Italie : Trieste et les trésors cachés du Frioul

Trieste, « la petite Vienne sur la mer »

En arrivant à Trieste, on se croirait presque transporté en Autriche. Étirée le long d’un large golfe, la cité arbore une fière architecture néoclassique évoquant la Mitteleuropa. Il faut dire que, avant d’être rattachée au royaume d’Italie en 1919, Trieste a fait partie de l’Empire austro-hongrois durant plus de cinq siècles.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle fut occupée par les Allemands, puis par les troupes yougoslaves de Tito, avant d’être déclarée « territoire libre », sous administration anglo-américaine, en 1947. Une période heureuse dont certains Triestins cultivent la nostalgie, à tel point que, en face du palais de la Bourse, on peut lire sur une façade : « Welcome to the free territory of Trieste. USA & UK come back ! »  C’est seulement en 1954 que la ville retourna dans le giron italien.

La découverte commence sur la Piazza Unità d’Italia, la plus grande place d’Europe ouverte sur la mer, entourée d’imposantes façades de palais néoclassiques et baroques, dont celle de l’hôtel de ville. On peut y voir la fontaine des Quatre-continents et une statue de l’empereur Charles VI, qui fut à l’origine de la création du port franc de Trieste, au 18^e siècle. Aujourd’hui, la zone portuaire est désaffectée et, en attendant d’être réaménagée (peut-être en centre de congrès), elle sert souvent de décor à des tournages de films.

Autre clin d’œil à l’Autriche : Trieste compte plusieurs cafés historiques de style viennois, où se retrouvaient jadis les intellectuels, dont l’écrivain dublinois James Joyce, qui a passé 14 ans de sa vie ici. En vous baladant du côté du canal Grande, vous croiserez sa statue sur l’un des ponts.

Trieste, carrefour des cultures d'Europe

Avec sa situation géographique stratégique et son ouverture sur l’Adriatique, Trieste a vu passer de nombreux peuples depuis l’Antiquité. C’est au 1^er siècle avant J.-C. qu’elle devient une importante colonie romaine. On trouve d’intéressants vestiges de cette époque du côté de la colline de San Giusto, notamment le théâtre romain, qui pouvait accueillir près de 6 000 spectateurs.

Trieste passe ensuite sous le contrôle de l'Empire byzantin, puis des Francs, de la République de Venise (au 13^e s) et des Habsbourg, devenant un carrefour commercial de premier plan.

Et, lorsque la ville est déclarée port franc en 1719, son cosmopolitisme s’affirme encore, avec l’arrivée de marchands venus des quatre coins du monde. Les Grecs y construisent une belle église orthodoxe en 1784, San Nicolo dei Greci, et les Serbes font de même avec l’église San Spiridione (1869). Trieste abrite aussi l'une des plus grandes synagogues d'Europe, construite au début du 20^e siècle.

Sans oublier, à quelques kilomètres du centre, le château de Miramare, une folie construite au 19e s par l’archiduc Maximilien qui mérite le détour pour son architecture et des jardins donnant sur l’Adriatique.

Le cosmopolitisme de la ville se retrouve dans la cuisine locale, très marquée par les influences slave et autrichienne (pas forcément light !). Dans les buffets, des brasseries populaires qui n’ont rien à voir avec des self-services à volonté, on sert des plats plutôt roboratifs : de la jota (la soupe locale aux haricots, pommes de terre et chou), de copieuses assiettes de porc ou de poitrine de bœuf, de la choucroute (capuzi garbi), des gnocchis au goulasch, le tout accompagné de bière. Et au dessert, on finit par un strudel, pour faire bonne mesure.

Gorizia et Torviscosa, retour vers le passé

À 47 km au nord de Trieste, Gorizia est également très cosmopolite. Située sur la frontière italo-slovène, au carrefour de plusieurs civilisations (germanique, slave et italienne), elle a été scindée en 1947 entre l’Italie (Gorizia) et la Yougoslavie (Nova Gorica, aujourd’hui en Slovénie).

De son passé, la cité, fondée vers l’an 1000, a conservé son château médiéval, édifié au 13^e siècle sur une colline, d’où l’on profite d’un superbe panorama sur toute la ville et la vallée. En redescendant, on chemine au gré de ruelles pavées bordées de maisons colorées. Gorizia ayant été en grande partie détruite pendant la dernière guerre, de nombreux bâtiments ont été reconstruits par la suite, comme la cathédrale.

Les styles architecturaux se juxtaposent, comme sur la place principale (Piazza della Vittoria), où un bâtiment hérité de l’ère fasciste voisine avec l’église baroque San Ignacio (18^e s), dotée de deux bulbes. La cité possède aussi une synagogue, qui abrite un musée consacré à l’histoire des Juifs de Gorizia.

Bien que la cité ne se situe pas au bord de la mer, la bourgeoisie autrichienne, qui y venait en villégiature, l’avait surnommée la « Nice de l’Adriatique » pour son climat agréable et sa douceur de vivre.

Les amoureux de botanique ne manqueront pas d’aller visiter le jardin Viatori, où s’épanouissent 12 000 espèces de plantes, dont une fabuleuse collection de magnolias (400 variétés !), des hortensias, des rhododendrons, des azalées, des seringas et des cerisiers.

