24 jours en Ecosse jusqu'aux îles Shetlands avec 2 chiens

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Bonjour, voici un petit récit de notre voyage en Ecosse.
Cet été, nous décidons de partir pour l’Ecosse. Ce voyage devait être réalisé il y a 2 ans et rmais il a été repoussé pour cause de covid… Nous remanions légèrement l’itinéraire initial car certaines dates ne conviennent plus (par exemple celle des Highland Games…). Nous partons pour 24 jours du 14 juillet au 6 août 2022 en voiture avec notre tente de toit : nous alternerons le camping, le camping sauvage et irons 5 nuits à hôtel…. Nous partons en couple avec nos 2 chiennes, de race berger des Shetland, d’où notre itinéraire qui inclut …les îles Shetlands : petit tour sur la terre de leurs ancêtres ! La plupart des activités, transports et hébergements ont été réservés à l’avance pour plus de tranquilité.

Jour 1 : 14 juillet, départ pour Calais, traversée en Shuttle, nuit à Egglestone

C’est le départ, direction Calais à 400km pour prendre l’Eurotunnel réservé à 13h20. Il est également possible de prendre un autre Shuttle que celui réservé initialement dans les 2h avant ou après l’horaire prévu ce qui peut s’avérer pratique. Pour les possesseurs de chiens : l’enregistrement est rapide au « Pet Reception », bâtiment jaune bien fléché. Les documents à présenter sont : le passeport européen, la vaccination contre la rage, l’identification par micropuce et la prise, validée par le cachet d’un vétérinaire, d’un antiparasite contre les vers (echinococcus), administré entre 1 et 5 jours avant le départ. La traversée vers Folkestone est rapide, environ 35 minutes,pendant lesquelles on reste dans notre véhicule.

Nous pensons à changer d’heure à l’arrivée (- 1h) et à rouler à gauche ! La route est encore longue car l’objectif est d’aller jusqu’à Aberdeen pour prendre le ferry pour les îles Shetland le lendemain soir. Nous roulons 500km et faisons un arrêt pour la nuit proche d’Egglestone Abbaye, à un endroit repéré sur « Park4night » : le premier emplacement sur le parking de l’abbaye est plein mais nous permet d’admirer les ruines de ce bel édifice, le deuxième, non loin est sympa, un peu proche d’une petite route mais à côté d’un sentier qui longe une jolie rivière ce qui nous permet de marcher un peu après tous ces kilomètres…

Première nuit en bivouac, dans le confort (relatif…) de notre tente de toit…

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Jour 2 : 15 juillet, de Egglestone à Aberdeen puis ferry pour les îles ShetlandAprès un lever très matinal, nous partons vers 6h pour la visite du château de Dunnotar, situé à 440km de là : un rayon de soleil nous fait découvrir ce joli château médiéval, en ruines, situé sur un éperon rocheux : 11 bâtiments du XIIIème au XVIIème siècle. Il a servi de décor au film Hamlet.

Notre destination finale est proche, Aberdeen à une trentaine de kms de là.

Nous avons l’après-midi pour visiter cette petite ville portuaire. Le musée maritime est très intéressant. Il présente des collections variées: maquettes, lentilles de phares, pont d’un baleinier ancien… Différents documents racontent l’histoire de quelques uns des 3000 navires construits à Aberdeen par le passé (et le musée est gratuit, comme presque tous les musées en Ecosse, dons bienvenus bien sûr). Après un déjeuner rapide dans un petit bistrot, nous allons nous promener vers le village de pêcheurs de Footdie. Il est situé au bout du port. La grande plage est bordée par une eau froide…qui n’empêche pas de courageux baigneurs (en maillot !) d’y barboter. Quelques maisons anciennes typiques et la présence de food-trucks contribuent également à donner à cet endroit une ambiance plutôt sympa…

Nous embarquons à 17h30, 1h avant le départ de l’énorme ferry de la ligne « Northlink ferries » : cafétéria, douches, grande cage pour les chiennes. Il n’y a pas de cabine à cette date mais des sièges inclinables (« pod ») , heureusement car le trajet dure 12h pour arriver jusqu’aux îles Shetland.

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Jour 3 : 16 juillet, îles Shetland, MainlandAprès une nuit passée en mer, nous arrivons à Lerwick, sur Mailand, l’île principale des Shetland à 7h30 sous un ciel plutôt dégagé. La nuit a été bonne grâce à des sièges confortables et une mer calme.

