Ne soyez pas étonné ! Je crains dégun comme disent les Marseillais !!
Et pour dire à notre ami défenseur des palestiniens que je comprends tout à fait son combat, que moi aussi j’ai le droit au pespect.
In fine , mon poto, tes copains palos sont loin et même trés loin d’avoir un Etat. Il n’y a qu’à voir les pays qui ont signés les accords Abraham.
See You later mon poto !!
Ah c’est donc Mitchou qui balance de la sorte au modérateur.Ca ne m’étonne pas…
Ca a l’air de vous réjouir que les Palestiniens soient loin d’avoir un Etat.Ca non plus ne m’étonne pas de votre part.
Par contre, des Etats arabes qui ont signé ces inutiles Accords, je n’en vois aucun qui ait renoncé à soutenir la juste lutte du peuple palestinien pour libérer sa terre…
il faut bien que le modérateur ait trouvé que la suppression soit justifiée.
Et encore une fois votre hypothèse est fausse, c’est une manie !!!
Quelle hypothèse??Il n’y a rien de clair dans ce que vous débitez si ce n’est votre compte-rendu touristique.
Peut-être devriez-vous vous en tenir à ce rôle…
On ne saura donc pas, de votre bouche, quelle est l’origine et la finalité de ces petits bouts de papier glissés dans le Mur??
L’hypothèse à propos de Michou dans le rôle de celui qui s’en prend aux insultes agressives puisque c’était le message précédent.
Achetez le guide du routard, je n’ai pas envie de répondre aux questions inquisitrices.
Pour répondre au palos de service, à la différence de lui , et je mets au défit les administrateurs de prouver le contraire, je ne balance pas. Pour autant, et tout bien considéré par ailleurs, je répond au pro -palos qu’il peut toujours rêver sur la création d’un état pro machin. 
T’est pas arrivé mon poto. Tu es dans la oufa mais bien dans la oufa .
Oui donc vous ne savez pas.Ne la ramenez pas trop alors svp…
Si ce n’est toi, c’est donc ton frère 
Vous voyez, il ne vous pas fallu longtemps pour que votre masque tombe…
Rêver de la paix apparemment c’est trop pour vous.
Ce n’est qu’une question de temps.Certains ont bien attendu…2000 ans
au fait pourquoi ne créez-vous pas votre conversation où vous pourrez lancer tous les anathèmes et autres diatribes qui vous soulagent au lieu de polluer une conversation sur les visites?
Il y a un point qui permet de signaler ce genre d’interventions n’ayant rien à voir avec le sujet, c’est ce que je vais finir pas faire…
un petit chapitre pour le Mont des oliviers.
En commençant par le sommet on trouve non loin l’hôpital allemand Augusta Victoria que nous n’avons pas visité par manque de temps pour y arriver mais dont l’église néo-byzantine semblera bien belle ( regardez les photos sur internet) à tous ceux que ne rebutent pas les styles néo-cake shows.
Il y a aussi un monastere grec dont l’accès semble réservé seulement à leurs compatriotes. Tout près la minuscule chapelle de l’Ascension d’où Jésus aurait pris son élan, le gardien ne manquera pas de vous montrer la trace ( peu nette…) de son pied dûe forcément à la pression quand il a pris son envol. Lieu sobre jolis chapitaux aus quatre coins
À quelques mètres vous trouverez l’église du Pater Noster, l’originalité de sa vocation : transcrire le “Notre Père” dans toutes les langues et écritures compense la simplicité de l’architecture et des restes archéologiques, pour notre part nous avons testé si la mission était bien remplie et nos recherches de l’aranes, du valencien, du nissard ( ou nizzard), de l’esperanto, etc ont toutes été couronnées de succès. La vue y est parait-il très belle mais la densité du brouillard nous en a privé.
En amorçant la descente entre les cimetières juifs vous déboucherez d’abord sur les tombes des prophètes mais si le gardien qui vit à côté est absent vous repartirez bredouille, comme nous.
