Vietnam : visiter Hồ Chí Minh-Ville (Saigon)

Hồ Chí Minh-Ville - Saïgon, l’envers de Hanoi

Situées aux deux extrémités du Vietnam, Hanoi et Saigon occupent depuis longtemps une place de choix dans la vie et l'organisation de ce pays qui s'étire sur près de 3 700 km. Chinois et Viets au nord, Chams et Khmers au sud, dans son histoire le Vietnam fut tantôt sous la domination des uns, parfois sous la coupe des autres, souvent indépendant aussi.

L'épisode de 1954 à 1975 n'aura finalement pas dérogé à ces partitions régulières : au nord, la dictature communiste, sous influence chinoise et russe ; au sud, une république fantoche sous influence américaine, armée jusqu'aux dents.

Est-ce son passé rangé de ville royale (dès l'an 1 000) qui donne à Hanoi un côté Dr Jekyll, studieux, presque austère ? Un aspect traditionnel bercé de lacs et de collines façonnés de mains d'homme selon les canons de la géomancie. Ponctué aussi de nombreux édifices religieux trempés à l'encre rigoureuse du confucianisme.

Hồ Chí Minh-Ville, elle, a toujours cultivé sa différence, son indépendance. Elle s'affirme aujourd'hui clairement comme la capitale économique du pays. Sous des aspects indolents, c'est une véritable ruche.

On y fait des affaires : les gratte-ciels y poussent plus vite qu'il ne faut pour le dire. On y sort : une pléiade de restos, de cafés, de bars musicaux. On s'y amuse : un quartier routard où les voyageurs « noctambullent » autour de bières au kilomètre, des boîtes dans les tours et des bars fêtards sur les toits-terrasses les plus élevés.

Le shopping y bat son plein avec de vrais créateurs et des gourmandises. Plus qu'une simple escale, Saigon nécessite une véritable étape de plusieurs jours pour dévoiler tous ses atours aux voyageurs !

Saigon vintage

Évoquer Saigon n'est pas une nostalgie malvenue de l'époque où la ville était capitale de la Cochinchine, puis de l'Indochine française. Le nom même de Sài Gòn ne doit rien au colonisateur français : c'est celui choisi par les autochtones dès le XVIIe s. Les Vietnamiens utilisent d'ailleurs ce vocable dans leur quotidien. Si la dictature communiste a choisi de rebaptiser la ville en 1976, c'est pour honorer l'oncle Hô, figure emblématique de la révolution vietnamienne....

Quoi qu'il en soit, cette mégapole de 8 à 12 millions d'âmes a su préserver et même très bien restaurer l'héritage architectural de la Saigon coloniale. Un centre-ville, créé de toutes pièces au XIXe s, lorsque les Français posèrent leur botte ici.

 Cette ville qui fut surnommée « Le petit Paris de l'Extrême-Orient » préserve aujourd'hui encore des espaces très aérés, quadrillés de longues et larges avenues ombragées. C'est le 1er arrondissement, où il fait bon flâner. Un chic quartier, au propre comme au figuré... chargé d'histoire(s), à l'image du palais de la Réunification (1955).

Juste après le départ des Français, en 1954, le palais du gouverneur général d'Indochine fut détruit par un bombardement-attentat raté contre le tout nouveau président du Sud-Vietnam. Ce dernier fera rebâtir l'immense bâtiment dans un style plus contemporain, qui respecte bon an mal an le profil de l'ancien édifice.

C'est ici que, le 30 avril 1975, après la débâcle des Américains, un char des troupes du Nord-Vietnam forcera les grilles du parc et qu'un soldat ira planter le drapeau rouge scellant la réunification définitive du pays.

Plus pacifique, la cathédrale Notre-Dame de Saigon (1880) mélange les styles néo-roman et néo-gothique. Rien de bien exceptionnel. En revanche, la poste centrale (1891), située sur la même place, est superbe. Tant extérieurement que par l'immense volume intérieur en voûte de berceau. Les fines charpentes métalliques de la superbe verrière sont dues à Eiffel. Des autochtones viennent encore y concrétiser leurs envois postaux.... mais ils doivent jouer des coudes dans une foule compacte de touristes qui ont adopté le hall comme le must à photographier.

