La Sicile secrète des villes perchées

Enna, le nombril du monde

Des villes perchées du centre de la Sicile, Enna, à 1 h de route de Catane et 1 h 30 de Palerme, est peut-être la plus singulière. Dominée par le Castello di Lombardia, l’un des plus grands châteaux médiévaux d’Italie, cette ville en balcon sur les monts Héréens laisse glisser les dalles anthracite de ses rues jusqu’à sa cathédrale, édifiée à la demande d’Aliénor d’Anjou, princesse du royaume angevin de Naples, au XIV^e siècle.

Au centre de gravité de l’île – les Grecs la qualifiaient déjà de « nombril de la Sicile » –, sa position hautement stratégique lui valut de nombreux sièges. Les Arabes l’arrachèrent aux Byzantins qui, eux-mêmes, l’avaient ravie aux Romains, puis Enna tomba dans l’escarcelle des armées de Frédéric II de Souabe, lesquelles, appuyées par de farouches Lombards (d’où son nom), s’employèrent à faire du château que l’on connaît aujourd’hui une forteresse inexpugnable.

De ce melting-pot de cultures, l’anciennne Castrogiovanni, rebaptisée Enna en 1927 par Mussolini, a conservé quelques spécialités comme les buccellati, des gâteaux aux fruits secs – sorte de Figolu® –que l’on mange à Noël, ou encore la mastazzola, un biscuit d’épices et de miel cuit dans le vin à la pâte non levée et au goût si particulier, que l’on offre à l’occasion de la fête de la Madonna della Visitazione le 2 juillet.

Autant de recettes ancestrales passées de cuisines en cuisines depuis l’Antiquité puisque l’on en a trouvé trace dans certaines poteries en terre cuite extraites des fouilles du site antique de Morgantina (II^e siècle av. J.-C.). Ces petites douceurs faisaient en leur temps l’objet d’offrandes à Déméter (la Cérès des Romains), déesse de l’agriculture et de la fertilité, dont on peut encore aujourd’hui voir le rocher sacrificiel (Rocca di Cerere) au pied du château.

Calascibetta, capitale du cochon

C’est la petite ville qui répand sa nappe de maisons agglutinées depuis le sommet d’un piton rocheux, juste en face d’Enna. Comme pour sa grande sœur, Calascibetta (la « forteresse de la falaise », en arabe) assista, elle aussi, au défilé du gratin des hommes en arme pendant tout le Moyen Âge.

La ville se laisse visiter au gré de ses ruelles pentues (avoir de bons mollets), notamment pour ses églises : belle Adoration des mages de Filippo Paladini dans la chiesa dei Cappuccini, et chiesa Sant’Antonio Abate d’un baroque exquis. Elle est aussi réputée dans toute la Sicile pour sa foire aux bestiaux et toutes les festivités qui l’accompagnent le premier week-end de septembre.

La grande fête folklorique de la saucisse (ou fête du cochon) rassemble alors tous les habitants (et les amoureux des fêtes de village) sur fond de chasse au trésor et de joutes médiévales. Elle se termine (comme toujours en Sicile) par une procession en l’honneur du saint Patron de la ville, ici la Madonna del Buonriposo (Madone du bon repos), l’occasion de trancher le lard et de faire un barbecue géant !

Pour les végétariens, les amateurs de rando ou ceux qui fuient les foules, les proches environs de Calascibetta recèlent aussi de belles curiosités. C’est le cas de l’ancien village byzantin troglodyte de Canalotto, que l’on atteint après une petite rando en boucle d’une durée de 2 h. À quelques encablures de là, la nécropole rupestre de Realmese et ses 288 tombes troglodytiques, témoignent d’une occupation très ancienne.

Pour toute information sur ces sites, contacter l’association Hisn al-Giran (Tél : 328 374 85 53 ; www.villaggiobizantino.it)

Caltanissetta, une histoire sulfureuse

Connue pour avoir été la capitale mondiale du soufre au XIX^e siècle, Caltanissetta (le château des femmes en arabe) a longtemps bénéficié d’une situation qui, du fait de son éloignement des côtes et des ports, lui a permis d’échapper à de nombreuses épidémies. Véritable grenier à blé et isolée ainsi du reste du monde, la ville a connu la prospérité pendant plusieurs siècles.

Son élégant centre historique est bardé d’édifices qui ont vu le jour à partir du début du XV^e siècle, époque où les puissants seigneurs Moncada s’emparent de la ville consécutivement à un privilège attribué par le roi d’Aragon dit Alfonse le Magnanime. La famille ne « lâchera » la ville qu’en 1812, quand seront abolis les privilèges du féodalisme en Sicile.

Caltanissetta se visite aujourd’hui le nez en l’air pour détailler quelques églises et palais. La place Garibaldi, dominée par sa fontaine aux tritons, qui marque l’intersection du corso Vittorio Emanuele II et du corso Umberto I, en est l’épicentre.

