Italie : les îles Éoliennes, de vent et de volcans

Vulcano, un volcan à l’horizon

Il ne faut guère plus de 45 min à l’aliscafo (hydroptère) pour rallier le port sicilien de Milazzo à celui de Vulcano.

Avant même de débarquer, l’héritage volcanique des Éoliennes saute aux yeux : à bâbord se découpe un cône nu entaillé d’éraflures XXL. Cinq minutes plus tard, le bateau s’amarre au pied même du géant, où bourdonne la petite vie des îles : touristes en excursion, livraisons, arrivées et départs, Ape* vrombissant chargés de colis…

Inconscients, les vulcanari, ou amnésiques ? La dernière éruption, survenue en 1888, a pourtant duré 2 ans, lardant le village de bombes volcaniques atteignant 1 m de diamètre ! Les vulcanologues, eux, craignent le réveil de la bête : il serait fracassant, si on les en croit.

Sable noir, bains de boue et cratère

En attendant, insulaires et visiteurs profitent de l’extraordinaire plage de sable noir venue tapisser le littoral de l’isthme reliant l’île à la péninsule de Vulcanello – où se dressent les (petits) monstres de lave figée de la Valle dei mostri. Ceux que ne dérange pas l’odeur d’œuf pourri se plongent, sans trop respirer, dans les bains de boue bienfaisants proches du port, avant de se rincer dans la mer, où gargouillent des colonnes de bulles…

Et pourquoi ne pas grimper au sommet de la Fossa, le cratère ? Une simple balade de santé (45 min) à condition de s’y prendre à l’aube, avant que le soleil n’écrase tout de son implacable chaleur. Là-haut, émergeant des fumerolles et des tapis de cristaux de souffre, se dévoilent l’île de Lipari et les cônes jumeaux de Salina, comme posés sur la mer. Superbe.

* Ape : mini-utilitaire Piaggio conçu sur une base de Vespa !

Lipari, l’île capitale des Éoliennes

Voilà près de 10 000 ans que l’homme s’est établi à Lipari, attiré par ses gisements d’obsidienne, au tranchant si précieux en ces temps reculés où le métal était inconnu.

Amarré sur la côte orientale, le bastion-acropole de l’actuel castello a vu les civilisations se succéder, chacune laissant témoignage de son passage (empilés sur 9 m !).

Le grand Musée archéologique, installé dans le palais épiscopal, témoigne de cette histoire immémoriale, rythmée par le commerce antique (sacrée collection d’amphores !) et la passion grecque du théâtre. À côté, la cathédrale cache, sous sa belle apparence baroque, un petit cloître normand du 12^e s, aux chapiteaux habités par d’étranges chimères.

Sur les chemins de Lipari

Dominant la ville et son lacis de ruelles, le castello veille sur deux ports antagonistes : celui de commerce (Marina Lunga), au nord, où accostent aliscafi et ferries ; celui des pêcheurs (Marina Corta), au sud, où des dizaines de barques se serrent à l’ombre des murs et de deux églises. La passeggiata, cette promenade vespérale italienne, y est un rite immuable.

Au-delà, une route tortueuse mène vers la station « balnéaire » de Canneto, étirée au long d’une longue plage de galets, puis aux anciennes carrières de pierre ponce entaillant le flanc est du monte Pilato.

Sur l’improbable Havana Beach, on se baigne dans des eaux turquoise rendues très lumineuses par les particules en suspension… au pied d’installations industrielles où sommeillent encore des cargaisons entières de ponce abandonnées !

Salina, de vignes et de sentiers

Placée sous le signe de la dualité, Salina affirme de loin la puissance endormie de ses deux volcans formateurs, culminant à 962 m et 860 m.

C’est le plus souvent à Santa Marina que l’on aborde, une bourgade charmante noyée sous les lauriers-roses et les palmiers. Lingua, à 2 km au sud, a grandi autour de la saline abandonnée qui a donné son nom à l’île.

