lagunes et plages
La côte centrale du Belize est le bastion des Créoles (noirs) et des Garifunas, un peuple né du métissage d’esclaves africains en fuite et d’Indiens caraïbes, déportés par les Britanniques et installés sur ces côtes alors inhospitalières au tournant du 19e siècle.
On les retrouve en nombre à Dangriga où, chaque 19 novembre, le Garifuna Settlement Day est célébré à grand renfort de drums (tambours) et de chants, de défilés, de concerts et de nuits blanches – la musique est ici constitutive de l’identité. Flotte alors haut le drapeau noir-blanc-jaune de la communauté (7 % de la population du Belize).
Le reste du temps, Dangriga est vite oubliée pour les plages de la côte centrale. Cap, pour les routards, sur le village de pêcheurs garifuna de Hopkins et sur le Driftwood Beach Bar. Cap, pour les Nord-Américains, sur la station de Placencia, posée tout au bout d’une longue, d’une interminable péninsule sableuse et rêveuse, où la spéculation immobilière est lancée. On s’y oublie facilement quelques jours, les pieds dans le sable chaud ; et tant pis si les sargasses ont aussi tendance à coloniser ce littoral-là… Pour se distraire, on remonte la Monkey River, en espérant apercevoir en prime iguane ou croco.
Coup de cœur : au nord de Dangriga, le village oublié de Gales Point, 100 % créole, s’amarre sur un étroit cordon littoral entre mer des Caraïbes et lagunes. C’est là que l’on a le plus de chances, au Belize, de rencontrer des lamantins.
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Texte : Claude Hervé-Bazin
