Bonjour,
Je reviens d’un périple en Amérique du sud et j’ai passé 6
mois en Colombie, pays que j’ai adoré. Contrairement à ce que tout le monde
imagine, c’est un pays très sûr (le plus sûr d’Amérique du Sud à mes yeux), les
gens sont d’une gentillesse, d’une curiosité, d’une amabilité, d’une politesse et
d’une honnêteté hallucinantes ! Allez-y vite avant que le tourisme ne
pervertisse tout ! Bien que je pense que le peuple colombien soit foncièrement
bon et j’espère qu’ils garderont ce comportement.
J’ai fait un blog assez détaillé, photos à l’appui, sur ce beau
pays. Vous le trouverez en cliquant sur ce lien :
http://lesrippys.blogspot.com.
Je pense qu’il pourrait être utile de partager mon
expérience. Je vais essayer de parler des coins que j’ai aimés et que l’on ne
trouve pas forcément dans les guides touristiques, notamment la côte Pacifique.
Je voyage depuis 2 ans maintenant dont 1 an et demi en
Amérique du Sud. Je transporte tente-matelas-sac de couchage-réchaud, combo que
j’ai énormément utilisé en Colombie. C’est un pays qui se prête vraiment bien
au camping, trouvant toujours un jardin où planter la tente, un bout de plage,
et très utile durant les randonnées en montagne !
De même j’ai fait pas mal de ‘couch-surfing’, ça marche très bien dans ce pays
où les gens sont tellement accueillants, et j’ai aussi beaucoup logé chez les
gens rencontrés en cours de route. De même j’essaye de me faire à manger
régulièrement, céréales+fruits pour le petit-dej, salades ou légumes le soir,
et ‘almuerzo ejecutivo/corriente’ le midi pour 4 à 8 000$.
Tous les prix indiqués dans ce récit sont en pesos colombiens. En 2012, le taux
de change était de 1 euro=2200$.
D’un point de vue administratif, le séjour maximum en
Colombie est de 6 mois par an. C’est-à-dire que si vous arrivez en juillet,
vous pouvez rester 1 an au total, alors que si vous arrivez en début d’année,
vous ne pourrez passer que 6 mois et il vous faudra revenir l’année suivante.
Lorsque vous arrivez dans le pays, on vous fait un tampon de 90 jours, que vous
pouvez renouveler soit en sortant du pays, soit en vous rendant dans un bureau
de l’immigration (ancien DAS), que l’on trouve dans toutes les villes (éviter
les grandes villes comme Bogota, Medellin… les agents peuvent être chiants et
vous tamponner pour moins de 3 mois), moyennant 75 000$ il me semble.
Dans ce résumé de mon voyage, je vais essayer de donner
quelques renseignements et bons conseils quant à ce qui m’a plu comme voyageur
‘sac à dos’ relativement ‘roots’.
Tout ceci est mon
point de vue, certains passages pourraient ne pas plaire à certains, surtout
que j’ai lu pas mal de polémiques sur ce site, allant assez loin, j’espère ne
pas en provoquer. S’il vous plait, si vous contestez, que ce soit constructif
et pas trop virulent !
J’ai atterri au Venezuela, en passant par ‘Fly Discount’,
agence dont j’avais entendu parler sur ce site, sujet maintes fois traité. Ils
m’ont laissé chercher mon billet (avec n’importe quelle compagnie aérienne) et
m’ont obtenu 30% sur le prix de ce billet. C’est-à-dire que j’ai trouvé un vol
Air France, et pour un tarif à 1000 euros, ils me l’ont obtenu à 700 ! Je
pense qu’ils jouent sur le taux de change au Venezuela qui est 2 fois plus
élevé lorsque l’on change au marché noir. Cela a très bien fonctionné et je
n’ai eu aucun problème ! Et il semble que ça ait marché pour beaucoup
d’utilisateurs du site. Par contre, j’ai rencontré des français au Venezuela
qui avaient obtenu des billets à 500 euros, on peut difficilement faire mieux
en Amérique Latine !!!
Le voyage au Venezuela est un autre sujet que je n’évoquerai
pas ici !
