Danemark : le Jutland du Nord, au bout de la route

Aalborg, des Vikings aux artistes contemporains

Les Vikings l’appelaient Alabu, la « ville près des canaux ». Aalborg doit en effet tout à l’eau du Limfjord qui la borde. Porte d’entrée du Jutland du Nord, la quatrième ville du Danemark (132 000 habitants) fut fondée sur ce bras de mer qui sépare cette région du reste du pays. Une situation idéale pour le commerce maritime qui a fait la prospérité de la ville.

Tournée désormais vers les technologies de l’information et les énergies renouvelables, Aalborg, dont 30 % de la population est étudiante, conserve son ADN fait d’innovation et d’ouverture. C’est aussi une ville agréable, ponctuée d’espaces verts et d’œuvres de street art. Son cœur historique se découvre à pied, au fil de ruelles tortueuses bordées d’édifices anciens à l’architecture éclectique (médiévale, Renaissance, baroque…).

Le musée d’Art moderne Kunsten illustre à merveille le dynamisme culturel local. Par son édifice lumineux, œuvre du grand architecte finlandais Alvar Alto, mais aussi ses riches collections et ses animations culturelles, dont certaines se déroulent, en été, dans le parc des sculptures attenant. À l’intérieur, on peut admirer des œuvres d’artistes contemporains danois (dont le fameux groupe Cobra et Asger Jorn), mais aussi celles de grands noms internationaux (Nikki de Saint-Phalle, Nan Goldin, Fernand Léger…).

Autre endroit conjuguant culture et modernité, les rives du Limfjord ont également vu éclore des lieux innovants, à l’image de l’ex-centrale électrique devenue le centre culturel Nordkraft, et des édifices d’une radicale modernité.

Les plus emblématiques sont l’étonnante Maison de la Musique (2014), salle de concert aux airs de vaisseau spatial de béton, de métal et de verre, et surtout l'Utzon Center, un bâtiment évoquant un navire amarré sur le fjord, conçu en 2008 par le père de l’opéra de Sydney : Jørn Utzon lui-même, natif d’Aalborg. Outre une expo sur l’œuvre de cet architecte de génie, le centre propose une riche programmation culturelle autour de l’architecture et du design, ainsi qu’un agréable café pour faire une pause gourmande face au fjord.

À quelques pas du fjord, Aalborg a également conservé un joli patrimoine architectural dans sa vieille ville, blottie au pied du blanc clocher de la cathédrale Budolfi (XV^e siècle).

Parmi les fleurons à ne pas manquer, la belle façade à pignons du monastère Saint-Esprit (Helligåndsklostret, XV^e siècle, désormais un HLM !), l’élégant bâtiment baroque jaune de l’ancien hôtel de ville (XVIII^e siècle) flanqué de l’imposante façade Renaissance de la maison de Jens Berg (XVII^e siècle), la plus haute du Danemark, mais aussi le château d’Aalborg (XVI^e siècle), aux airs de grosse ferme à colombages, ou encore l’église Notre-Dame (XI^e siècle), fondée par les Vikings.

À proximité de celle-ci, la ruelle Hjelmerstald, avec ses maisons multicolores tout droit sorties du Moyen Âge, est sans doute la plus photographiée d’Aalborg. Une belle revanche pour ce quartier, jadis mal famé, devenue une véritable carte postale scandinave !

Le château de Voergård : chef-d’œuvre de la Renaissance danoise

À une demi-heure de route au nord-est d’Aalborg, Voergård Slot surgit comme un mirage au milieu de nulle part, dans la placide campagne danoise. Et pourtant, cet élégant édifice, entouré de douves où évoluent des cygnes, est l’un des plus beaux châteaux Renaissance du Danemark.

Mêlant brique rouge et pierre finement sculptée, Voergård Slot, dont la partie la plus ancienne date de 1481, a pris son aspect actuel en 1590. Son porche aurait même été destiné à l’origine au château de Frederiksborg, le « Versailles danois ». Mais le plus étonnant se trouve à l’intérieur. Son dernier propriétaire, le comte Oberbech-Clausen, y a installé la riche collection de sa femme, une héritière de la famille de vignerons bordelais Laffitte.

Lors de la visite (guidée uniquement), on admire un superbe ensemble de toiles de maîtres (Goya, Rubens, Fragonard, Watteau), des chandeliers de Murano, des pièces de mobilier précieux, comme ce buffet Louis XVI dont il ne reste que quatre exemplaires au monde, de grandes tapisseries flamandes et des Gobelins, des porcelaines de Chine, un service ayant appartenu à Napoléon et un autre à Marie-Antoinette...

Quant au fantôme d‘Ingeborg Skeel, cruelle châtelaine du XVI^e siècle dont l’esprit hanterait les lieux, on ne l’a pas rencontré !

Des dunes aux airs de désert nordique

Sur le littoral, le nord-ouest du Jutland déploie d’interminables et spectaculaires plages de sable, bordées de forêts de conifères et de landes. Le long de la côte de la mer du Nord s’égrènent des petites stations balnéaires et des ports de pêche, comme Løkken, Lønstrup ou Hirtshals, embarcadère  pour la Norvège.

Deux sites naturels d’exception, liés à la géologie particulière de la région, méritent particulièrement le détour. À 45 minutes de route d’Aalborg (et 3 km au sud-ouest de Lønstrup), l’immense dune de Rubjerg Knude impressionne par ses dimensions, mais aussi par son phare de 23 m de haut, qui semble surgir des montagnes de sable.

Ce mastodonte, qui n’est plus en service, revient de loin. En effet, menacé de s’effondrer dans la mer du Nord par la lente érosion de la dune, il a été déplacé de 70 m pour être sauvegardé. L’ascension du phare offre un panorama saisissant sur la côte ventée et le sable qui dévale en formant une falaise dans la mer. Fascinant.

