Coucou Patou,
Aïe aïe aïe, je suis curieuse …
Ok j’attends 
Myriam
“La vallée des rocs” (Tsé Bii’ Ndzisgaii).
Nous partons pour le royaume de John Ford (entre autres…), entre Buttes et Mesas.
Surplombant la vallée, la barre du The View Hotel et le Visitor Center, d’un côté :
De l’autre côté, côté Campground, le site des Cabins, où nous avons réservé une Premium Cabin, en 1er rang face à la vallée :
Voici Jessica, c’est avec elle que nous ferons notre tour :
Enfin des sourires. Coup de chance : nous ne sommes que deux!!!
Jessica est aussi bon chauffeur que bon guide, à la fois intéressante, attentionnée et chaleureuse.
La piste qui descend est assez caillouteuse et cahotique au départ, cela devient plus lisse ensuite. Le vent s’est peu à peu calmé, et la température est idéale.
Nous enchaînons les arrêts et les explications… discours un peu difficile à saisir en roulant ( la voiture est sonorisée) avec les bruits du moteur, mais à l’arrêt c’est un régal, l’accent de Jessica s’avère léger et fluide, facile à comprendre (je la soupçonne de faire attention à notre confort…).
Quelques éléments du “Best Of”?
Ici, Snoopy (ou le dromadaire, selon l’angle de vue)
Vous connaissez John Ford Point?
C’est là que JF positionnait “le” cow boy à cheval…
et il y est toujours! (vue très très très zoomée)
C’est même devenu très très très touristique :
Jessica ne semble pas apprécier plus que ça, mais elle fait son job en nous laissant 10 minutes pour flâner sur le plateau (mesa) partiellement envahi de petits stands et boutiques d’artisanat.
Voulant participer aux revenus des Navajos, je tente quelques achats de souvenirs : c’est terrible, de déranger les gens! A contre coeur, la vieille femme accepte mes dollars, je perçois la plus profonde indifférence et je cherche toujours le sourire (même de politesse!).
Non! Finalement ils n’ont peut-etre pas besoin de mes dollars.
Non, nous ne donnerons pas d’argent pour monter sur le cheval.
Nous ne verrons pas Ignacio … mais nous verrons l’aigle.
Ah! Nous verrons aussi les toilettes, les seules du site de MV : a-bo-mi-na-bles!
Jamais rien vu de pareil depuis… certains sites du fin fond de l’Inde!
(pas de photo)
Une vue de la vallée depuis John Ford Point
Nous prenons ensuite une piste “private” ou “no access” et arrivons au pied d’impressionnantes falaises, puis la vallée se rétrécit…
Pas d’autres touristes ici, nous sommes les seuls à admirer ces rochers.
(des arches en formation?)
(un campement de Navajos blotti au pied des rochers)
Nous arrivons devant des hogans.
Arrondi, presque en demi-sphère, c’est un hogan femelle, avec sa cheminée centrale, tandis que les hogans coniques sont des hogans mâles.
Les tribus ne vivent plus dans les hogans, mais ils sont utilisés pour des cérémonies traditionnelles, ou, par exemple ici, pour accueillir des touristes.
Cette personne carde la laine, puis elle la file sur un fuseau. Des objets traditionnels sont exposés, ainsi que des tissages (à la vente).
Dehors, deux chiens aux yeux jaunes nous observent, pacifiques.
Une piste plus loin, avec du sable profond dans un paysage qui nous rappelle le Wadi Rum, nous arrivons à la région des arches. Surprise! Nous n’en verrons que quelques-unes, certaines sont magnifiques!
Celle de l’aigle :
L’oeil de l’aigle :
Appuyés contre la paroi rocheuse au fond de l’immense grotte, nous vivrons ici un moment absolument magique, qui est peut-être le plus beau de nos souvenirs :
Jessica, debout à l’entrée de la grotte face au mur de pierre, chante pour nous, “a cappella”, un superbe chant navajo traditionnel, sa très belle voix limpide glissant le long de la voûte.
Moment de grâce absolument exceptionnel.
Ô temps, suspends ton vol…
D’autres arches se succèdent, nous avons alors l’occasion d’apprécier les talents de conductrice de Jessica, qui maîtrise parfaitement la conduite en sable profond avec son gros 4x4.
Mocassin Arch :
Sun eye (admirez les cils!) :
Au pied, quelques petroglyphes, cousins de ceux de Capitol Reef (bighorn sheep, env 700 ans) :
On termine par “l’Oreille du Vent” avant de prendre le chemin du retour.
(Totem Pole et Yei Bi Chei)
La Butte en forme de doigt (totem de 140m de haut) également appelé spire en raison de son stade avancé d’érosion) sur la gauche est celle qu’escalada Clint Eastwood pour le film “La vengeance de l’Eiger”( the Eiger Sanction)…! Censée se passer en Suisse, la séquence releva, paraît-il, de l’exploit.
(West Mitten Butte)
Retour à la base à l’heure où les ombres s’allongent, la lumière devient dorée.
Il est temps de remercier Jessica (si, si, nous nous embrassons!) et d’aller faire le check in (en faisant la queue bien sûr!), temps de prendre possession de notre logement.
Notre cabine en bois (n°21, prévue pour 4) est chaleureuse et bien équipée (chauffage efficace) si l’on excepte l’absence complète de vaisselle. Qu’importe! Nous avons tout prévu!
Une grande baie vitrée permet de dîner et de prendre son breakfast au chaud, face à la plus belle vue de la région.
Et la terrasse est géniale pour un apéro charme et zen au coucher de soleil!
Quant au lever de soleil… wouaouh!