-
Traversé la frontière à Cucuta,
sans encombre. Il y a une taxe de 90 bolivars (9 euros au change officieux, 18
au change officiel) à payer en sortant du Venezuela! Je ne peux pas parler de
Cucuta puisque je n’y suis pas resté, mais il y fait chaud et je crois qu’il
n’y a pas beaucoup d’intérêt ! -
Pamplona : 2
heures de route de Cucuta à travers de magnifiques paysages. Ville qui peut
mériter une halte sur la route de Cucuta vers San Gil/Bucaramanga. Il y a un
hotel bon marché lorsque vous sortez du terminal, passez la rivière, à 500m sur
votre droite. Rien d’extraordinaire, mais c’est le meilleur rapport
qualité/prix que j’ai trouvé en ville !
Visiter le marché, la place et le musée d’art moderne. -
San Gil :
Première étape en Colombie et un de mes coups de cœur du pays. Petite ville
sympa, pas trop touristique, jolie, un beau marché où l’on peut manger, boire
un jus, ce qui est relativement rare en Colombie, à la différence des pays plus
au sud…
Logé à ‘El Papillon’, tenu par un couple suisso-colombienne,
très bien, pas cher, on peut même y camper, un peu excentré. L’autre endroit
sympa, c’est ‘El Dorado’, les proprios, jeunes colombiens, sont géniaux !
Dans les 2, compter 15-20 000$/personne ! Il y a moyen de trouver
moins cher chez des particuliers je pense.
Je ne me suis pas rendu dans les autres hotels, je sais qu’il y a des
hôtels ‘Lonely Planet’ (comme le Sam’s VIP), mais en général, j’évite !
San Gil est la capitale colombienne des sports extrêmes :
parapente, rafting… Je n’ai rien fait de tout cela, ce qui ne m’a pas empêché
d’y passer 8 jours et d’adorer !
Attractions :
-Curiti, très beau petit
village et la belle rivière de Pescaderito, à une demi-heure de marche, à
éviter le we je pense parce qu’il doit y avoir du monde !
-Juan Curi : magnifique
cascade au milieu de la forêt tropicale, que l’on peut atteindre soit en vélo
(compter 1 à 2h), soit en transport en commun depuis le terminal de San Gil.
-Et ce qui m’a fait aimer cet endroit : la ballade qui mène de Cabrera (à voir absolument, petit village
colonial beaucoup moins touristique que les autres !), Barrichara
(superbe !), Guane (un peu trop ‘toutou’ à mon goût), Villanueva (sans
intérêt ! On peut y prendre un transport en commun qui vous emmène au bord
du canyon de Chicamocha, ce qui évite 2-3 heures de marche pénibles !),
descente dans le canyon de Chicamocha jusqu’à Jordan (village fantôme au fond du
canyon, très intéressant), et remontée à Los Santos, d’où l’on peut prendre un
transport jusqu’à San Gil. J’ai tout fait en tente, dormant à côté de la
piscine de Barrichara, au bord du canyon
de Chicamocha du côté
Villanueva et du côté de Los Santos, mais il est possible de dormir et de se
restaurer dans chacun de ses villages. Le mieux : arriver le matin à
Cabrera, marcher 3-4h jusqu’à Barricharra et y dormir. 2-3h jusqu’à Guane, y
déjeuner, et continuer jusqu’à Villanueva où l’on peut dormir et d’où part un
transport tôt le matin vers le bord du canyon de Chicamocha. 3-4h de descente jusqu’à
Jordan où l’on peut se restaurer et dormir, 4h de montée jusqu’à Los Santos, manger et dormir.
Le trajet est détaillé sur Wikitravel, en anglais, ça nous a
bien servi !
De San Gil, on peut rejoindre la côte en 15h de bus, ou
alors Bogota en 6-8h…
- Bogota : j’aime
généralement beaucoup les villes, le sujet est traité à maintes reprises sur ce
site, mais si ça peut aider des gens, je vais donner mon point de vue ! J’ai
adoré Bogota pour:
-la Candelaria (centre historique) et sa jeunesse alternative, surtout du côté
du Quevado où il fait bon se poser sur la place le soir avec une bouteille de
rhum, rencontres garanties ! Je ne trouve pas que ça craigne, y ayant fait
la fête jusqu’à 3h du mat avec des colombiens et ma miss, croisé pas mal de
bonhommes sous ‘crack’, mais aucun problème ! Toujours pareil, cela peut
arriver n’importe où, sortir avec le
minimum !
