L'Écosse en train
La West Highland Line et le viaduc de Harry Potter, de Oban à Mallaig
En remontant vers Mallaig, petit port de pêche et départ des ferrys pour l’île de Skye, la West Highland Line réserve ses plus belles vues. Le train retourne d’abord vers la petite station de Crianlarich avant de bifurquer vers le nord en direction de Fort William.
En se dirigeant vers la ville la plus arrosée d’Écosse, point de départ des ascensions du Ben Nevis, le train trottine à travers Rannoch Moor : 50 miles carrés de landes marécageuses à l’ouest du loch Rannoch. Derrière la vitre, les passagers assistent, émerveillés, au spectacle de cette eau serpentant dans une lande automnale couleur de feu. La minuscule gare de Corrour apparaît dans le film Trainspotting de Danny Boyle sorti en 1996.
Place ensuite au tronçon Fort William-Mallaig, le plus connu de la ligne, et sa carte postale : le viaduc de Glenfinnan. Les 21 arches, édifiées de 1897 à 1901, ont servi de décor au deuxième volet cinématographique des aventures de Harry Potter. Les voyageurs biberonnés aux exploits du célèbre sorcier s’empressent de capturer avec émotion la traversée.
En gagnant l’Atlantique, la West Highland Line prouve qu’elle en a encore sous le rail avec de superbes vues sur la côte dentelée et les plages argentées de Morar (silver sands). On atteint Mallaig après 4 h 40 de voyage depuis Oban, 5 h 20 depuis Glasgow.
Skye, l’île des brumes au départ de Mallaig
Au départ de Mallaig, le ferry dessert les petites Hébrides – Eigg, Muck, Rum, Canna – et l’île de tous les superlatifs : Skye, 1 656 km², 10 000 habitants (6 habitants/km² !), et 650 000 visiteurs par an avant la pandémie.
La deuxième plus grande île d’Écosse est victime de son succès, mieux vaut la découvrir hors saison pour éviter les bouchons estivaux, la pénurie de logements et la plaie de l’Écosse : les midges, des moucherons voraces sévissant de juin à septembre. Sans voiture, le voyage se complique un peu.
Le réseau de bus couvre une grande partie du territoire mais il y a parfois peu de passages et certaines randonnées ne sont pas accessibles en transports en commun. On peut opter pour le stop (et rencontrer de sympathiques covoyageurs !) ou se laisser tenter par un tour à la journée qui permet de voir les principaux points d’intérêt de l’île. Portree, village pastel de la côte est, est un bon camp de base pour les excursions.
D’est en ouest, Skye déroule des paysages grandioses : Old man of Storr, un menhir de 49 m de haut coiffé d’une brume épaisse, Kilt Rock, une cascade plongeant dans la mer, le massif des Quiraing, des falaises tapissées de verdure, Neist Point, un phare du bout du monde perché sur la pointe occidentale de l’île…
On est moins sensible au charme des Fairy Pools, des piscines naturelles au pied du massif des Black Cuillins, dont la « féerie » est quelque peu survendue. Avec ses reliefs spectaculaires changeant au gré des jeux de lumière et ses dégradés de couleurs, l’île des brumes n’a pas usurpé sa réputation. On la quitte avec l’envie d’y revenir, vite.
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Texte : Jeanne Ferron-Guillot