Cher, mais nous ne regrettons pas!
Un sourire de la réceptionniste eût cependant été apprécié, tant au check in qu’au check out.
Au final, un bilan extrêmement contrasté, sapé par le comportement de plusieurs Navajos, mais en grande partie sauvé par Jessica!
Très intéressant ton retour de Monument Valley, Patou!
En 2015, j’avais fait le Self Drive, et les arrêts aux points de vue étaient systématiquement gâchés par le flot de touristes (asiatiques ou non) débarquant entre autres de “bétaillères” comme celle de Jessica. J’avais aussi été marqué par le manque de sympathie des Navajos aux échoppes. On arrivait du Canyon de Chelly, et là l’ambiance était tout autre!
Coucou Patou,
Je pense qu’on passe au dessus de ces petites arnaques grâce à la magie des lieux à Monument Valley. Les indiens ont le monopole depuis qu’on leur a rendu leurs terres et ils profitent à fond, voire à outrance de la manne financière.
Pour l’excursion tu as réservé sur internet ou par téléphone ?
J’hésite entre la rando et cette excursion le jour de notre arrivée.
Allez on attend la suite 
Bonsoir,
Ben, nous on a eu la chance de n’avoir personne en avril : la scenic drive pour nous…et d’avoir le sourire au check in de la cabine à the view : merci de nous faire revivre ce qui fut un des plus beau moment de notre voyage : la “bud” dégustée face au sunset sur la terrase de la premium view cabin à monument valley!
Bonjour Olivier,
Merci!
Nous n’avons pas eu des flots de touristes ici, beaucoup de groupes étaient partis plus tôt que nous… et n’allaient pas aussi loin.
Et oui, l’attitude des Navajos nous a beaucoup déçus. Nous ne nous attendions pas à ces airs revêches.
Ce serait tellement mieux s’ils montraient plus de cordialité!
Coucou Grillonne,
J’avais réservé par internet le matin même.
Oui, la magie des lieux, la magie de cette lumière…
Oui, on passe au-dessus, un peu… ( mais je manque de hauteur, là!)
Et oui, les Navajos profitent à fond et au départ j’étais ravie de les aider à profiter. Mais ce que je dis, c’est qu’ils ne sont pas obligés de nous faire la gueule. Ce serait tellement plus beau autrement.
Surtout qu’ensuite, j’ai appris que seules quelques familles/tribus profitent de la manne, et que tout l’argent qui dégouline du tourisme n’est pas redistribué au sein de la population Navajo, comme on oserait l’espérer naïvement.
Voilà! Coup de grogne…
Coucou Aude,
Ah oui, tu as eu de la chance…
C’est formidable, hein, avec pas grand monde?
Pour nous c’était un peu de monde jusqu’au JF Point, et puis carrément personne après, dans le background. Juste croisé une seule voiture avec 4 personnes!
Sinon pour le reste, il y a un autre détail qui nous a interpellés : à ton arrivée aux cabins ils te donnent un bon d’achat de 20$ à dépenser à la boutique du Visitor Center. Ils pourraient aussi réduire de 20$ le prix de la chambre, non?
En ce qui concerne le peuple Navajo, je m’étais intéressée depuis longtemps à leur histoire qui ne peut que nous émouvoir.
J’ai découvert un peu de leur culture à travers les nombreux bouquins « policiers ethnologiques » de Tony Hillerman (Coyote attend, La voie de l’ennemi, Là où dansent les morts, Le peuple de l’ombre…). Très intéressants, souvent même passionnants, voire addictifs.
Bref, je suis arrivée avec beaucoup d’empathie, et je suis repartie assez déçue!
Ceci dit, relativisons : une ou deux tribus ne sont peut être pas tout à fait représentatives.
Attendons la prochaine rencontre…
@ Grillonne :
Nous aurions pu faire la balade à pied le matin, avant de repartir. Le Wildcat Trail fait 5 km et permet de faire le tour de West Mitten Butte (la plus proche) en partant du camping. Pas d’ombre, à faire tôt le matin ou bien au sunset, selon la saison…
En octobre, la température était très agréable, autour de 25°.
A propos! En arrivant, on passe en Arizona, mais les Navajos gardent l’heure de l’Utah : donc pas de changement si on vient de Moab.
Par contre, pour ceux qui viennent de Page ou de Grand Canyon, ils perdent 1h (il faudra avancer la montre- quand il est 12h ça devient 13h!-).
Infos pratiques :
Voici deux extraits du document distribué à l’entrée, pour info (il y a les heures du soleil sur le second) :
A +!
*** Si vous n’aimez pas le cinéma, vous pouvez sauter cette page!
Après avoir quitté notre cabin, nous faisons une halte juste en face, au Goulding’s Museum (entrée 2$ pp). Cette maison, bâtie en 1928 par Harry et “Mike” Goulding, fut le premier “trading post” local, puis hébergea de très nombreuses équipes de cinéma et célébrités.
Tout débuta lorsque Harry Goulding réussit à persuader John Ford que le site valait le déplacement…
Le musée s’organise autour de 3 centres d’intérêt :
La vie des Goulding “avant”, la vie des indiens Navajo, et le Monument Valley du cinéma, avec d’innombrables souvenirs de films et de tournages.
Dans une salle, un poste de télé diffuse des westerns en non stop!
Nous avons beaucoup aimé découvrir cette parenthèse “retour vers le passé”.
Innombrables photos, nombreux souvenirs et témoignages de la vie des Goulding à travers leurs pérégrinations et leurs relations avec les indiens …
Une vie rude et courageuse.