Malfa, atteinte par une strada tortueuse à loisir, niche ses maisons en ruines ou retapées au-dessus de la mer, entre la douce marée des vignes. On en tire une excellente malvoisie et un passito à l’onctuosité renommée, à déguster chez les producteurs. De là, il faut remonter, puis redescendre. À gauche, la route mène à Valdichiesa, Leni et enfin Rinella, un micro-port niché autour d’une plagette de sable noir.

Le lieu de tournage du film Le Facteur

À droite, une bifurcation se hisse jusqu’à la punta del Perciato, réputée pour son panorama, avant de dévaler en épingles à cheveux dans le chaudron éventré où se niche Pollara. Nimbé d’un cirque de montagnes, le hameau s’agrippe à un promontoire dominant la mer de 100 m : le rebord d’un ancien cratère effondré et à demi-submergé, affirment les volcanologues.

L’Anglais Michael Radford y a tourné Le Facteur, avec Philippe Noiret et Massimo Troisi, faisant du lieu une sorte de mythe. On y descend en pèlerinage (170 marches) à la crique étroite où les hangars à bateaux se creusent dans la falaise avant d’assister, chaque soir à 18 h, à la diffusion du film au snack-bar L’Oasi devant une bonne granita.

Filicudi, l'île du farniente

Filicudi, c’est un peu la cerise sur le gâteau des îles Éoliennes. Le digestif après le repas. Pourquoi y venir ? Pour rien. Précisément. Filicudi ne se démarque pas tant par la beauté de ses paysages ou le charme de ses quelques hameaux que par le calme qui y règne onze mois sur douze.

Qu’y trouve-t-on ? Sept kilomètres de goudron, pas davantage, contorsionnés en montées et descentes, virages et zigzags bien marqués. Filicudi est (très) accidentée : pour grimper du port aux deux hôtels de Rocca di Ciauli, à un jet de pierre, il faut compter 2,5 km par la route ou 15 minutes de sentier empierré, capable de vous arracher les poumons à chaque montée.

Plages et balades

Certains butinent de plage en plage. Pas de sable pourtant ici, rien que des rochers et des galets – glissants à Filicudi Porto, en tapis étroit à Pecorini Mare.

Les connaisseurs filent plutôt vers la Spiaggia d’Alle Punte, nichée sous le vent du cabo Graziano, sorte d’acropole naturelle où sommeillent les maigres vestiges d’un village de l’âge du bronze. On peut aussi prendre la mer, avec les biologistes de Filicudi Wildlife Conservation, pour tenter d’observer les tortues de mer et les baleines (un cachalot s’est échoué sur l’île en 2011 !).

Les plus actifs endosseront le sac à dos. Grimpant entre les murets de pierre sèche et les figuiers de Barbarie, le sentier rejoint le hameau abandonné de Zucco Grande, puis le point de vue de Ficarrisi. Panorama garanti sur La Canna, une colonne de basalte de 71 m surgissant des eaux – vestige d’une vieille cheminée volcanique dissoute par l’érosion.

Alicudi : les Éoliennes hors du temps

Si Filicudi semble loin, que dire d’Alicudi ? Exilé à l’extrême ouest de l’archipel, sur la route maritime de Palerme, ce gros caillou tout en pentes raides compte juste une grosse centaine d’habitants.

Qu’y font-ils ? Pas grand chose de plus qu’au siècle passé : vignes abandonnées (merci le phylloxéra, à l’origine d’une émigration massive vers l’Australie), ils pêchent, ramassent les câpres et, l’été venu, l’argent frais des vacanciers de retour…

Une île montagne

On n’arrive pas à Alicudi comme sur les autres Éoliennes. À peine descendu du bateau, l’île-montagne se dresse devant les yeux. À la rangée de bâtisses et de barques colorées longeant le rivage de galets répondent, plus haut, des poignées de maisons agrippées à la pente. Il n’est pas rare, ici, de compter 200, 300, 400, 500 marches et plus pour rentrer chez soi… Pour rejoindre la Chiesa del Carmine : on grimpe. Pour le cimetière, aménagé en deux terrasses étroites : idem. Pour San Bartolo, dans la Montagna : plus encore.