-Les musées Botero et de l’or, immanquables, surtout que le Botero est gratuit
et celui de l’or aussi le dimanche !
-Le marché de Palo Quemao vaut le coup, surtout si vous aimez les marchés
sud-américains !
-Nusaquen est très touristique et très propre !
-Montserate ne m’a pas paru extraordinaire, surtout que c’est souvent couvert à
Bogota et donc la vue pas très dégagée!
-Je ne suis pas allé dans la Zona Rosa, ni la T, pas vraiment mon ‘truc’, je
préfère les ambiances de rue !
5) Villa de Leyva :
Petit village colonial très touristique que les rolos (habitants de Bogota)
envahissent le we !
Halte sympa, boire une bière sur la place le soir est une expérience agréable.
On a loué un vélo pour faire les attractions touristiques environnantes, sans
grand intérêt ! Pozo Azul sont des trous d’eau dans lesquels on ne peut
même pas se baigner, ‘El Fosil’, fossile d’un animal préhistorique, je ne suis
pas fan mais mon pote a bien aimé, Infiernito : pierres phalliques, Casa
de barro : jolie mais sans plus…
Par contre un très beau marché le samedi matin, une salle de billard bien
locale, comme souvent en Colombie. Une destination pour se reposer, passer 2-3
jours, mais un peu trop touristique à mon goût ! J’ai largement préféré
San Gil ! Mais ceci n’est que mon point de vue et ne concerne que
moi !
6) El Cocuy :
Le coup de cœur du voyage ! Des paysages de glaciers,
de lacs d’altitude absolument magnifiques ! Cela fait penser un peu à la
Patagonie, surtout à la Cordillère blanche au Pérou, sans personne et encore
plus beau à mes yeux !
Déjà le village d’El Cocuy est très beau et a conservé beaucoup de
charme ! L’hotel de la ‘Casa Vieja’ sur la place du village, à gauche
quand on est face à l’église est très bon marché, très beau, sommaire et le
proprio très sympa !
On peut accéder au parc depuis le village d’El Cocuy ou celui de Guican.
Enormément de ballades. On est simplement montés depuis El Cocuy, avec le
camion de lait, jusqu’au croisement. Puis nous avons marché 2h jusqu’à ‘las
Cabanas Cusiri’ (compter 35 000$/personne, 15 000/repas, 10 000
en camping avec accès aux installations). Celles d’avant sont moins chères mais
plus loin des balades (cabanas Herrero je crois)! De là, on a grimpé
jusqu’au Pulpito del Diablo, en une grosse journée aller-retour, puis à la
Laguna de la Plaza en 2 jours, superbe ! Pour les photos, voir mon blog http://lesrippys.blogspot.com.
Nous avons campé, ce qui nous a coûté beaucoup moins cher, et accessoirement on
ne peut pas faire autrement lorsque l’on arrive à la Laguna de la Plaza ! Je
voyage avec tente, réchaud, matelas… Il est possible de tout louer dans le
village : par jour, cela coûte : tente (20-30 000$), réchaud
(10 000$+20 000 de recharge), sac de couchage -10°C (15 000$),
matelas (5 000$)… Privilégier l’agence au fond de la place lorsque l’on a
l’église dans le dos, et non celle sur votre gauche et encore moins celle dans
une rue derrière l’église. J’ai oublié les noms, mais le guide est plus sympa,
son matos moins cher et de meilleur qualité (nous avons eu de mauvaises
surprises en arrivant en haut ! Essayer tout avant de partir, monter la tente,
tester les fermetures des sacs de couchage…). Il s’agit de ne pas avoir de
mauvaises surprises une fois à 4500m d’altitude !
Beaucoup d’informations sur cette page internet très bien renseignée : http://www.pnncocuy.com/
Pour rejoindre El Cocuy : 7h de bus depuis Tunja, le trajet
le plus direct. Il est aussi possible de faire San Gil-Mogotes-Onzaga-Soata-San
Mateo-El Cocuy, plus long parce qu’il faut changer à chaque fois de transport,
bien que plus direct, même tarif.