La maison est plutôt cosy!
(J’adore cette photo ci-dessus à droite).
Bijoux Navajos avec des turquoises :
Et le cinéma, bien sûr !
La Chevauchée Fantastique (1939) fit de la vallée un site légendaire.
John Wayne, acteur mythique, celui qui “a joué John Wayne dans tous ses films” (sic) parce qu’il ne savait pas faire autre chose…
Allez, je me lâche…
(My Darling Clementine = La Poursuite infernale)
(The Searchers = La Prisonnière du désert)
Et puis aussi :
Près de la sortie, un gros classeur fixé au mur, avec plein de souvenirs écrits, lettres, autographes , dessins et aquarelles : il faudrait une journée entière à consacrer à ce trésor!
Nous avons adoré.
Pour les mordus du cinéma qui voudraient se faire un roadtrip à thème :
il existe aussi un site et une brochure répertoriant tous les sites des films qui ont été tournés dans la région de Moab!
Voir MOAB information Center (Center &Main Street, Moab ): www.discovermoab.com
et plus précisément :
Bonjour Patou, & … bonjour Lui, (l’autre acteur du périple)
Je viens de passer un TRES long moment à reprendre le compte rendu de ce carnet depuis le début.
Que de somptueux paysages. Je le savais puisque j’avais aussi envisagé une “balade” par là bas. Et comme tu sais les bébêtes africaines m’ont envouté .
Mais quel dommage que ce forum offre un format timbre poste pour les paysages !!!
(alors même que les formats portrait sont disproportinnés … ??? )
Tes images ressortiraient bien mieux sur des forums plus spécialisés dans la photo …
(suis mon regard ).
En attendant la suite,
Grands et sincères reMerciements pour tout cela.
Pour les (vrais) Chinois et autres asiatiques, j’ai aussi “donné” au Viet Nam, à Angkhor et recement au niveau des chateaux comme Chambord ou Chenonceaux … quelle horreur !!Je redoute de les voir débarquer dans les safaris en Tanzanie ou au Kenya …
Ceci dit, tu as aussi tout à fait raison sur le comportement de certains Français…
En espérant que je ne sois pas du nombre de ceux-là …
Merci Patou.
A bientot pour la suite.
Amicalement.
Puma
.
Bonjour Puma,
Ravie de te retrouver ici et un grand merci pour tes compliments.
“Lui” aussi t’envoie le bonjour!
Comment ça, un format timbre poste? J’avais pas remarqué…
Mais tu sais que je ne fais pas partie des “pros”, moi, certaines de mes photos sont même prises avec mon i-phone, donc je ne fais pas le poids face à des artistes!
Je te rassure, tu es loin de faire partie des “sans gêne”, et tu es tellement discret dans ta tenue de camouflage que même les oiseaux ne s’envolent pas à ton approche. Comment je le sais? Et bien, ils me l’ont dit (et j’ai vu tes photos).
Tu devrais lire “La panthère des neiges”…
Ceci dit, ça manque un peu de bêtes ici pour toi.
Les rencontres se font à dose homéopathique…
A +, avec toutes nos amitiés,
Patou
Toujours aussi remarquable ! Et je suis content que vous soyez passés par Capitol Reef et Goblins , trop souvent négligés par les touristes .
J’envoie aussi un message en privé .
A 35 miles à l’ouest de Kayenta, à 9 miles de la route 160, Navajo National Monument :
ce n’est pas un monument, et n’est pas non plus Navajo, mais Pueblo (ancêtres des Hopi, etc… )
Alors, est-ce national? Oui, indubitablement, car ce site appartient à l’histoire d’une nation, et donc à l’histoire du pays.
C’est un petit canyon d’Arizona (mais aux horaires Navajo) , qui fut intégré dans un parc (gratuit!) afin de préserver et de faire découvrir l’héritage archéologique et culturel du peuple ancestral Pueblo, disparu vers 1300 (le même que…).
L’aire de picnic ombragée et quelques balades sympas ajoutent encore du charme à ce lieu.
Le petit Visitor Center très accueillant expose quelques objets traditionnels et explique le site archéologique, avec la présence d’anciennes habitations troglodytes stratégiquement blotties dans une immense arche.
Allons voir?
Attention! On vous prévient quand même : Un puma (un vrai) rode dans le secteur!
Ça s’appelle un mountain lion.
Il ne faut pas s’écarter des sentiers, sinon le puma surveille…
ce qui sous-entend que le puma ne va pas sur les sentiers?
Bon. Nous resterons sur le sentier qui mène à un pint de vue sur les ruines de Betatakin, balade facile de 2 miles A/R.
Des randonnées plus difficiles (guidées) permettent de descendre jusqu’aux ruines.
Près du Visitor Center, un hogan à moitié effondré, et juste à côté, une construction que nous voyons pour la 1ère fois (mais que j’avais entendu mentionner dans les livres de Hillerman) : une “sweathouse”, ou “sauna Navajo”.
(Une hutte à sudation permet de se nettoyer ou de se purifier en économisant l’eau, si rare!)
La cérémonie de la sweat house est un rituel important dans la culture amérindienne.
Nous n’avons pas croisé le puma, ce qui nous permet de rejoindre Page, que nous atteignons vers 13h30 … Aïe! NON! On retrouve l’heure du Pacifique, donc on recule nos montres d’une heure!
Vers 12h30, donc.
Nous sommes en Arizona.
Au bord de la route 98 qui mène à Page, se trouve une énorme centrale thermique, nommée “centrale thermique de Navajo”, censée fermer fin 2019, mais qui en attendant crache toute la fumée qu’elle peut. La mine de charbon se trouve à Kayenta.
