La Malaisie côté jungle

L'État du Sarawak s'étire sur 124 450 km2 et couvre environ un tiers de l'île de Bornéo. Ce paradis terrestre, dont le nom est synonyme d'exotisme, est un lieu préservé et confidentiel à l'abri du tourisme de masse où cohabitent en harmonie vingt-sept groupes ethniques, les Malais musulmans et les Chinois taoïstes.

Trois États se partagent à ce jour l'île de Bornéo : la plus grande partie du territoire est occupée par l'Indonésie, plus précisément par l'État du Kalimantan ; le reste appartient à la Malaisie, qui possède les États du Sarawak et de Sabah et au tout petit sultanat de Brunei, dont le pieux et puissant pétromonarque était (selon le magazine Forbes) l'homme le plus riche au monde, jusqu'à ce que Bill Gates lui vole la vedette sans pour autant égaler ses fastes.

On se rend à Bornéo pour visiter la plus ancienne forêt primaire au monde et des parcs nationaux de toute beauté, pour séjourner dans une longhouse (maisons longues communautaires hébergeant entre vingt et vingt-cinq familles) appartenant à l'une des principales ethnies locales (Iban, Bidayuh ou Orang Ulu) ou pour lézarder sur les plages les plus belles d'Asie sur la côte nord, dans l'État de Sabah.

Le Sarawak a toujours été un port d'attache très prisé des navigateurs asiatiques et européens qui y installèrent des comptoirs pour vendre les produits de la jungle, de l'or et de l'antimoine. L'Histoire de la région est fortement associée aux sultans de Brunei et aux descendants de Sir James Brooke, un gentleman britannique, aventurier au destin de héros byronien, qui s'est vu investi du titre de rajah du Sarawak par le Sultan, en récompense de son aide pour étouffer une rébellion interne. Pendant plus d'un siècle, soit entre 1841 et 1946, trois générations de " rajahs blancs " se sont succédées au pouvoir de la riche province. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Charles Vyner, le troisième rajah, céda le Sarawak à la couronne d'Angleterre qui en fit une colonie jusqu'en 1963. Par ailleurs, la découverte du pétrole, en 1910 près de Miri, bouleversa le destin de la région.
Depuis 1963, le Sarawak fait partie de la Malaisie au même titre que le voisin Sabah et la Malaisie péninsulaire. Toutefois, le statut du Sarawak au sein de la Fédération est assez privilégié : les Malais de la péninsule doivent demander un permis pour pouvoir travailler dans ce territoire. Contrairement à la Malaisie à forte dominante islamique, le Sarawak ne compte que 22 % de musulmans parmi sa population, contre 40 % d'individus de diverses ethnies pratiquant un catholicisme teinté d'animisme, en particulier dans les quelque cinq mille maisons communautaires disséminées dans la région. On recense peu de bouddhistes et presque pas de confucianistes au Sarawak.

Notre carnet de route a l'intention de vous faire partager un court, mais riche itinéraire dans le sud de l'État du Sarawak autour de Kuching, autrement dit, nous ne traiterons ici ni le centre (région de Sibu et Kapit) ni le nord (villes de Miri et Bintulu). Pour ceux d'entre vous qui rêvent d'assister à l'éclosion de la rafflesia ou qui souhaitent avoir une rencontre en face à face avec l'orang-outan sauvage, sachez que tout ceci est possible à condition de bien choisir la période du voyage et d'être en excellente forme pour entamer un trekking de cinq jours à l'intérieur de la jungle. En effet, comme beaucoup de belles choses dans cette vie sont rares, la rafflesia ne se laisse apercevoir que cinq jours par an et autant y aller dès l'ouverture de ses pétales géants, car l'odeur putride qu'elle dégage attire aussitôt de nombreux insectes avides de sa chair couleur sang. Quant au calao rhinocéros, il faut aller dans la forêt du nord-est du Sarawak pour le voir et compter environ cinq jours de pirogue et deux jours de trekking. Plusieurs agences de voyage de Kuching, Miri et Sibu proposent ces excursions.

Il vous faudra au minimum une semaine pour parcourir les principales attractions dans les environs de Kuching et un bon mois si vous comptez visiter les dix parcs nationaux, les grottes, les wildlife reserves consacrées à la protection des espèces en voie d'extinction, séjourner dans une ou plusieurs longhouses et profiter des plages, au parc de Bako par exemple. Vous éviterez la saison des pluies, qui va de novembre à février, pour lui préférer les mois certes les plus chauds, mais également les plus animés. Les festivals s'égrènent à partir d'avril (Pesta Kaul, sorte de carnaval de plage du peuple Melanau vivant au centre et au nord du pays) se poursuivent en juin (fête de Gawai Dayak, le 1er juin, qui marque la fin des récoltes de riz) et atteignent leur apogée en juillet avec le Rainforest Music Festival, rassemblement des groupes musicaux en provenance des forêts du monde entier.

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