- Valledupar :
20h de bus depuis Bogota, ville sans grand intérêt.
Balneario Hurtado et Manaure : tourisme local et populaire, La Mina, assez
sympa.
- Nabusimaké :
Je ne conseillerais pas cette destination, le seul endroit
en Colombie où je ne me suis pas senti le bienvenu ! Le village
traditionnel est très beau, mais les indiens Arhuacos ne sont pas du tout
ouvert au tourisme (ce qui est parfaitement justifiable !), on ne peut pas
prendre de photos, pas se balader seul dans les environs…
Si vous y tenez, partir à 6h du matin de Valledupar pour Pueblo Bello, puis
Jeep vers 9h. Ca peut-être intéressant puisque je me suis retrouvé dans le 4X4 au
milieu de 4 indiens en tenue traditionnelle, le chauffeur et son acolyte
complêtement bourrés (on les a attendus 5h devant le bistrot de Pueblo Bello
pendant qu’ils picolaient et ils ont continué copieusement dans la voiture…).
Par contre je pense que ça peut être plus sympa et qu’il y a moyen de
rencontrer plus de monde du côté de Pueblo Bello, et surtout y acheter de
belles mochilas pas trop chères !
- La Guajira :
Voyage assez long qui demande au moins une semaine de
disponibilité, puisqu’il faut se rendre jusqu’à Riohacha, ville sans trop
d’intérêt et trajet qui peut prendre une journée depuis Santa Martha. De là, se
rendre jusqu’à Uribia d’où partent des 4X4 jusqu’au Cabo de la Vela, 3h de
trajet.
Le Cabo est assez touristique et la vie y est chère, logement à 15-20 000
en hamacs (j’ai réussi à planter ma tente pour 8 000 en négociant), repas
à 15 000… Les Wayuu sont de redoutables hommes d’affaire !
Ils demandent 120 000$ pour un tour de 2 jours à Puntas Gallinas, ce qui
peut-être justifiable parce que cela prend du temps en 4X4 et en bateau !
C’est un très beau coin, désert de sable et de rochers en bord de mer. Spot de
kyte-surf absolument extraordinaire au Cabo de la Vela, vent de terre avec un
plan d’eau parfaitement plat, mais il vaut mieux venir avec son matos parce que
ça coute cher, comme toujours avec le kite surf ! (70 000$/heure de
location, 800 000$ pour une semaine de cours…).
Après, il y a toujours moyen de se débrouiller. J’ai campé chez Pedro, au bout
du village, pour 8 000$, j’avais amené ma bouffe et cuisinais avec mon réchaud,
j’ai donné des cours de kyte et pouvais donc emprunter le matos gratos, et suis
parti avec 2 venezueliens, qui avaient un 4X4 et qui ont suivi un convoi de
touristes, vers Puntas Gallinas, gratos ! Mais pour ces bons plans il faut
avoir du temps !
A Puntas Gallinas, dormir chez LuzMila.
Je n’ai pas exploré beaucoup de la côte Caraïbe mais je peux
vous parler de :
- Palomino.
Alternative beaucoup plus tranquille à Taganga. Un de mes
autres coups de cœur du voyage ! Petit village au bord d’une plage
magnifique, bordée de palmiers, encadrée par 2 rivières, vue sur les glaciers
de la Sierra de Santa Martha. Dans le village on croise pas mal de ‘rippys’,
d’artisans, de musiciens, d’indiens Arhuacos, Koguis, descendant de la Sierra
pour vendre café-cacao…
Une très bonne ambiance, surtout au camping ‘donde Rosa’, hamac et tentes à
5-10 000$, cuisine au feu de bois, des gens très sympas, beaucoup de
sud-américains et de colombiens. Moyen aussi de camper sur la plage. Quand on
arrive sur la plage, marcher vers la gauche, quelques 500m, après le camping
Rosa, un renfoncement où il y a souvent quelques tentes. Quand j’y étais il
pleuvait fort la nuit, il vaut donc mieux avoir une tente étanche ou une bonne
bâche !