La prologation de l’exploitation est très controversée, mettant en balance la baisse de rentabilité, les problèmes d’emplois, les problèmes de dépollution, l’absence de projet de transition et le peu de retombées pour les Navajo dont la plupart de familles n’ont ni eau ni électricité.
Abandonnons le charbon et allons voir le barrage de Glen Canyon et le lac Powell?
Construit entre 1960 et 1963, ce barrage de 476m de long déboucha sur la construction de Page (pour loger les travailleurs) et la formation du lac Powell, dont le remplissage dura 17 ans! On ne le voit pas depuis Page, c’est dommage. La ville ne regarde pas le lac.
L’accès au Glen Canyon, donc au bord du lac (Wahweap Marina) est payant (30$) mais inclus dans le Pass, heureusement.
Les couleurs sont magnifiques.
A la Marina, c’est la basse saison, le parking est désert, tout est fermé à l’exception du grand resort au bout du parking.
C’est un peu décevant. Pas de bord de lac aménagé en promenade, pas d’accès à l’eau (plus loin, oui, près du camping…), pas de bar ouvert. C’est très beau pourtant.
Le niveau du lac a baissé, l’eau est plus loin…
Nous faisons demi-tour et retraversons Page pour aller voir Horseshoe Bend.
L’arnaque! 10$ l’entrée, pour un site en cours d’aménagement, parking bondé, accès déplaisant avec une longue marche peu confortable dans le sable et la chaleur, au milieu des colonies de touristes, un chemin parfois pentu, parfois un peu étroit pour contenir la foule, l’accès au site avec bousculade pour le selfie du siècle et fond sonore important : tout ce qu’on aime!
À part ça, le fer à cheval est beau, et on voit le Colorado.
Retour à Page.
Nous avons bien mérité un dîner de ribs au BBQ Texan au coin de la rue!
Présentation quelconque, mais ribs très honnêtes (avec salades et bières, 50$ pour 2, service compris), seau de cacahuètes à disposition sur la table.
Allez, on fera mieux demain!
…
Heureusement le puma que vous avez pu voir dans notre Sud-ouest, est un peu moins dangereux !!
Parce que dans l’ouest Américain, pas mal de cyclistes ou randonneurs ont perdu la vie suite à rencontre surprise avec ce “si beau felin” .
Amicalement.
Puma
Hahaha!
Salut Puma,
C’est vrai, il est moins dangereux et il n’a pas non plus tout à fait le même poil.
Heu… on dit la robe, non?
Par contre, il y en aurait du côté du Gévaudan (ah, encore la Bête!) ou de la Haute Loire. Pas vraiment de preuve formelle, mais des indices.
L’ours aussi peut être déplaisant à croiser…
Amitiés,
Patou
Notre Loup en France craint l’homme et on a peu de chances de le voir, encore moins d’être attaqués.
Le Puma ne craint personne et n’hésite pas à attaquer. En plus Il est très doué pour se cacher avant attaque …
Mais quelle bête magnifique … j’en rêve, mais ce rêve là ne se réalisera plus maintenant … !!
(Ce serait trop simpe si tous nos rêves se réalisaient … )
Puma
.
Bonjour et merci de m’avoir attendue!
Ah, Puma, te voilà bien rêveur…
Quel beau pseudo tu as choisi, hein?
Tu n’aurais quand même pas souhaité que nous croisions le puma de Betatakin, seulement pour le plaisir de faire une belle photo?
Deuxième journée à Page : Antelope.
Nous avions réservé plusieurs mois à l’avance pour avoir le choix des horaires.
Premier choix difficile : Lower, ou Upper? J’ai lu plein d’avis d’où il ressortait un léger avantage pour Lower, mais dans le doute, comme nous avions le temps, nous avons décidé de faire les deux, pour comparer. Aujourd’hui, je qualifierais cette décision de débile! Mais dans la vie, il vaut mieux avoir des remords que des regrets…
Second choix difficile : les horaires! Tout ce que j’ai lu concernait la saison estivale, avec l’angle du soleil aux différentes heures… etc etc , mais en octobre?
Bon. Ce sera donc Lower le matin à 8h15, avec Dixie’s (54,60$ pp taxe Navajo de 8$ incluse).
L’horaire de 7h45 était complet, réservé par une colonie d’asiatiques.
Dixie est la soeur de Ken (2e agence pour le Lower), bureaux et parkings se trouvent côte à côte sur le site. J’avais lu de bonnes critiques sur les conditions de visite avec Dixie, et je confirme leur validité.
Nous arrivons à l’avance. On peut s’asseoir à l’ombre et des toilettes sont disponibles sur le parking.
L’accueil est correct et nous parvenons sans difficuté à nous faire rembourser (virement le jour même) la taxe Navajo que nous avons payée en double (8$ pp) en réservant à la fois Lower et Upper.
Pas de risque de pluie!
L’organisation est bien rodée, et le timing bien géré.
Nous sommes répartis en petits groupes de 12 personnes, chaque groupe a son guide. Le nôtre est un grand gaillard nommé Ken (ça doit être courant ici?).
L’excursion du Lower Canyon est fortement déconseillée aux personnes à mobilité réduite et aux claustrophobes, pas recommandée aux femmes “enceintes graves”, interdite aux sacs à dos et sacs normaux (il ne faut pas risquer d’'endommager les parois dans certains passages très très étroits), ainsi qu’aux caméras (Lui n’est pas content du tout!), enfin je résume, quoi.
D’ailleurs on remplit un formulaire et on signe une décharge avant d’être accepté sur le tour.