Autre site incroyable, pratiquement à l’extrémité nord de la côte (15 km de Skagen), Råbjerg Mile a des airs de désert nordique. Et pour cause : il s’agit du plus grand ensemble de dunes (40 m de hauteur) en migration d’Europe du Nord.

Offrant un panorama à 360° du sommet de ses collines immaculées, Råbjerg Mile se déplace de 18 m par an sous l’action du vent qui le fouette sans cesse. Le tableau naturel est impressionnant. Par beau temps, le contraste de l’ivoire du sable et du bleu du ciel laisse bouche bée.

La fixation du sable, quant à elle, reste un enjeu majeur pour l’aménagement de la région et l’agriculture. Le paysage se modifie d’ailleurs lentement au fil des siècles. Ainsi, à quelques kilomètres de Råbjerg Mile, une église du XIV^e siècle, peu à peu envahie par les sables, n’était accessible que par un chemin creusé dans les dunes. Elle a finalement été détruite et seule la tour a été conservée. Aujourd’hui, la végétation a repris le dessus et la Tilsandede Kirke (église ensablée), au milieu d’une clairière, est l’une des curiosités insolites du Jutland.

Skagen, un village d’artistes du bout du monde

Le meilleur se trouve, comme souvent, à l’extrémité de la route. Dernière étape du voyage, le village côtier de Skagen s’amarre à une étroite péninsule lancée vers le large, marquant la pointe septentrionale du Danemark.

Pittoresque avec ses maisons colorées, Skagen a des airs de village du bout du monde, avec à ses portes des landes sauvages, des forêts de conifères, et des plages de sable blanc s’étendant à l’infini sous un ciel changeant. Un cadre grandiose, façonné par le vent et le sable, sublimé par les variations virtuoses de la lumière du Nord, particulièrement quand le ciel s’embrase au coucher de soleil.

Au XIX^e siècle, Skagen a changé le cours de l’histoire de l’art danois. Séduite par la beauté sauvage de la région, une colonie d’artistes (peintres, écrivains, compositeurs) s’y est installée des années 1870 au début du XX^e siècle. À l’époque, aucune route, ni chemin de fer, ne reliait le village, où vivait modestement une communauté de pêcheurs, au reste du Danemark.

Réunis autour d’Anna et Michael Archer, les « peintres de Skagen », dont le plus illustre représentant est Peder Severin Krøyer, ont sublimé par leur art les paysages et les habitants de la région. Leurs tableaux, peints en plein air et travaillant les effets de la lumière, ont fait entrer la peinture danoise dans la voie du réalisme et de la modernité.

Aujourd’hui, certaines maisons d’artistes sont ouvertes au public, notamment celle d’Anna et Michal Ancher qui a conservé son mobilier et son aménagement d’origine. La visite, émouvante, nous plonge dans l’intimité bohème de ce couple d’artistes. À deux pas de là, l’hôtel Brøndum, où se réunissaient les peintres, accueille toujours les voyageurs dans une atmosphère délicieusement surannée.

Les tableaux des « peintres de Skagen », quant à eux, sont exposés depuis 1908 au Skagens Kunst Museum, qui possède la plus importante collection au monde de leurs œuvres. L’occasion de découvrir, au fil d’une muséographie moderne, toute l’étendue de l’art de P. S. Krøyer, Anna et Michael Archer, Holger Drachmann, Laurits Tuxen ou Karl Madsen.

Rendu célèbre par les peintres, le village de Skagen est devenu, au cours du XX^e siècle, un lieu de villégiature chic, parmi les plus prisés du Danemark. Ses pittoresques maisons jaunes, rouges ou noires (selon la date de leur construction), aux toits de tuiles rouges, valent désormais une fortune. Si les habitations précaires des pêcheurs ont disparu, Skagen vit toujours de l’industrie de la pêche avec un port très actif.

Pour le découvrir, rien de tel qu’une balade à vélo pour admirer les jardins fleuris, les coquettes demeures 100 % hygge ou les anciennes cabanes de pêcheurs en bord de mer. En chemin, on fait volontiers une halte à la micro-brasserie locale ou aux restos de poisson de la marina, et l’on découvre des curiosités comme l’église suédoise des marins ou la reconstitution d’un phare à bascule en bois du XVII^e siècle.

Lire aussi notre article Skagen, un village d'artistes au Danemark

Grenen : le « cap Nord » danois

À 3 km de Skagen, le Jutland achève sa course dans la mer. Le cap Nord danois, c’est ici, à Grenen, une longue pointe sableuse séparant les eaux de la mer du Nord des prémices de la Baltique (la Kattegat). La rencontre de ces deux mers provoque un spectacle naturel étonnant : poussées par des courants contraires, les vagues fusionnent à la perpendiculaire du littoral avant de se briser sur le sable de Grenen.

Pour assister à ce phénomène unique, il faut parcourir à pied (ou avec un bus-tracteur) l’immense langue de sable et de graviers de Grenen qui, poussée par les vents et les courants, avance dans la mer de plusieurs mètres chaque année. En chemin, on peut observer des oiseaux migrateurs et, parfois, des phoques venus prendre le soleil sur la plage.

Pour augmenter les chances de les apercevoir, mieux vaut arriver à Grenen tôt le matin ou avant le coucher de soleil en été. En journée, le site est très fréquenté (jusqu’à 2 millions de visiteurs par an) et perd un peu de sa magie.

 Les foules parties, Grenen retrouve toute sa splendide majesté. Tout n’est plus que sable, eau et ciel, les éléments semblent fusionner comme dans un tableau des peintres de Skagen, sous l’immensité de la voûte céleste nordique.