Par contre il est assez difficile de grimper dans la Sierra, les indiens verrouillant
un peu l’accès. Il faut faire la bonne rencontre, ce qui ne m’est pas arrivé,
pourtant j’ai cherché !
11) Parque Tayrona :
Plusieurs façons de visiter ce parc :
-La première, classique, est d’entrer par la porte principale et payer
35 000$. Fouille à l’entrée par la police pour éviter que ne rentre alcool
et herbe. Pas mal d’endroits où dormir et se restaurer, relativement cher (la
nuit au Cabo de San Juan vaut 20 000$ en hamac il me semble), sauf dans le
camping d’Arrecifes, bon marché (moyen de poser son hamac ou sa tente pour
8 000$ il me semble) !
-La seconde, gratuite, est de s’arrêter au village de Carabazo, sur la route
Santa Martha-Palomino. Pour éviter de payer l’entrée au parc (je sais, ça n’est
pas bien, mais c’est la façon de visiter cet endroit à moindre coût), passer
entre midi et 2 ou alors après 15h quand les gardiens sont en pause ou ont
fini leur journée! 2-3h de marche jusqu’au village indigène de Pueblito puis
1-2h de descente jusqu’au Cabo de San Juan. La marche est assez physique,
surtout avec quelques kilos sur le dos, mais ça se fait ! Possibilité de
dormir à Pueblito, il y a une case où l’on peut tendre un hamac, un endroit où
faire un feu…
J’ai dormi en tente et avais emmené ma nourriture, ce qui m’a permis d’être
indépendant, d’économiser pas mal d’argent, bien manger et dormir dans de
superbes endroits : 1 nuit dans la palmeraie derrière le camping d’el
Cabo, une nuit sur la playa Nudista, à côté du Cabo, 1 nuit à la Piscina. J’ai
laissé mes sacs dans les casiers du camping du Cabo la journée, faisant comme
si j’étais du camping, on ne m’a rien demandé, montant ma tente le soir après
le passage des gardiens, vers 18h, et la démontant le matin au réveil.
Manger les délicieux pains au chocolat fabriqués dans le parc, réputés à
travers tout le pays et qui valent vraiment le détour, même pour des
franchoutés !
12) Cartagena
Ville la plus touristique de Colombie et où la différence
entre les riches et les pauvres est la plus importante semble-t’il. Il est vrai
que la partie intra-muros est extraordinaire, mais ça n’est pas forcément ce
que je recherche. J’y suis surtout allé pour visiter des amis et revoir
l’endroit 10 ans après. Enormément de prostitution, on se fait proposer de la
cocaïne ou une fille relativement souvent, ambiance que j’exècre !
Mais je me suis régalé à déambuler dans les rues du centre historique, boire un
café à une terrasse, surtout dans le quartier de San Diego, un peu moins
‘toutou’ que le reste du centre.
Le quartier de Guetsemani est une succession d’auberges de jeunesse. Jamais vu
autant de ‘gringos’ au mètre carré !
Mais de bonnes fiestas, on se posait avec une bouteille de rhum (‘viejo de
Caldas’, le meilleur pour beaucoup de colombiens !) sur la Plaza Trinidad,
près de Guetsemani, bonne ambiance et bonnes rencontres et poursuivions dans
les bars du coin, à Guetsemani (ambiance étrangers), ou dans le centre (ambiance
prostituées)… Non, j’exagère, tout ça pour dire que je n’ai pas vraiment
d’endroit à conseiller pour dormir ou faire la fête !
Par contre tout le monde parle du marché, réputé dangereux. Il n’a rien
d’extraordinaire, est très grand, et rien de dangereux. Mais comme d’habitude,
ceci peut arriver n’importe où !