Mais … quid des obèses sévères???
Il faut dire qu’on marche un peu au début, sur un terrain inégal sable/cailloux, et surtout, on descend au fond du canyon (profond d’une cinquantaine de mètres) en empruntant un escalier-échelle qui pourrait comporter quelques risques et inciter certains à dégainer leur vertige. Pas de quoi en faire un plat toutefois, car l’escalier est en zig-zags et la descente n’est pas très impressionnante. Il faut juste bien se tenir.
Interdit de prendre des photos depuis l’escalier, mais pas avant, ni après!
Ça se rétrécit après…
Nous gardons un très bon souvenir de nos conditions de visite : pas de stress ni de précipitation, Ken est souriant et sympathique, il nous donne du temps.
Il prend la peine d’expliquer patiemment à chaque personne comment optimiser le réglage de l’appareil photo ou du smart-phone, individuellement, en aidant lui-même si besoin.
Et il nous prend même en photo à plusieurs moments.
Nous avançons en toute tranquillité, notre groupe est seul sur chaque pause. Et comme nous faisons un One Way, nous ne sommes pas bousculés par d’autres groupes.
Nous sommes éblouis par la merveilleuse beauté du site, par ces parois drapées, scuptées de façon spectaculaire, ces élégantes et puissantes volutes dans un bouquet de couleurs chaudes.
Peut-on capturer la beauté?
Chacun s’y essaie… et moi aussi, fort modestement, comme tant d’autres avant moi!
A la sortie,une bouteille d’eau offerte, et un petit show plutôt sympathique avec quelques danses traditionnelles :
Ensuite, comme nous nous trouvons dans le même secteur géographique, nous nous offrons un intermède aquatique avec Antelope Point, juste au bout de la route, avec la marina et la zone de mise à l’eau des bateaux.
Heureusement que le Pass est utilisable, car l’entrée est encore de 30$ (Glen Canyon NP).
Le rivage est loin, ils utilisent même des voiturettes électriques pour y transporter personnes et marchandises via une longue rampe inclinée!
Il règne ici un peu plus d’activité que sur l’autre rive, avec même un bistrot ouvert, mais ce n’est pas non plus la grande agitation!
Nous descendons au bord de l’eau, là-bas, je veux toucher l’eau!
Elle est très claire, mais assez fraîche quand même. Pas de baignade!
Retour en ville.
Pour Upper Antelope Canyon, nous avons réservé la sortie de 13h avec Antelope Slot Canyon Tours by Chief Tsosie (80$ pp, taxe Navajo de 8$ incluse). C’est cher, on se dit que ce doit être super bien, non?
Le départ se fait à 13h depuis les bureaux du centre ville, à bord de luxueux minibus 4x4 climatisés tout neufs. D’entrée, on comprend pourquoi l’excursion est plus onéreuse : ça fait cher le transport sur le site!
Nous sommes répartis en groupes de 12, et on nous dépose à l’entrée du canyon, où stationnent de nombreux véhicules (ouverts pour la plupart), rangés en rangs d’oignons.
Les groupes de 12 à 13 personnes se succèdent en continu pour pénétrer dans la montagne, il ne faut pas perdre de temps.
Il y a un rythme à respecter!
Vous bénéficiez ainsi d’explications en stéréo, entre le groupe précédent et le groupe suivant, et vous vous faites bousculer si vous traînez trop.
Pas d’explications individuelles pour les réglages, le guide donne les indications de façon collective et théorique, en groupant par marques des appareils : alors les Canon vous faites ceci, les Samsung vous faites ça, et les i-phones cela. OK? Allez, on avance.
Oh, désolée pour le flou, j’ai été bousculée!
Ici c’est presque le métro aux heures de pointe.
Ouf. Une accalmie. C’est quand même beau, mais…
Et en plus, c’est un aller-retour, donc on croise (tant bien que mal!) ceux qui reviennent.
Et on se fait aussi crier dessus par la guide du clan d’en face : “C’est interdit de prendre des photos pendant le retour!”
Youpi.
En clair : nous avons trouvé l’excursion que nous aurions pu supprimer de notre programme!
Bon! Pour finir par une note plus légère, voici ce que nous avons repéré en faisant nos courses à Page : un kit pour creuser et sculpter des citrouilles, comme souvenir de voyage?
Il faut dire qu’Halloween approche à grands pas…
Le dîner du jour sera délicieux et asiatique, au Dara Thaï (salad bar, légumes en crêpes de riz, riz poulet ananas et nouilles de riz sautées au poulet et champignons + 2 bières : 55$ pour 2, pourboire inclus).
Très zen!
Salut Patou,
Je fais aussi partie de ceux qui pensent que l’enchaînement des deux slots n’est pas conseillé.
Outre le coût financier important, il y a quand même de la redite quand on voit le second. Perso, nous avons visité les deux à 5 ans d’intervalle. Upper en 2010 et Lower en 2015.
Carnet sympa en tout cas, je note quelques adresses de resto car c’est ce qui change le plus rapidement d’une année à l’autre.
…
Comme tu dis “Zen” … ???
Les revers du tourisme massif, ou comment on ne retrouve pas ce qu’on a pu découvrir dans les belles revues ou les beaux livres !
Pas fait pour moi, mais merci pour ces belles z’images .
Puma
Heureusement, on trouve aussi plein d’autres slots canyons aux USA où on a de grandes chances de se retrouver seuls et qui plus est, sont gratuits !