À une demi-heure de route au sud-ouest de Gorizia, on fait un bond dans le passé à Torviscosa. Fondée en 1937 autour de l’usine SNIA Viscosa, qui produisait des fibres textiles artificielles à partir de cellulose, la ville témoigne de l'une des pages sombres de l'histoire italienne contemporaine.

Torviscosa est l'une des communautés planifiées (città di fondazione) construites sous Mussolini. On y retrouve l’architecture fonctionnaliste et le design rationaliste typiques du régime fasciste, qui avait choisi les plaines du Frioul pour cultiver à grande échelle la canne géante afin de produire de la cellulose.

Aucune visite guidée n’étant encore organisée, c’est au Centre de Documentation (CID) qu’il faut se rendre pour trouver les informations nécessaires à la compréhension de cette cité d’un genre particulier. 

Palmanova, la cité-étoile parfaite classée à l'Unesco

Installée dans les basses plaines du Frioul-Vénétie Julienne, entre Udine et Aquileia, Palmanova est un chef-d’œuvre d’architecture militaire et un modèle de cité idéale de la Renaissance. Sa fortification a l’originalité de former une étoile à neuf branches. Dotée de trois cercles défensifs, elle est organisée autour d’une monumentale place hexagonale, bordée de palais de style vénitien aux façades colorées et du Duomo.

De là partent six rues, dont trois seulement mènent vers l’extérieur. Un système défensif complété par des galeries, hors les murs, qui devaient permettre aux soldats de circuler en sous-sol en cas de siège. Près de l’aqueduc vénitien, on peut en visiter une partie.

C’est en 1593 que la République de Venise décida de fonder cette extraordinaire ville fortifiée, afin de se protéger des ambitions expansionnistes de ses voisins, les Habsbourg d’Autriche, et des raids des Turcs. Mission réussie, puisqu’elle ne fut jamais envahie, et même jamais attaquée, tant son système défensif était dissuasif.

Palmanova a été inscrite au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco en juillet 2017, au titre des Ouvrages de défense vénitiens du 16^e au 17^e siècle. Pour découvrir les bastions, n’hésitez pas à emprunter le chemin de randonnée qui en fait le tour (Parco storico dei bastioni).

Le village médiéval de Valvasone

Le fleuve Tagliamento marque une frontière aussi physique que culturelle au sein du Frioul-Vénétie Julienne. En le franchissant, on pénètre dans la province de Pordenone, qui fut annexée par le royaume d’Italie dès 1866, bien avant le Frioul oriental, donc. Dans cette contrée rurale et viticole, on croise de jolis bourgs pittoresques.

Parmi eux, Valvasone est considéré comme un des plus beaux du pays, avec ses ruelles médiévales recouvertes de galets, ses maisons de style vénitien, dotées d’arcades, et son château du 12^e siècle, qui, au fil des siècles, a pris les allures d’un palais Renaissance.

À l’intérieur, on découvre des fresques, un plafond en bois peint et un joli petit théâtre à l’italienne du 17^e siècle. Le château, qui appartient désormais à la municipalité, se visite seulement sur réservation (auprès de l’office du tourisme, au moins deux semaines à l’avance, et uniquement en italien).

Autre incontournable du village, l’église du Saint Corps du Christ recèle non seulement une relique, mais également des panneaux peints représentant l’Eucharistie, une icône de la Vierge et un orgue unique en Italie, dont la mécanique, restaurée dans les années 1990, est d’origine.

San Vito al Tagliamento : l'empreinte de Venise

En descendant vers le sud, on fait halte dans un autre village pittoresque : San Vito al Tagliamento, où les Vénitiens ont laissé leur empreinte, édifiant dans le centre historique d’élégants palais entourés de jardins, comme le Palazzo Rota (15^e s), devenu aujourd'hui l'hôtel de ville.

Sur la grande place (Piazza del Popolo), dominée par la tour carrée du Duomo, la cathédrale (1745), se trouve aussi le Teatro Arrigoni, joli « théâtre antique social » à l’italienne. Non loin de là, le château de San Vito, édifié à partir du 12^e siècle, constituait autrefois le cœur du bourg médiéval.

Près de la Torre di San Nicolo, on aperçoit les vestiges des anciennes murailles défensives. Plusieurs églises (Santa Maria dei Battuti, Santa Maria di Castello, San Lorenzo), ornées de fresques, méritent également qu’on s’y arrête.

Sesto al Reghena, bijou du Frioul

Enfin, la balade frioulane se conclut à Sesto al Reghena, « l’un des plus beaux villages d’Italie », comme l’indique un panneau à l’entrée de la commune. Son trésor : une abbaye bénédictine du 8^e siècle. Comme c’est la tradition dans la région, le clocher, carré, est séparé du reste de l’église, de style roman.

À l’intérieur de l’abbaye, en cours de restauration, on pénètre dans le vestibule, puis dans l’atrium, où sont exposées des pièces archéologiques, et la crypte, qui abrite un sarcophage médiéval en marbre sculpté. Enfin, à l’étage, on découvre des fresques exceptionnelles.

Après cette virée culturelle, on pourra faire une balade rafraîchissante dans le parc voisin, où coule un petit ruisseau survolé par des libellules.