13) Medellin :
Ville très agréable. Rien de spécial à conseiller mis à part
les classiques (parque Botero, muséo de Antioquia, metro-cable…). Pour loger,
Poblado est la zone des bars, relativement cher et un peu surfait. Moyen de
trouver des petits hôtels beaucoup moins chers dans le centre, mais beaucoup
moins conviviaux et le centre de Medellin est vraiment ‘craignos’ le soir venu,
avec tous les ‘basuqueros’ (fumeurs de crack)…
Je n’ai pas grand-chose à conseiller sachant que je logeais chez des amis et
n’y ait passé qu’une soirée. D’ailleurs bonne ambiance le jeudi soir au bar ‘le
Blue’, entrée gratuite et musique sympa, type Manu Chao, rock, ska…
14) Salamina
Un des mes coups de cœur colombien (je sais, ça en fait
beaucoup, mais ce récit est a justement pour vocation d’orienter vers des
destinations un peu moins ‘toutou’) ! La grande majorité des étrangers qui
visitent l’Eje Cafetero se rendent à Salento, mais Salamina est plus beau, plus
authentique, moins touristique et les gens très avenants. A une heure de bus du
village, le minuscule village de San Felix, ça vaut le coup d’y passer au moins
une nuit, au pied d’une vallée où pousse la fameuse ‘Palma de Cera’ qui fait la
réputation de Salento. Ce village est vraiment typique, avec sa salle de
billard où se réunissent tous les villageois le soir.
A Salamina, possibilité de prendre des cours d’espagnol avec Felipe, qui
propose pension+cours dans sa jolie petite maison un peu à l’écart du village
et offrant de superbes vues sur les vallées environnantes. De la même manière,
possibilité de seulement loger dans sa finca, ou alors dans sa maison coloniale
dans le village. Son contact est : fetoro76@gmail.com,
315 8346262 et pour visiter le site de sa maison : www.casakarola.tumblr.com.
Mais il y a d’autres logements sur la place.
Pour se rendre à Salamina, bus directs depuis Manizales, 4h de route, ou alors
depuis Medellin, bus direct le matin tôt, 7h de route, ou alors bus jusqu’à la
Felicia, puis Jeep La Felicia->la Merced à 7 000$, puis autre jeep La
Merced->Salamina à 7 000$. Dernière option : bus jusqu’à Arenzazu
et de là autre bus jusqu’à Salamina.
- Salento
Conseillé dans tous les guides, joli village bien qu’un peu
touristique. Pour loger à petit prix, les auberges de jeunesse suivantes valent
le coup : la Casona, de belles chambres, équipe sympa, belle vue, ambiance
tranquille. Ou alors ‘Estrellas sin Fronteras’, tenue par 3 français, plus
orientée fiesta, bonne ambiance là aussi. Pour manger, le midi il y a ‘l’Alegra’,
délicieux ‘almuerzo’ à 8 000$, cuisine originale avec des légumes, ça
change de l’almuerzo classique ! De très bons cafés aussi, celui qui fait
l’angle de la place au début du ‘camino real’ est vraiment typique. Beaucoup
d’étrangers vont jouer au ‘tejo’, jeu traditionnel en Colombie.
Un type vraiment sympa, Fredy, bossant à l’hotel de la Casona, nous a servi de
guide jusqu’au parc de ‘Los Nevados’ ou pousse cet écosystème du Paramo. 12h de
marche depuis la vallée de Cocora, assez difficile parce que le coin est
pluvieux et le sol boueux, mais une fois sur le plateau, c’est extraordinaire.
Possibilité de se rendre jusqu’à des thermes, délicieux à cette altitude, de
grimper au sommet de glaciers… Nous avons passé 5 jours là haut, dormi chez un
paysan ami de Fredy… Fredy est un super bonhomme, très intéressant et qui
connait très bien cet endroit. Son numéro est : 318 3252502.
Bien entendu, conseillée dans tous les guides, la vallée de Cocora et ses
superbes palmiers de Cera. La ferme aux colibris ne vaut pas forcément le
détour. Moyen de faire une boucle en montant jusqu’à la ‘finca de la montana’. 16**) Manizales/Pereira** :
des villes sans beaucoup d’intérêt, bien pour y faire la fête.
Il parait qu’il y a d’autres villages sympas dans le coin,
architecture de la région : Pijao, Santuario, Finlandia, Marsella, Calarca…
que je n’ai pas visités !
17 )Cali
Pour dormir vraiment pas cher, le repère des artisans à
Cali, dans San Antonio : hotel Mario, 10 000$ la chambre
individuelle.
L’hôtel Tostaki, tenu par des français, ambiance très sympa !
J’ai pris des cours de salsa via l’hôtel ‘Jovita’, 25 000$/h en
individuel, c’est assez cher, je ne sais
pas si ça ne vaut pas plus le coup à Medellin ?