Maintenant, il faut bien admettre que les 2 Antelopes ont quand même de la gueule …
coucou Patou
En gros vous avez mis combien te temps pour la visite du Lower ? je pense faire la visite avant de descendre vers le Grand Cnayon…pour voir si c’est faisable niveau timing tout en faisant les points de vue du parc en venant de l’est.
Merci
Aline
Bonjour Grillonne,
Sur le lower, notre groupe a démarré à 8h15 , et nous avons dû passer environ 1h 30 sur le site avec à peu près 1heure au fond du canyon.
On a dû quitter le parking aux alentours de 10h.
Pour info, nous avons mis 2h entre Page et l’entree Est de Grand Canyon.
Donc, oui, tu peux faire le Lower, en prenant l’un des premiers créneaux horaires, et tu seras à GC Est vers midi et même avant, et tu pourras faire le tour des points de vue Est.
Tu feras Hermits Road le lendemain?
Bien cordialement,
Patou
Salut Puma,
Merci!
Heureusement que je suis là pour t’emmener dans les pays où tu ne veux pas aller, n’est ce pas?
Patou
Salut Boncampeur,
Et oui, ces canyons ont une sacrée gueule! C’est quand même époustouflant et on se sent vraiment petit et fragile.
Allez, dans ma prochaine page, je donnerai mes adresses sur Page!
Amitiés et à +,
Patou
Hermits Road oui ensuite on file sur Kingman
Bonjour Grillonne,
Pas de pb si tu fais Hermits Road avec une des premières navettes. Nous avons démarré à 8h et là, tu fais tranquillement les points de vue… Compte bien 4h.
(Tu liras la suite!).
De Grand Canyon à Kingman, en passant par un bout de la route 66 (Seligman est sympa, et aussi le General Store de Hackberry!), tu mettras entre 3h30 et 4h.
A +,
Patou
Bonjour,
Comme promis, voici nos adresses à Page!
Quelques explications?
D’abord, nous logions au Clarion Inn, 751S Navajo Drive (double queen, 80$/n en early booking, TB breakfast inclus), assez central pour qu’on puisse tout faire à pied, excepté bien sûr Horseshoe, Antelope, et le lac Powell.
Bon. A part ça, pas grand chose à faire à Page je crois, à part des courses et des restaus.
A proximité donc :
Nos courses?
Chez Safeway (650 Elm Street), grand supermarché polyvalent, grand choix et bonne qualité, grand parking juste en face.
Pour l’essence, le Sinclair à côté de l’hôtel est cher, nous sommes allés plus loin, près du Mexicana.
Nos restaus?
-
“Notre” BBQ texan à l’angle de la rue : basique, mais ribs très honnêtes, musique live le soir en extérieur mais on peut aussi manger dans la salle.
-
“Notre” charmant restau Thaï, Dara Thaï, en face de Safeway (Elm street), TB rapport Q/P.
A éviter paraît- il, le restau chinois Great Wall of China, sur l’avenue principale. -
Une pépite très connue pour ses margaritas (gigantesques, les meilleures de la ville… et c’est vrai!) : La Fiesta Mexicana sur l’avenue proncipale aussi (125S Lake Powell Blvd). Nous y avons pris notre dernier dîner local : déco kitch très sympa, un peu déjantée; très grand (terrasse + vaste intérieur), mais accueil et service très chaleureux, apéro et nachos; poulet oignons poivrons servi dans une grande tulipe en pâte feuilletée - env 60$ pour 2 serv compris)
Très sympa!
Allez, je vous invite?
Et puisque nous sommes dans le domaine de la gastronomie, parlons de nos picnics?
Très peu de sandwiches en fait, juste 3 ou 4 fois en tout sur 17 jours, souvent au poulet.
Nos tips : A chacun de nos voyages, nous fonctionnons avec des “tupperwares” que nous utilisons pour réaliser de délicieuses salades composées assez riches il est vrai.
L’imagination est souvent au pouvoir avec moi!
Nous avions souvent une kitchenette pour la préparation, et nous avons partout trouvé de très bons produits frais, en salad bar ou autres.
Le must, c’est que quand nous ne finissions pas nos plats du dîner (en général très copieux!), nous demandions au restau un doggy bag, et nos picnics s’enrichissaient de saveurs inédites. Nous nous sommes ainsi très souvent régalés dans des décors somptueux.
De plus, l’intérêt du tupperware perso, c’est qu’on peut pique-niquer même par vent violent sans risque de voir s’envoler une assiette!
Voilà!
À +!
Bonjour Patou,
Clarion Inn je l’avais vu mais va savoir pourquoi on ne peut pas booker 2 nuits mais 2 fois une nuit c’est possible ! sinon réserver sur le site de l’hotel … par contre beaucoup plus cher que le prix que tu as eu et pourtant on part en septembre…on ne peut pas dire qu’on réserve en dernière minute ! du coup j’ai pris le Hyatt Place Hotel, on voulait un peu de confort en restant 2 nuits…350 euros les 2 nuits. Resa faite en début de semaine, j’ai regardé ce matin …400 euros ! avec annulation gratuite.
Je prends note de tes adresses j’aime bien ton compte rendu avec les petits détails qui facilitent la prépa !
bonne journée
Aline
Merci Aline!
Avec plaisir, pour les petits détails.
Au Clarion, j’avais booké en janvier je crois, pour 3 nuits.
Les prix doivent être plus élevés en septembre qu’en octobre.
Parfois je regarde aussi sur d’autres sites, comme Expedia.