Après 2 jours dans les transports, nous sommes pressés de découvrir enfin ces petites îles lointaines. Nous commençons la visite de Mainland par l’île de St Ninian’s : une langue de sable (« tombolo », le plus long de Grande-Bretagne) relie cette île inhabitée à Mainland et permet l’été d’y accéder quelle que soit la marée. Il suffit d’1h30 pour en faire le tour. Nous sommes seuls, parmi des centaines d’oiseaux de mer, dont des macareux. Nous y voyons aussi des moutons, des lapins, des phoques et une belle loutre de mer qui court sur les rochers !Très sympa et bon premier contact avec les Shetland qu’on imaginait moins hospitalières! Par contre, sur la plage se trouve une dizaine de fous de Bassan morts. Nous apprendrons plus tard que ces oiseaux sont victimes d’un virus qui les décime (environ 1/3 de la population est touchée).

Nous passons par le Loch de Spiggie et Brow qui est une réserve naturelle, mais peu d’oiseaux sont présents ce jour-là.
Nous poursuivons par la visite de Jarlshof, le plus grand site archéologique des Shetland dont certains vestiges remontent à plus de 2500 ans avant JC. Le site regoupe des constructions de différentes époques: âge du bronze mais aussi un broch, tour ronde typique de l’âge du fer et également des fondations d’habitations pictes ainsi qu’une maison longue viking, toute une plongée dans l’histoire!

Tout proche, à 3kms, se trouve « Sumburgh Head », le phare le plus ancien des Shetlands, bâti en 1821. Nous déjeunons à l’excellent petit restaurant qui a une vue superbe grâce à ses fenêtres panoramiques puis visitons les installations, les différents musées. Malheureusement le phare est fermé, il n’est pas possible d’y monter. Entre le parking et le phare se trouvent des colonies d’ oiseaux: guillemots et centaines de macareux dont certains sont proches, moins de 2 mètres, de quoi faire de belles photos ! Un tout petit crachin ne nous décourage pas, nous partons pour une promenade le long de la côte, vers le site de Jarshof et revenons par les falaises, parmi les moutons.

Nous poursuivons nos visites de l’après-midi par le « Crofthouse museum » qui présente la restauration d’une maison de maître du XIXème siècle, les explications, en anglais, sont intéressantes.

En fin d’après-midi, nous faisons une pause, nous nous garons près de la plage de Levenswick et profitons de la tente de toit pour nous isoler du vent qui commence à se lever. Nous avons réservé à 22h30 une excursion avec « the Mousa Boat » au crépuscule pour aller voir les pétrels-tempêtes : le départ se fait dans la pénombre, en bateau, pour l’île de Mousa où nichent des milliers de ces oiseaux dans ou autour du Broch puis petite marche jusqu’à la tour de 13m de haut dans laquelle nous pouvons entrer et monter par des marches inégales jusqu’au sommet. Ces oiseaux, gros comme des chauve-souris volent bas et nous frôlent, ils poussent de petits cris stridents que l’on entend résonner en posant l’oreille contre le broch. Bien que nous ayons lu des avis extrêmement positifs sur cette sortie, nous ne l’avons pas apprécié à sa juste valeur… peut-être dû à la fatigue, à un temps froid avec de la bruine, à des explications en anglais avec un accent que nous ne comprenons pas et qui nous font trouver le temps long, trop de monde (une cinquantaine de personnes…), une lampe sans pile…Nous rentrons tard de cette sortie, heureusement pas de trajet à faire, la voiture est garée à côté de l’embarcadère et nous dormons dans notre tente de toit…

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Jour 4 : 17 juillet , suite de la visite de Mainland ( îles Shetland)Nous partons tôt, comme à notre habitude, pour poursuivre notre visite de l’île principale des Shetland. Nous passons devant le château de Scalloway. Il est fermé mais l’environnement de zone industrielle autour ne le met pas en valeur. Nous filons vers les péninsules de Trondra et Bura. Nous commençons la journée par une promenade côtière vers Fugla Ness lighthouse, agréable mais certains gros chaos sur la plage sont extrêmement glissants car couverts d’algues. Nous revenons par le village pour faire une boucle.

Nous poursuivons vers le Sud de la péninsule. En route, nous voyons de grandes fermes de saumons dont les conditions d’élevage sont actuellement remises en question par de nombreux détracteurs…Nous nous arrêtons à la magnifique plage de « Minn Beach »: le ciel est gris mais le paysage est superbe malgré tout. Un tombolo mène à la presqu’île de Kettla Ness. Nous sommes seuls à en profiter…Un endroit à ne pas rater!