Très à la mode, des cabines téléphoniques à l'ancienne sont surmontées d'horloges à l'heure des grandes capitales du monde : chacun de se faire tirer le portrait devant la cabine de « chez lui ». Pas de panique, il y a une cabine estampillée "Paris". Pour faire bien cliché, apportez votre baguette de pain sous le bras : on en trouve partout en ville, dans de nombreuses échoppes de rues...

 À deux pas, l'opéra (1900) ne renie pas ses origines très Belle Époque. Sa façade s'inspire de celle du Petit Palais à Paris. En guise de dessert, on a réservé le bâtiment meringué le plus appétissant du lot, l'ex-hôtel de ville (1908). Grandiloquente architecture qui ne déparerait pas dans n'importe quelle grande ville française... sauf qu'ici il y a un immense drapeau rouge à étoile jaune !

De la mairie part l'avenue Nguyễn Huệ, bordée de quelques grands hôtels également d'architecture coloniale (on notera entre autres Le Rex et le Royal). C'est là que les Saïgonnais sortent en nombre le soir dans une ambiance bon enfant et festive. Fait rare au Vietnam, la circulation y est très strictement limitée. Des arbres solaires expérimentaux y alimentent des réverbères et rechargent les équipements portables des badauds, projetant le lieu dans son siècle. Au sud de l'avenue, l'horizon s'élève déjà vers les siècles futurs : c'est le quartier des affaires.

Les tours du Saigon moderne

Au rang des multiples facettes de la capitale économique du Vietnam, son modernisme chasse les stéréotypes de « l'Indochine éternelle ». Point de ralliement du commerce saïgonnais depuis le XVIIe s, le vieux marché Bến Thành, bâti dans sa forme actuelle en 1912, n'en revient pas du nombre de grues qui ont colonisé le sud du centre-ville.

Programme des festivités : creuser la première ligne de métro de la ville (prévue pour 2020), ériger des tours destinées aux sièges des plus grosses compagnies du pays, ou aux sociétés venues faire ici leur business. Du sol au grenier, ça s'active jour et nuit. Des lois protégeant les travailleurs ? Des droits civils ou sociaux, dont le droit de grève ? S'il en existe au Vietnam, ce n'est pas vraiment le fort des régimes communistes ! Aussi, l'accomplissement de ces grands projets est plus que rapide, et les gratte-ciels poussent comme des champignons après la pluie. Enfin, presque...

La tour Saigon One (41 étages), à l'état de squelette, s'est arrêtée en plein envol en 2012, pour des raisons financières : dur, dur, le job de capitaliste ! A deux pas, la tour Bitexco affiche 68 étages au compteur et 262 m de haut. Son élégante silhouette courbée est ponctuée au 50e étage par une plateforme en encorbellement, destinée aux hélicoptères. Une oeuvre du cabinet d'architectes français AREP. Sa couleur vient de vitres spécialement développées en Belgique pour résister aux vents violents que compte la région en période de mousson. Le 49ème étage, ouvert aux touristes, offre une vue INCROYABLE sur toute la ville.

A travers la ville, datant toutes de moins de 10 ans, les tours Vietcombank (40 étages, 206 m), Time Square (43 étages, 164 m), Petroland, Dragon City, Everich II,  Saigon Trade Cernter et Cantavil Premier (33 à 37 étages, 145 à 155 m). Et on passe les naines de 20 à 35 étages ! Ah, non, on doit vous parler de l'élégant Vincom Center (28 étages pour 115 m), composé de deux hauts bâtiments surmontés d'immenses structures, pareilles à des cornettes de nonnes. Une terrasse les relie, hérissée de palmiers. Centre commercial le plus grand de la ville (250 boutiques), il tance l'ancien hôtel de ville, devenu siège du parti communiste local : économie de marché versus préceptes du collectivisme...

Et les projets dans tout cela ? Les cartons en regorgent : le Landmark 81 (81 étages, 461 m), attendu d'ici quelques mois, détrônera la tour Bitexco. Il deviendra même (mais pour combien de temps ?) le bâtiment le plus élevé du Vietnam ; les jumelles The One HCMC1 (55 étages, 240 m) et The One HCMC2 (48 étages, 218 m) tiendront leur rang parmi les grandes et enrichiront encore la skyline version XXIe s de Saigon. Cette capitale économique prend décidément de la hauteur !