À force de grimper, on atteint parfois le sommet du Filo dell’Arpa, perché à 675 m. L’endroit idéal pour constater à quel point Alicudi n’est qu’un tout petit caillou dans une vaste mare…

On peut toutefois se contenter de suivre le littoral, jeter un coup d’œil à la roche percée du Perciato, ou partir à la chasse aux beaux galets de lave polie. Suivra la sieste, puis une baignade rafraîchissante, puis la bière à la terrasse de L’Airone, le seul bar de l’île – où l’on mange aussi en saison d’excellents spaghetti alla alicudiana.

Panarea, l'île chic des Éoliennes

De toutes les Éoliennes, Panarea est sans conteste la plus superficielle. Tout commence en 1959 lorsque ce caillou de 3,4 km² reçoit cinq mois durant l’équipe de tournage de L’Avventura, le premier grand succès d’Antonioni. L’île est alors un navire à la dérive, désertée par sa population, sans électricité ni guère de ravitaillement.

La polémique déclenchée par le film, couronné par un prix du Jury à Cannes, attire les regards. Une bande de Milanais débarque et rachète pour trois fois rien les demi-ruines des hameaux. Panarea devient une île de villégiature, port d’attache d’un cénacle d’artistes et d’habitués. La jet set suit.

Aura glamour

Un bon demi-siècle plus tard, les maisons immaculées de Drauto se nichent dans des jardins affriolants de bougainvillées et de lauriers. Les ventes sont rares ici et l’on ne s’installe guère que par cooptation… Reste, sinon, voiliers de 18 m et yachts pour frimer.

Le prix des chambres atteint des sommets et la plupart des visiteurs se contentent d’y passer quelques heures dans la journée. L’été, certains ne viennent même que la nuit, en bateau-charter depuis Lipari, attirés par l’aura glamour de La Raya, la discothèque des Éoliennes…

Reste pourtant, au-delà du village et de l’horrible plagette surchargée de la Caleta dei Zimmari, quelques bien beaux endroits, comme cette punta Milazzese au long doigt de terre dardé entre trois criques aux eaux translucides. Rares sont ceux qui s’aventurent plus loin : on peut pourtant boucler le tour de l’île par sa face cachée en 3 h de marche à peine.

Stromboli : l’apothéose des îles Éoliennes

Impérieux, il dresse sur les eaux un cône presque parfait, souvent coiffé d’un couvercle discret. Nuages ou fumée ? Plus qu’une île, Stromboli est avant tout un volcan. Un monstre de basalte qui n’a de cesse, depuis 2 500 ans, de tousser et de s’époumoner. Subjugués par ses explosions de lave, les anciens parlaient déjà de « phare de la Méditerranée ».

Rendez-vous est donné à 17 h au pied de l’église San Vicenzo – précédée d’un parvis-belvédère dominant avec superbe la mer. Attendant leur guide (obligatoire), des dizaines de randonneurs sont déjà là, munis de leur casque coloré, bâton de marche en main et grosses chaussures aux pieds. Certains s’inquiètent : arriveront-ils en haut ?

L’ascension du Stromboli

Culminant à 926 m, le Stromboli est un morceau, pas si commode à avaler : la pente, raide dès le départ, l’est bientôt davantage encore ! Le sommet est atteint au soleil couchant, après 2 h 30 à 3 h de suée.

Une première lueur rougeoyante se dessine dans la nuit qui sombre. Puis, soudain, le ciel explose d’une gerbe de lave incandescente. Après 45 min à 1 h de ce spectacle, plus ou moins intense, il faut redescendre, dans des nuages de poussière de cendres.

Les petits marcheurs rejoignent plutôt le belvédère, dominant de 400 m d’altitude la Sciara del Fuoco, ce long couloir naturel par lequel le volcan évacue ses projections – et, parfois, ses torrents de lave.

On y voit assez bien l’activité, de même que du restaurant L’Osservatoriò, établi en contrebas. Éruption et pizza ? Vive les Éoliennes !