Un bon truc que j’utilise aussi depuis 3 ou 4 ans, indiqué plusieurs fois par Boncampeur sur son blog :
Je me suis inscrite sur le site i-Graal, et je bénéficie de cash-back sur presque toutes mes réservations d’hôtels, en fonction des offres proposées (ça varie tous les jours, mais les offres durent environ 1 mois, alors je guette Booking et compagnie…). Les secteurs d’activité sont variés, il y a aussi les loueurs de voiture. Les sommes ne sont pas énormes chaque fois, mais à la fin, je récupère 1 ou 2 nuits d’hôtels!
A+,
Patou
Je m’étais inscrite aussi sur i-Graal …mais quand je veux me connecter on me demande de désactiver mon anti virus ! trop compliqué pour moi comme je suis loin d’être une pro en informatique du coup j’ai laissé tomber !
Comme tu dis septembre est surement plus cher, c’est la fin de la haute saison ! pour les hotel comme j’ai l’annulation gratuite je vais voir régulièrement les prix…je suis contente j’ai déjà booké et payé 13 nuits sur 19…
à +
Aline
CBS, ça veut dire Coyote Buttes South.
Nous allons vivre aujourd’hui l’une des plus belles journée de notre vie.
C’est bien CBS qui justifie notre 3e nuit à Page, bien que je me sois laissé dire qu’il y a plein d’autres choses sympas à faire dans le coin…
Parce qu’il existe aussi un Coyote Buttes North, communément appelé “the Wave”.
Mais je n’ai pas eu de chance à la loterie du 1er juillet, et nous n’avions pas prévu d’aller jusqu’à Kanab pour tenter notre chance à la séance de rattrapage.
Pour les détails pratiques, voir le site de Roadtrippin(www.roadtrippin.fr), où tout le protocole est remarquablement expliqué.
Et bien, j’ai réussi, le 1er juiller à 20h00 pétantes, à obtenir 2 permis pour la vallée voisine : facile, c’était juste une question de vitesse!
Dix permis par jour étaient attribués, à 20h03 il n’y en avait plus. (Session de ratrappage à Kanab pour les malchanceux).
Or, CBS nécessite d’avoir un vrai 4x4 (pistes difficiles même par temps sec, carrément palpitantes par temps humide… sable profond, etc etc…). J’ai donc réservé la journée auprès de Paria Outpost, chez Susan et Steve Dodson, qui ont une excellente réputation dans le secteur.
Le rdv est à 8h chez eux (heure de la côte); attention! c’est à 7h pour nous, heure de Page!
Tandis que les Navajo d’Antelope, eux, ont définitivement décidé de rester à la même heure que Page, quelle que soit la saison.
Bref, lever trrrrrès tôt, breakfast en chambre (snifff), départ hôtel 6h10.
On passe le barrage et on suit la R89 jusqu’au panneau indiquant la ferme des Dodsons.
Susan nous accueille, elle a préparé les picnics, et nous partirons avec Steve pendant qu’un petit groupe partira (ailleurs) avec un autre guide.
Susan ne peut plus travailler comme guide (sauf peut-être à cheval?) en raison d’une arthrose de hanche qui la fait souffrir.
Quant à Steve, il a subi une intervention chirurgicale il y a un mois, se prétend d’attaque, mais nous a semblé quand même assez fatigué. Mais comme nous ne sommes pas de gros marcheurs, il se sent capable de nous accompagner…
Nous discuterons beaucoup pendant toute cette journée, abordant des tas de sujets … dont la politique bien sûr.
C’est encore une fois pour nous l’occasion de toucher du doigt l’indigence de leur système de santé qui ne permet pas à la plupart des Américains d’avoir les moyens de se payer une mutuelle et de se faire soigner.
Nous apprenons que Steve a des grands parents normands, mais il ne parle pas français et a perdu le contact avec la famille française. Dommage.
Voici le meilleur guide papier pour ceux qui veulent explorer cette région :
Nous roulons pendant 2 heures, d’abord sur une gravel road puis sur des pistes de sable devenant assez profond sur la portion nécessitant un permis (peu d’indications sur l’itinéraire, il faut connaître!!!).
Notre sésame est accroché à l’un de nos sacs :
Peu de rangers passent contrôler…
Le coin est tellement paumé!
Dans toute la journée, nous croiserons seulement 7 personnes (certains n’utilisent pas leur permis).
Nous arrivons vers 10h au départ de la rando de Cottonwood Cove et essayons de nous repérer :
Je pense avoir reconnu notre trajet :
Voilà la voiture :
Nous préparons nos sacs avec nos picnics et beaucoup beaucoup beaucoup d’eau, Steve est très vigilant là-dessus. Pourtant, si le soleil est bien là, il doit faire 5°, avec un vent du nord qui nous ferait plutôt rêver d’un chocolat chaud!
La balade commence par une grimpette de 20 bonnes minutes dans du sable. Ça monte rude! C’est la dune du Pyla sans les escaliers quoi! Non, pas vrai : Le sentier serpente, y’a des plantes, des buissons et des petites fleurs, mais on ne traîne pas.
Ce bougre de Steve a de grandes jambes, deux fois plus longues que les miennes.
Plus haut, l’objectif :
Ouf!
Là haut, pas de sentiers. Heureusement que nous avons un guide!
Nous allons passer quelques heures dans les plus beaux paysages qu’il nous a été donné de voir. Pour moi qui suis très sensible aux couleurs, ce fut un émerveillement.
La rando fut gourmande : Nous avons navigué entre fraise et vanille, chocolat et caramel, framboise et abricot, praliné, pêche et cassis … Entre feuilletés et coulis, crèmes, millefeuilles et muffins…
Ce fut un festival de couleurs et une orgie de photos!
Et j’ai beaucoup de mal à faire des choix …
Parfois il est très difficile de savoir où et comment poser nos pieds…
Curiosité locale!