Plus bas s’élève l’église Dominus flevit ou Jésus aurait pleuré donc. En style art déco ce n’est pas la plus belle mais elle n’est pas laide non plus, tout l’intérêt est dans la coupole
200 mètres plus bas se dresse l’église russe Ste Marie-Madeleine dans un jardin d’éden et placée de telle sorte qu’elle attire tous les regards avec ses bulbes dorés quand on est en face du côte de la porte des lions, c’est la carte postale parfaite. L’intérieur est un petit peu décevant par rapport à l’architecture extérieure et à la végétation.
Quelques dizaines de mètres plus bas se trouve le jardin de Gethsémani avec ses oliviers millénaires (???) qui sert d’écrin à l’Église de toutes les nations ( catholiques s’entend). C’est la plus somptueuse du mont des oliviers avec ses grilles en bronze, son sol cosmatesque, ses coupoles latérales bleu foncé cloutées d’étoiles dorées et parsemées des écussons de pays catholiques et son extraordinaire coupole centrale art déco.
En contrebas du mont se trouve l’église de L’Assomption/Dormition, orhodoxe, il faut descendre une longue bolée de marches pour aboutir loin sous terre dans le sanctuaire aux dizaines de luminaires accrochés aux voutes et aux icônes en argent représentant la dormition de Marie. À voir absolument pour le lieu et l’atmosphère !
T’es dans les choux mon poto ! Tu n’auras rien mais ça, tu n’est pas prêt de l’admettre. Tes amis Marocains et autres eux, l’ont compris.
un petit paragraphe pour la Via Dolorosa à partir de la porte des lions.
Il y a tout d’abord le lieu qui selon la tradition grecque orthodoxe serait le lieu où Marie aurait vu le jour, comme toujours il faut s’enfoncer dans les entrailles de la terre pour parvenir à l’endroit où le fruit des entrailles d’Anne aurait débuté sa mission. Un bas-relief en bronze représentant Abraham et Isaac évoque un autre sacrifice d’enfant demandé à un parent. Le lieu dans sa simplicité immémoriale donne une plus grande impression d’authenticité que le souterrain magnifiquement restauré et décoré de l’église Ste Anne revendiqué par les Catholiques comme étant le lieu de la naissance de Marie. C’est également le cas de la chapelle minuscule et rudimentaire avec son iconostase toute simple et attendrissante.
Un peu plus loin donc s’élève l’église Ste Anne, à côté des jardins de Bethesda, cette église est réputée pour son acoustique exceptionnelle et de simples cantiques entonnés par de banals pèlerins prennent une ampleur particulière. Raïna Kabaïwanska ou Jessye Norman auraient pris un grand plaisir à s’y produire. L’architecture gothique est toute simple et les ruines sont très romantiques, le jardin fleuri est un enchantement.
Quelques dizaines de mètres plus loin se trouve à gauche le lieu où Jésus aurait été jugé, il faut gravir la rampe se trouvant en face de la chapelle de la flagellation, une fois que vous aurez franchi la porte ( aux heures ouvrables) vous verrez une cour ( celle du jugement) et des escaliers, au fond en haut et à gauche une vue invcroyable sur l’esplanade des mosquées attend le visiteur. En face donc et plus bas que le niveau de la rue la chapelle de la flagellation avec ses trois beaux vitraux et sa couronne d’épines dans la coupole, le musée est semble-t-il intéressant, l’autre chapelle mérite juste un coup d’oeil.