Un des temples de la salsa est le ‘Tintindeo’, mais ça danse partout dans cette
ville !
Côte Pacifique :
sachant que je n’ai trouvé aucune information sur ce site, je vais développer
au maximum pour ceux qui souhaiteraient s’y rendre.
- Buenaventura/ San Cipriano
Ville sans trop d’intérêt, bien que le marché de Pueblo
Nuevo soit superbe et qu’on y mange très bien au 1er
étage. Essayer
absolument le ‘toyo ahumado’, du requin fumé, délicieux ! Et les
crevettes. Compter entre 10 et 15 000 le menu.
Se rendre à Juanchaco (50 000$ l’aller-retour) et de là à Ladrilleros, en
tracteur ou en moto-taxi, 2 000$ le trajet. On a logé chez une femme
adorable, Andrea, dont le numéro est : Andrea Cruz, 315 7248012.
De là, se rendre à la Barra, 30mn par la plage, 1h par le chemin, où il est
aussi possible de loger.
Possibilité aussi de se rendre à San Cipriano, petit village perdu dans la
forêt au bord d’une rivière agréable à 1h de route de Buenaventura. Un des gros
attraits du village est le moyen de transport qui consiste en des chariots qui
se déplacent sur des rails de train à l’aide d’une roue de moto. Mais la
rivière est très agréable, belle balade et bonnes baignades. 19) Nuqui-Arusi-Thermales-Guachalito
De Buenaventura, il est possible de se rendre plus au nord,
à Nuqui ou Bahia Solano. Il existe plusieurs bateaux qui font le trajet depuis
Buenaventura, pas de date de départ fixe, ils partent quand ils ont embarqué suffisamment
de matériel. Donc appeler au moins une semaine avant et confirmer avant d’arriver
à Buenaventura. Les bateaux partent du peñal de Buenaventura, c’est là qu’il
faut se rendre pour glaner les informations !
Bateaux effectuant le trajet Buenaventura-Nuqui, 100 000$ le trajet :
-l’Artemisa, le plus sommaire, le plus petit, donc celui qui ‘gite’ le plus,
possibilité de négocier à 80 000$. L’armateur s’appelle Haider et son
numéro : 320 6648342
-Le Nuqui Mar, dont le numéro de la responsable est le 320 7597834.
-Le Don Liva, dont j’ai eu connaissance par la suite et que je n’ai pas
contacté, mais qui s’arrête dans tous les villages de la côte, ça doit être
vraiment sympa comme périple !
Bateaux effectuant le trajet Buenaventura-Bahia Solano,
130 000$ le trajet:
-les bateaux de la compagnie ‘Correo del Pacifico’, qui sortent tous les
mardis. Contacter Oscar Lisalda sur le penal de Buenaventura.
-Claudia Alejandra de la compagnie ‘El Correo ‘
Il y a des vols des compagnies ADA et Satena, de Nuqui ou
Bahia Solano vers Medellin, pour 160 000$ minimum (ou alors 100 000
en période de promotion. Appeler pour connaitre les périodes au 094 444
4232)
Je vous conseille de commencer par la région de Nuqui, et particulièrement la
plage d’Arusi/Thermales/Guachalito qui
est, à mes yeux, le plus beau coin de la
côte.
Compter 20 h pour Arusi, village un peu avant Nuqui, bien plus agréable, mois
touristique que celui-ci et logements bons marché !
De Arusi, possibilité de marcher jusqu’aux Thermales, 40mn de marche et jusqu’à
Guachalito, 1h. Un bateau part tous les jours d’Arusi, s’arrête à Guachalito
(10 000$), et va jusqu’à Nuqui (25 000$).
Les transports valent chers dans ce coin, l’essence étant acheminée par bateau,
elle vaut plus du double, ce qui se répercute sur le prix des transports !