Ce petit dessin est vivant! Et il y en a tout plein (on évite d’y marcher dessus…).
A suivre…
Mais c’est magnifique ! vous vous êtes régalés la 9e photo me fait penser au même phénomène géologique qu’à Edmaier’s secret, que j’ai vu en photo.
Ca valait vraiment le coup de se lever tôt !
Bonjour Patou,
Encore une fois, les photos, les récits Whaouuuuuh ! j’en prends pleins les yeux, vivement notre tour.
Une petite question pratique à propos d’Antelope Canyon, vous nous conseillez le Upper ou le Lower ?
Nous serons 10 dont 6 enfants de 15, 13, 10, 7, 6 (il les fêtera à Bryce Canyon le chanceux) et pas encore 4 ans. Moi j’ai une préférence pour lower mais est ce que ce ne sera pas trop diffcile pour les petits ?
Bonne journée
Adinoo
Bonjour Adino,
J’ai également fait les 2 (lower en famille à l’été 2015, et l’upper en Photography Tour en mars cette année); http://photoolivier.com/wp/tag/antelope-canyon/
Je trouve que le lower sera plus profitable pour un groupe comme le tien.
Ma fille avait 5 ans quand on l’a fait; aucun souci pour les échelles - ce sont plutôt des escaliers. Je ne me souviens plus si on l’a portée dans les passages un peu plus techniques.
Le upper est plus large, et ce qui fait ça réputation ce sont les rais de lumière quand le soleil est au “zenith”; mais pour une expérience “slot canyon”, et pour l’effet de réverbération de la lumière sur les parois de sand-stone, le lower tient amplement ses promesses.
-darth
Bonjour Adinoo,
Je suis d’accord avec Darth (là, je ne vois plus son message?).
Je pense que l’expérience du Lower est plus confortable et plus “intimiste” si on peut dire. En plus, à 10, vous pouvez demander à constituer un groupe.
Les adultes encadreront les petits.
Celui de 6 ans devrait descendre sans pb, on progresse très lentement et en se tenant bien.
Je me posais la question du petit de 4 ans : comment descend-il les escaliers habituellement? Entraîne le! Il faut qu’il ait une certaine aisance.
Parce que ce sont plutôt des escaliers que des échelles, pas très difficile sauf à un moment où ça se rétrécit et ça devient un peu raide… il faudra alors aider le petit, soit en le tenant par le col de son vêtement soit en le portant (s’ils l’autorisent).
Mais, je répète, on va lentement, alors ça devrait être faisable.
Moi je le tenterais, si mon gosse marche bien (à cet âge, il y en a qui randonnent plutôt bien en montagne- j’avais un exemplaire à la maison-).
Cordialement,
Patou
@Adinoo :
on a réfléchi : ton petit, il descend entre 2 adultes, un devant et un derrière, et tu lui attaches une ceinture (souple) autour du torse, sous les bras, tu peux ainsi retenir la ceinture dans son dos quand il descend.
Moi je ferais comme ça!
Patou
Bonjour patatouille, ;-))
Un nouveau GRAND Merci pour la série d’images ci dessus .
Si j’avais été à tes cotés, je me serais régalé aussi … mais cela n’arrivera pas.
Merci
Puma
Merci Puma!
(Haha! Petit plaisantin!)
Alors, juste pour le plaisir, pour savourer un peu plus…
Derrière chaque butte, nous découvrons de nouvelles meveilles. Ou quelquefois, ce sont les mêmes, sous un autre angle!
Notre guide sourit à nos comparaisons gourmandes.
La finesse de certains feuilletés témoigne de la fragilité de ces formations de grès, parfois nous avançons sur la pointe des pieds, avec hésitation…
Steve accompagne nos vagabondages en nous évitant de nous perdre. Parfois, il nous indique juste une direction où aller, et se repose sur un rocher. Nous sentons bien qu’il est fatigué.
A un moment, Steve nous montre des fragments de flèches Navajo très anciennes, trouvées il y a plusieurs années et cachées sous un rocher . Le miracle, c’est d’être capable de retrouver ce rocher? Il rigole… Il connaît les lieux comme sa poche!
C’est par ici…!
Un dernier tour pour se réchauffer ?
Nous redescendons non sans regret, au bout de presque 5 heures de balade (et environ 7km paraît-il) que nous n’avons pas vues passer!
Et il y a encore plus de 2 heures de route pour rentrer chez les Dodsons.
Finalement nous avions emporté des kilos d’eau mais n’avons pas beaucoup bu, même si le soleil a fini par faire son job.
Sur le chemin du retour, nous ferons un petit arrêt à Paw Hole, que Steve déclare être plus petit, moins coloré et, bref! moins intéressant.
Une dernière image saisie depuis la piste qui longe la montagne, avec à ses pieds des dômes multicolores assez originaux (présence de multiples minerais). Quelle belle palette!
Nous remercions chaleureusement Steve pour la journée qu’il nous a permis de vivre (Nous l’avons chargé de remercier aussi Susan, absente à notre retour vers 17H).
Nous avons vécu à CBS une excursion exceptionnelle, assez chère certes (175$ pp) mais d’une très grande qualité. Merci à ceux qui nous l’avaient conseillée.
Un grand moment, avec de fabuleux souvenirs!
Coucou Patou,
Que c’est beau. Ton récit et tes photos donnent envies, visiblement il y a énormément de choses à voir dans l’ouest.
J’attends la suite avec impatience, j’aime tellement tes carnets que j’ai presque l’impression d’y être.
Encore une fois merci de ces partages.
Myriam