À suivre
Je continue ma route sur la Via Dolorosa pour parvenir quelques mètres plus loin au Lithostrotos ( sur la droite toujours en tournant le dos à la porte des lions). Selon les guides, les pancartes ou les sites on peut trouver cette dénomination mais aussi basilique de l’Ecce Homo et même couvent/ guest house de Notre-Dame de Sion…ce serait le lieu où Ponce Pilate aurait ainsi désigné Jésus à la foule impatiente :" voici l’homme". La partie souterraine correspond aux structures renforçant les murailles et la citerne, structures construites sous plusieurs empereurs romains dont, une fois de plus, Hadrien. C’est un nouveau voyage dans les mondes inférieurs du passé, la mousse verte est la conséquence de l’humidité qui y règne et donne un aspect bien étrange à la partie de la citerne. Attention au sol glissant et aux endroits où vous posez les pieds car il y a de nombreux trous.
Un peu plus loin, toujours à droite est annoncée la prison de Jésus et des deux voleurs faisant partie d’une enclave du patriarcar grec orthodoxe, cet endroit est par contre fort peu signalé dans les guides, on se demande pourquoi! L’endroit est sombre, avec des chapelles, des renfoncements ornés de mosaïques pas toujours jolies. Comme souvent dans les lieux orthodoxes on est un peu contaminé par la ferveur, l’agitation, la fébrilité pour ne pas dire la nervosité présentes et même à son corps défendant.
On pourra se remettre de ses émotions au bout de la rue dans l’hospice autrichien. Là on souffle, on se restaure, on se désaltère, on se reconstitue soit dans le délicieux jardin fleuri quand il fait bon soit à l’intérieur sous les portraits de François-Joseph ou d’Elizabeth dans les jolies salles voutées quand il pleut ou qu’il fait frais. Si vous êtes depuis plusieurs semaines en Israël vous serez peut-être contents de déguster un stew irlandais un gulash hongrois ou un chili con carne savoureux, roboratifs et peu chers. Les cafés glacés avec crème sont une tentation à laquelle on n’en finit pas de céder.
De la terrasse vous aurez la plus belle vue sur Jérusalem ( si je l’ai déjà dit pour d’autres endroits c’est parce que je ne l’avais pas encore découverte)
À suivre
Si vous entrez dans ecce homo, par la porte principale, vous pouvez aussi accéder à une belle vue et à un jardin intérieur.
Merci pour le renseignement, nous sommes rentrés par une porte dans une petite rue au coin de la Via Dolorosa et nous sommes ressortis par une porte du bâtiment situé de l’autre côté de cette petite rue. J’ignore où se trouve la porte principale…
Toujours dans l’hospice autrichien la chapelle a pour but de vous faire croire que vous avez été transporté(e) dans la campagne tyrolienne. Au troisième étage une exposition intéressante sur les rapports entre l’Autriche et le monde arabe
Une digression pour parler du musée d’art islamique. Comme son nom l’indique il présente un échantillon de toutes les techniques artisanales et artistiques du monde musulman : miniatures, tissus, céramiques, bijoux en argent, travail du cuir et du bois, etc. et d’un point de vue géographique essentiellement de l’Inde à la côte atlantique. Toutes les pièces exposées sont de grande qualité et des expositions temporaires mettent l’accent sur une des techniques ( actuellement les tissus).
D’autres expositions temporaires s’intéressent à l’actualité, en ce moment des films, des caricatures, des chansons, etc défendent la révolte des femmes contre le voile en Iran. Vous serez ébahis par la qualité artistique de ce qui est présenté qu’il s’agisse d’intellectuels et d’artistes iraniens vivant à l’étranger ou qu’ils soient originaires d’autres pays
Enfin une collection de montres, pendules, horloges, cartels extraordinaires est visible au sous-sol. Ne la manquez pas non plus.
Et une autre pour parler du musée Nahon d’art juif italien et de sa synagogue vénitienne, elle vient de Vénétie, de Conegliano exactement où elle a été démontée pour retrouver une nouvelle vie ici, ceux qui connaissent le ghetto de Venise ( le premier au monde, d’ailleurs le mot aussi en vient) retrouveront ici le décor baroque fastueux de certaines d’entre elles. Ici aussi elle est surélevée ( on pense irrésistiblement aux catholiques qui devaient également se faire discrets à Amsterdam et cachaient leur église dans le grenier…).