Guachalito est un coin magnifique, mais c’est une succession de lodges très chers (compter 80 000$/jour minimum
avec les 3 repas, moyen de négocier à 60 000$, ou de camper pour
15 000$ et 10-15 000/repas). Le moins chère est le Turquito, qui se
trouve plus ou moins au milieu de la baie, en face de l’île du Turquito. Contacter
Yéyo au ou Angela au : 312 7650737,
313 7962977, angeli929@hotmail.com, chalalanganuqui@hotmail.com. Chez
eux j’ai pu poser la tente et ils cuisinent bien et sainement, ce qui change du
poisson frit et des bananes plantains baignant dans l’huile, que l’on trouve
souvent sur la côte ! En plus leur case est très jolie et un peu moins
‘guindée’ que les autres que l’on trouve sur cette plage !
Possibilité de camper aussi chez un pêcheur, Marciano, qui vit au tout au nord
de la plage et qui m’a proposé la nuit à
15 000$
De Nuqui, un bateau rapide part en direction d’El Valle pour 60 000 pesos
(demander à payer 50 000 !). Autrement, il y a moyen de se greffer,
depuis Guachalito, à un groupe vers la ensena de Utria, moyennant quelques
50 000$, plus 35 000 d’entrée au parc, ce qui permet de découvrir cet
endroit, puis d’enchainer avec une autre barque jusqu’à El Valle (25 000$)
ou alors de marcher, mais ça fait une trotte !
- EL Valle- Bahia SolanoA El Valle, dans
le village, hotel ‘El Valle’. Nous avons effectué une sortie baleine
avec Jaime, pour 50 000$/personne
(nous étions 3), et une autre jusqu’à la Cascada del Tigre, aller en
barque, retour à pied en passant par plusieurs cascades, pour
35 000/personne.
Autrement Playa del Almejal, plusieurs cabanas, relativement chères, il faut
demander, fouiller. AU fond de la plage, la ‘tortuga…’ est tenue par un
américain et propose dortoirs… Ambiance sympa mais plus ‘gringo’.
Autrement, une belle aventure doit être de faire Turbo (côte Caraïbe) jusqu’à
Quibdo (150 000$ en lancha il semblerait), puis route jusqu’à … (je ne me rappelle pas du nom
du village) et enchainer en bateau jusqu’à Pizarro/Bajo Baudo et de là
continuer en bateau jusqu’à Nuqui… Je ne l’ai pas fait, je ne connais pas les
prix, c’est toujours un peu délicat sur cette côte, l’essence étant très chère
et ça peut-être assez aléatoire mais sympa !
Il y a aussi moyen de passer au Panama depuis Jurado, mais il faut effectuer
les démarches administratives à Bahia Solano avant le départ il me semble !
Pour partir d’El Valle, il y a des bateaux qui font le chemin inverse de ce qui
a été décrit au dessus : Bahia Solano->Buenaventura=130 000$,
Nuqui->Buenaventura=100 000$, ou alors prendre un avion des compagnies
ADA et Satena vers Medellin, compter 160 000$ minimum !
- San Agustin
Village très touristique et pas très joli mais les environs
valent le détour. Le parc archéologique est à visiter avec un guide, il y a
moyen de vite se lasser autrement.
J’étais à ce moment là avec mes parents et nous avons fait un tour d’une
journée en 4X4, le classique, avec les sites de ‘Alto de los Idolos’, ‘Alto de
las Piedras’, Salto de Boadones, Estrecho de Magdallena, visite d’une fabrique
de Panela.
- Popayan
Superbe ville coloniale. Possibilité de grimper le volcan
Purace sans guide.
- Désert de Tatacoa.
Si vous remontez vers Bogota, ce coin est assez sympa !
S’arrêter à Neyva, bus jusqu’à Villavieja, de là moto taxi qui vous dépose dans
le désert. De belles formations rocheuses érodées, de l’eau douce…
Quelques généralités sur le pays et les colombiens :
-Comme dans beaucoup de pays d’Amérique Latine, les colombiens font très
attention à l’apparence physique et il n’est pas très bien vu d’être mal habillé, de
sentir la transpiration (surtout que les français ont la réputation de ne pas
se laver.
-L’espagnol colombien est réputé l’un des plus ‘purs’ et des plus mieux parlés d’Amérique
du sud. Très peu de modifications, de grossièretés, les gens parlent lentement
(tout dépend de la région bien entendu, et ça n’est pas vraiment le cas pour
les habitants de la côte) et dans un espagnol très ‘propre’.