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Nous devons malheureusement écourter notre promenade car il est temps de revenir à Lerwick: nous avons réservé une sortie en bateau avec la compagnie “Sea-birds-and-seals” à 12h30 pour aller voir les oiseaux sur l’île de Noss. Nous recommandons vraiment cette sortie en mer, nous avons adoré : sortie en petit groupe avec un équipage extrêmement sympathique. Pendant plus de 3h nous avons longé les falaises et avons vu des milliers d’oiseaux (fous de Bassan, guillemots, macareux…), des phoques… Au retour, le bateau s’arrête en mer, une caméra est plongée dans l’eau: elle nous permet de voir la faune et la flore sous-marines (étoiles de mer, crabes, poissons…)… de plus, le beau temps est de la partie ! Vraiment chouette …

Nous enchaînons par la visite du Shetland Museum, tout proche, qui ferme à 17h le dimanche : joli musée retraçant la vie dans les Shetland, de ses origines à nos jours et qui présente de très nombreuses vidéos et de beaux objets, très instructif…Notre dernière destination de la journée se trouve à une quarantaine de kms, c’est le terrain de camping « Skeld Caravan Park and Campsite » : il est situé dans une petite marina, près d’un sentier-nature. Il est simple comme le sera l’ensemble des campings de notre séjour, propre avec un petit coin cuisine mais pas de salle commune pour manger.

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Jour 5 : 18 juillet, île d’Unst, (Shetland)Départ à 7h30 pour Toft, sous de belles plages de ciel bleu. Le traversier pour l’île de Yell est réservé à 8h15, nous arrivons à Ulsta, traversons toute l’île pour reprendre un autre ferry de Gutcher à Belmont sur l’île d’Unst. Les traversiers inter-îles sont petits et peuvent être complets en été, nous avions heureusement réservé sinon, un peu d’attente est possible. Nous roulons d’abord jusqu’au « Bobby’s bus shelter » : abribus décoré sur le thème de la reine d’Angleterre, avec masques et accessoires… A côté se trouve une petite armoire dans laquelle se trouvent des gâteaux : nous achetons des cakes et des muffins et laissons l’argent dans la boîte…en toute confiance !

Tout proche se situe le départ pour la petite randonnée à « Keen of Hamar Nature Reserve » : nous traversons un champ gardé par un énorme taureau qui a l’air heureusement bien pacifique jusqu’à un joli panorama sur les îles aux alentours depuis des falaises. Nous marchons sur un sol alternant landes et roche nue. Le long du parcours se trouvent quelques panneaux d’information sur la flore locale qui présente des spécimens rares.

Nous poursuivons vers la baie d’Haroldswick où ont été reconstruites les répliques d’une habitation et d’un bateau viking du Xème siècle. Elle mérite un arrêt.

Nous allons ensuite faire courir les chiennes sur les jolies plages de Norwick Beach ,dont un petit îlot est accessible car c’est marée basse, puis de Skaw Beach, 4km plus loin. Les plages sont désertes, le ciel bleu fait ressortir la couleur émeraude de la mer, c’est magnifique !

En route, nous nous arrêtons discuter avec une charmante dame qui tond ses moutons aux ciseaux. Elle nous demande, quand nous repartirons en France, de leur laisser le soleil! C’est la canicule chez nous mais ici, aux Shetland, le beau temps actuel n’est pas habituel…

Nous passons la jolie plage de Burrafirth Beach,

et nous nous rendons au « Hermaness National Nature Reserve », parc naturel dont les falaises abritent des colonies de milliers d’oiseaux (guillemots, fulmars, macareux, fous de Bassan…). Après un petit pique-nique, nous partons pour 2h30 d’une promenade facile, le sentier étant aménagé en planches jusqu’au bord de la falaise. Nous sommes presque seuls, le soleil brille et fait apparaitre l’eau bleu turquoise, c’est superbe !

Notre dernière plage pour la journée est Easting Beach, très sympa à parcourir avec ses nombreux vestiges vikings.

A 4kms de là se trouve le Muness Castle, joli château en ruines, mais celui-ci est fermé…Nous nous contenterons d’en faire le tour.