La vie de Nahon et son oeuvre pour conserver les traces de la culture juive italienne sont abondamment documentés.
Vous sourirez certainement avec les histoires des objets dérobés dans le musée.
De très beaux objets sont exposés.
Vous ne manquerez pas de visiter la chapelle rustico-baroco allemande du rez-de-chaussée.
Lors de votre prochaine visite à Jerusalem (occupée), je vous conseille d’aller visiter le magnifique paysage culturel palestinien de Battir composé d’oliviers et de vignes et qui est à couper le souffle.
Vous comprendrez pourquoi le Palestinien est viscéralement ancré à sa terre que certains cherchent à lui voler…
De plus, le site est classé au patrimoine universel de l’Unesco.
Pour continuer avec les commentaires sur la liste des très intéressantes recommandations de Mitch nous avons beaucoup aimé le quartier de Yemin Moshe que nous avons sillonné pendant presque trois heures du moulin très fréquenté par les nouveaux mariés, leurs photographes et leurs cortèges jusqu’au bas de la colline pour admirer les jardins et les massifs de chèvrefeuilles, jasmin, bougainvilliers, lauriers-roses, orangers en fleurs, hibiscus, etc et les maisons magnifiquement restaurés.
Nous n’avons pas manqué de faire des emplettes au marché de Ma’hane Yehuda et nous avons trouvé près de l’entree du marché un excellent fromager qui nous a fait découvrir toutes sortes d’excellents fromages locaux ainsi que toutes sortes de poissons marinés, chez un traiteur presque en face des tas de plats cuisinés excellents, un peu plus loin un muesli créé par le commerçant qui est le meilleur de ma vie…
Il y a pas très loin un quartier assez pauvre mais très paisible avec de petites places et des rues coupées à la circulation où palabraient les habitants dont de nombreux Africains.
La rue Ben Yehuda bien sûr avec des débits de boissons où on peut déguster des jus de grenades vivifiants et apprécier de belles fresques murales …
Le musée archéologique fondé par Rockfeller puis passé sous l’autorité de la Jordanie et finalement sous celle du ministère de la culture israélien est un endroit un peu laissé à l’abandon et c’est vraiment dommage car il contient des pièces uniques et certaines de toute beauté de toutes les civilisations du Proche-Orient de l’Égypte à la civilisation hittite en passant par Babylone ou plus récemment les magnifiques portes en bois des mosquées de l’esplanade. Est-ce parce qu’il est négligé par les visiteurs? En deux heures nous n’en avons croisé que quatre? C’est pourtant un lieu reposant si on veut s’éloigner un peu des foules de la vieille ville.
Non loin on peut accéder librement au bâtiment de l’association Notre-Dame et gratuitement à sa terrasse, si la vue sur la vieille ville n’est pas aussi impressionnant que depuis d’autres lieux que j’ai mentionnés parce qu’on n’en est plus éloigné en revanche elle porte plus loin sur les environs
3 Heurs ! Ha oui, je comprends pourquoi tu as pris 4 semaines de programme là-bas ! 
C’est faux.Ce sont les Ottomans qui ont créé ce musée en 1901 sur des terres palestiniennes appartenant à la grande famille al Khalili.Il était alors connu sous le nom de “the Palestine archaelogical Museum”.Donc bien avant la (funeste) invention d’Israel.
Il est considéré comme une institution palestinienne occupé dont le sort final devra aussi faire l’objet de négociations.Dont les Israéliens ne veulent pas…
vous le saviez sûrement, vous avez juste omis de le préciser…
Oui je suis l’antithèse de ceux qui déclarent connaitre une ville après y avoir passé trois jours, j’essaie tout le temps de les convaincre du contraire que ce soit sur le forum de Rome, de Venise , de Séville ou d’ailleurs.