Les rues de Saigon : lieu de vie et d’échanges

Même si Saigon se modernise à grande vitesse, ses rues réservent encore de belles surprises aux routards venus chercher leur part d'exotisme. Traverser, déjà, est une véritable odyssée piétonnière. Ne pas compter sur les passages « protégés », qui ne protègent personne ici.

Dans l'impressionnante nuée de scooters, voitures, bus et autres véhicules à bras, il suffit de prendre une bonne inspiration et de se lancer dans la mêlée. Les véhicules adaptent leurs trajectoires pour vous raser par devant ou par derrière, sans jamais vous heurter (normalement !). Le seul risque, c'est le piéton qui panique et s'arrête brusquement, rebrousse chemin, ou se met à courir...

Pour les achats, outre les malls commerciaux hyper-modernes du centre (qui affichent surtout des marques internationales), de nombreuses boutiques proposent de beaux produits : céramiques décorées, objets en bois, café vietnamien, articles d'intérieur (au design souvent raffiné) ou de mode, herbes médicinales (principalement dans le quartier chinois, Cholon).

Un bon résumé de tout ce beau monde se retrouve au marché historique Bến Thành, en plein centre-ville. Les étals regorgent de produits colorés. Partout en ville, la rue est le théâtre d'échanges passionnants. De petits vendeurs y poussent leurs cantines roulantes. Derrière leurs vitrines, trois boîtes de Vache qui rit (Con Bò Cưŏi en vietnamien), très populaire, des baguettes de pain (héritage de la colonie française), deux canettes de bière Larue, des fruits exotiques, du poisson séché parfois.

Des livreurs armés de la traditionnelle palanche croisent les coursiers vététistes à l'américaine armés d'une sacoche en bandoulière. Des attroupements s'organisent en pagaille autour de joueurs qui déploient leur jeu de majong, de cartes, de dominos à même le bitume. Des cuisinières coiffées de leur traditionnel chapeau conique ménagent leur popote sur le trottoir.

Amusant de voir s'y presser des employés de bureaux en pantalon sombre et chemise blanche venus ingurgiter à la va-vite une soupe bien chaude (phở) ou de succulentes mini-brochettes sur un brasero de fortune, accroupis au milieu des passants !

Saigon by night

Le café est une spécialité vietnamienne. Le pays en est d'ailleurs le second producteur mondial. Partout au Vietnam, les Ca phê essaiment les rues. Des lieux pour socialiser, rencontrer des potes ou tout simplement siroter un (excellent) jus en navigant sur internet, assis sur de rigolotes chaises miniatures, façon école maternelle. Le mode de préparation du nectar est simplissime : on verse de l'eau bouillante sur un filtre métallique juché au-dessus d'un verre et ça infuse goutte à goutte. Résultat, un nectar fort, un peu caramélisé et dégageant un incroyable arôme.

Mais au-delà des cafés plutôt pépères, Saigon aime aussi sortir la nuit. Il y a les nuées de bars à l'occidentale, un peu babas, dans le quartier routard. De tendance fêtarde, ils cultivent pas mal l'entre soi de voyageurs (on n'y croise guère de clients vietnamiens).

Plus dans le centre, quelques micro-brasseries locales, au nombre desquelles la Hoa Viên Brauhaus et la Pasteur Street Brewing, se font mousser à la mode Ho-Chi-Minh-Ville. À moins d'opter pour le Propaganda, aux murs couverts de très jolies fresques... propagandistes. Ambiance plus chic que peuple. De son côté, L'Usine, dans son style de loft new yorkais, s'est réfugiée au premier étage d'une grande boutique d'objets et fringues de créateurs.

Pour des ambiances déjantées et nocturnes, direction les rooftops de la ville. Le Chill Sky Bar et le Glow Sky Bar collectionnent les décibels, la déco chic et choc, les strass de la jeunesse dorée du Vietnam (re)naissant.

Et, on a gardé le meilleur pour la fin, pour s'envoyer en l'air, monter au 51ème étage de la moderniste tour Bitexco. L'Eon 51 ouvre tout grand ses horizons quasi aériens sur Saigon. Un panorama inoubliable. En particulier lorsque le soleil tire sa révérence et que se mettent à scintiller les lumières de la ville. Good Night Ho Chi Minh City !