En outre, Caltanissetta peut se vanter d'avoir été – entre les années 1930 et le milieu des années 1950 –, un noyau culturel unique en son genre. Durant cette période la ville avait même pour surnom « la Piccola Atene ». Cette situation unique est due à Salvatore Sciascia, un éditeur courageux et visionnaire qui, très tôt, dénonça le fascisme et la mafia. Du coup, de nombreux intellos (Pasolini, Bevilacqua, Moravia, etc.) s’engouffrèrent dans l’appel d’air ainsi créé et contribuèrent à la renommée de cette « petite Athènes » bouillonnante d’idées nouvelles.

Piazza Armerina et la villa romaine del Casale : des joyaux !

Avec sa cathédrale qui toise toute la région, dont la construction a nécessité pas moins d’un siècle de travail entre le XVI^e et le XVIII^e siècle, Piazza Armerina est surtout connu pour ses quatre quartiers historiques (Monte, Canali, Casalotto et Castellina) qui, tous les ans vers le 15 août, s’affrontent à l’occasion du palio dei Normani, une course de chevaux semblable à celle de Sienne en Toscane.

La ville n’en demeure pas moins intéressante à visiter avec quelques monuments emblématiques du baroque ou du Novecento comme le palazzo Trigona (où se trouve le museo della Città e del Territorio), le palazzo Vescovile, projet de Giandomenico Gagini et de son fiston Antonio, ou encore le teatro Garibaldi, sans oublier la pinacoteca comunale, dont la muséographie, bien faite, met en valeur des toiles allant du XV^e au XIX^e siècle.

Mais ce qui dépasse de loin la renommée de Piazza Armerina, c’est sa proximité avec l’exceptionnelle villa romana del Casale, située à 6 km au sud-ouest. Véritable joyau de l’Antiquité, cette grande villa de la fin de l’époque impériale (III-IV^e siècle ap. J.-C.) possèdet des mosaïques (3 500 m^² quand même !) qui nous sont parvenues pratiquement intactes !

Décor artistique d’une valeur inestimable, aujourd’hui inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, ces mosaïques dressent sans ambages l’inventaire d’un certain art de vivre de son riche propriétaire. Fabuleux !

Caltagirone, capitale de la céramique

Les Arabes des temps médiévaux ne savaient pas que compter, croiser le fer, écrire des poèmes, déployer des systèmes d’irrigation pour alimenter leurs jardins ou faire de la pâtisserie… ils possédaient aussi la science du glaçage qui rendait les céramiques imperméables.

Caltagirone aura tôt fait d’en tirer parti. Dès leur arrivée au IX^e siècle, les Arabes (il s’agissait en fait pour la grande majorité d’entre eux de guerriers berbères originaires du sud de la Tunisie) construisirent le « château des vases » (qalat al-giran en arabe, d’où la ville tire son nom), puis se mirent à perpétuer cette tradition. Elle sera ensuite poursuivie par les Normands, les Aragonais, les Espagnols et enfin, les grands architectes du baroque, chacun apportant sa propre touche.

C’est pourquoi aujourd’hui Caltagirone, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco pour la richesse de son architecture baroque, est réputée dans toute l’Italie pour être la capitale de la céramique. Et c’est bien simple, il y en a partout : au sol des églises (majolique), sur les murs, incrustée aux portes et bien sûr, dans les nombreux ateliers et magasins qui émaillent la ville.

Emblème de celle-ci, le fameux escalier de Santa Maria del Monte étale ses 142 marches entre la partie basse et la partie haute de la ville. Construit au début du XVII^e siècle, il a été décoré de céramiques évoquant l’histoire et la culture de la ville en 1953. Depuis, il fait chaque année l’objet d’attentions particulières.

Mazzarino, jalousement baroque

Perchée à 553 m au-dessus de la plaine, à la croisée des voies antiques qui reliaient autrefois Castel di Tusa à Licata (axe nord-sud) et Agrigente à Licata (axe ouest-est), Mazzarino fut l’une des premières places fortes de Sicile. Dominée par un grand château d’origine romano-byzantine dont il ne reste aujourd’hui que les ruines, Mazzarino, d’abord arabe, puis normande, tomba dans l’escarcelle de la dynastie Branciforte dès le début du XIV^e siècle pour y rester plus de quatre siècles, un bail !

Cette stabilité politique, doublée à partir du XV^e siècle d’une relation directe avec le pouvoir de l’époque, a fait que la ville s’est enrichie à la fois culturellement et socialement, donnant ainsi naissance à de nombreux palais, églises (il y en a 25 !) et maisons patriciennes. Un patrimoine remarquable qui constitue aujourd’hui un ensemble baroque d’une grande homogénéité architecturale. Un vrai décor de cinoche !

C’est en partie pour cette raison et pour l’atmosphère qui s’en dégage qu’en 1984, le réalisateur italien Damiano Damiani y tourna La Mafia (La Piovra, en italien), avec François Perrier, une série qui est considérée comme le plus grand succès de la télé italienne.