Et en plus, tu ne sais pas se que tu racontes ! Suis mort de rire devant ton immense inculture et ta soif de haine envers l’autre. Mais c’est pas grave, on est habitué à ce type de débordement.
N’importe quoi !
Et toujours des attaques injustifiées !
Ce sont les Ottomans qui l’ont baptisé Rockfeller après l’avoir construit donc ???
Nous sommes d’accord. Tu me diras, quand je suis là-bas, je passe deux fois par jour par Yemin Moshe et même parfois la nuit (il est sublime à ce moment là) et je dois bien y avoir passé plus d’une semaine. Il y a des mariages et aussi parfois des Bat Mitzvah. La déambulation est y est trés agréable. Ensuite on finit au resto du bas.
C’est dingue !!!
Nous avons vu deux mariages en effet.
Mitchou, déconsidéré d’office parce que Wikidata comme source sérieuse, tu repasseras.
Donc, ça ne nécessite pas que je m’attarde sur ta personne plus longtemps.
Vous ne précisez pas la nature des “attaques” que vous jugez “injustifiées”.Donc on ne sait pas de quoi vous parlez.Le flou (pas) artistique.
De plus, vous ne prenez pas la peine de lire attentivement ce que j’ai écrit.Les Ottomans l’ont appelé Musée archéologique de Palestine et non Rockfeller comme l’indique votre ridicule questionnement.
Reprenez donc l’historique du bâtiment et demandez vous pourquoi, comme vous l’indiquez justement, la Jordanie en assumez la responsabilité.
Les Ottomans ont posé la première en 1901 et Rockfeller n’a apporté sa contribution que dans les années 30.Vous autres, (pro)sionistes,avez une vision très particulière de l’Histoire…
N’importe quoi !!
Oui de la pure et simple falsification, il va falloir convaincre tous les guides aussi, pas sûr qu’ils acceptent vos arguments ;-D
une attaque de dire que je le savais sûrement et un sous-entendu qui va avec alors que tout ce que j’ai lu diverge de votre version phantasmatique
A part ça, quels sont les arguments valables que Michou le Marocain a à produire???
C’est un peu juste là…
En tout cas, je ne sionise pas l’histoire pour la mettre à mon goût. Revoyez plutôt vos lectures et on en reparle après…
C’est facile ! On peut retourner le conseil : revoyez vos lectures aussi !
On verse dans la puérilité …
Pourquoi Mitch est devenu Michou le Marocain ?
Ça aussi c’est complètement infantile !
On peut rebaptiser ainsi tout le monde .
Si vous voulez on s’y met tous.
Khartoumplage a raison à propos du Musée Rockfeller.
Le Musée archéologique Rockefeller,[1] anciennement Musée archéologique de Palestine (“PAM” ; 1938-1967),[2][3] et qui abritait auparavant le Musée impérial des antiquités (Müze-i Hümayun ; 1901-1917),[4] est un musée archéologique situé à Jérusalem-Est[5] qui abrite une vaste collection d’artefacts découverts lors des fouilles menées dans la région de Palestine, principalement dans les années 1920 et 1930[6].
Avec le début de l’occupation israélienne de la Cisjordanie en 1967, le Musée archéologique de Palestine a été rebaptisé “Musée Rockefeller”, et il est depuis lors sous la gestion du Musée d’Israël.
Le musée a été crée par James Henry Breasted directeur du département oriental des collections archéologiques de l’université de Chicago, il a sollicité son ami Rockfeller pour la construction du bâtiment et ce dernier a donné deux millions de dollars de l’époque. Il a en effet reçu officiellement le nom de musée archéologique de Palestine mais tout le monde le connaît mieux depuis l’époque sous le nom de Rockfeller. Il était bien sûr sous l’autorité de la Jordanie puisque situé à Jérusalem-Est jusqu’à la guerre des six jours. Le malheur est que personne ne l’ait entretenu depuis sa fondation qu’il s’agisse de la Jordanie ou d’Israël.