Nous cherchons à présent un endroit où dormir. Pour ce soir nous préférons un « park4night » plutôt qu’un camping. L’application nous indique un lieu proche du nom de « Westing » : tout petit emplacement près d’une grange abandonnée, à proximité immédiate de la mer dans laquelle s’ébattent 3 phoques. Ils nous offrent un joli spectacle avec en toile de fond le coucher de soleil : une bien belle journée sous le soleil, tellement inespéré aux îles Shetland que l’on s’attendait à découvrir sous le vent et la pluie…

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Jour 6 : 19 juillet, visite de Yell puis retour sur Mainland (Shetland) A 7h30, nous reprenons le petit ferry de Belmont sur Unst à Gutcher sur l’île de Yell que nous visiterons ce matin. Nous allons tout d’abord à « Breckon Sands »: une loutre détale à notre arrivée, la plage est jolie. Les falaises, envahies par les lapins, offrent de belles vues.

Puis, nous poursuivons par le « Old Haa museum », agréable petit musée local situé dans une maison ancienne entourée d’un jardin soigné, présentant des objets historiques, une galerie d’art, un peu d’artisanat et un salon de thé, idéal pour une petite pause.

Nous traversons une région au paysage plus râpé où est récoltée la tourbe,

puis reprenons le ferry pour Mainland.

Nous profitons de cette magnifique journée pour aller faire l’ascension (450m !) du Ronas Hill, point culminant des Shetland, situé sur la péninsule de Northmavine au Nord-Ouest de l’île. Short et tee-shirt sont de sortie, la température est de 24°, mais bien plus au soleil. Nous nous garons près de l’antenne relais après le village de North Collafirth. La randonnée nous prendra 2 bonnes heures, la montée est facile et régulière mais sans balisage, le sol est caillouteux (le nom de Ronas Hil signifie « éboulis »), quelques plantes de la zone arctique arrivent à y pousser. Du sommet nous avons une très belle vue sur les îles aux alentours malgré une petite brume au niveau de la mer. Nous avons ce magnifique paysage pour nous seuls, malgré ce beau temps, nous ne croiserons personne.

En fin d’après-midi, nous allons marcher autour du phare d’Eshaness et sur les falaises du même nom : leur beauté les rend beaucoup plus touristiques, et attire même quelques cars …Nous sommes ici face à l’Atlantique que les falaises dominent d’une cinquantaine de mètres, c’est plus venteux, la mer est agitée mais présente un joli panel de tonalités de bleus. C’est marée haute, nous n’allons pas à « Holes of Scraada », cavités marines qu’un sentier menant au pied des falaises permet d’explorer seulement à marée basse…

Pour cette nuit, pas de camping, nous avions réservé un hôtel à Brae, le « Brae Hôtel », sans charme particulier mais à l’accueil sympathique. La chambre est propre et calme, les chiens sont acceptés, nous retrouvons un peu de confort après ces quelques nuits passées en tente de toit. Nous y prenons notre dîner qui est très bon et copieux.

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Jour 7 : 20 juillet, suite de la visite de Mainland (Shetland) et arrivée aux OrcadesDernière journée, encore sous le soleil, sur les îles shetland, ce soir nous partons pour les Orcades. Nous démarrons tôt, après un excellent petit-déjeuner à l’hôtel, pour la plage de Melby. La route est belle, sauvage, tantôt désertique, tantôt longeant des zones plus humides, nous apercevons même quelques arbres, tellement rares sur ces îles. Nous faisons une balade le long de la petite falaise pour une mise en jambe matinale. Le retour nous permet d’assister à la conduite d’un troupeau de moutons en quad, les 2 chiens de berger, des borders sont tranquillement installés sur le véhicule, les temps changent !

Nous croisons ensuite la route d’un naturaliste qui prend des photos de loutres et édite des livres essentiellement sur la faune de France, il habite à 3kms de chez nous, quel hasard de le rencontrer aux shetland où il y a si peu de touristes français…
Nous nous rendons ensuite au Broch de Culswick, toujours sous le soleil, balade entre lac et océan. Nous montons jusqu’au Broch puis le dépassons pour aller jusqu’à de petites criques sauvages (mais avec quelques signes de pollution, apportée par la marée, quelques plastiques et…un ballon de foot neuf, que nous rapporterons chez nous en souvenir…). Nous ne croiserons personne, à part des moutons, des oiseaux de mer, des cygnes, le paysage est très beau et paisible, nous avons beaucoup aimé cette dernière randonnée aux Shetland.

Avant de revenir à Lerwick, nous faisons un petit détour vers le Scalloway museum qui décrit l’histoire de Scalloway au travers des âges avec de riches panneaux d’information. Il traite également de l’opération clandestine, appelée « The Shetland Bus ». Elle était destinée à soutenir les norvégiens dans leur résistance à l’invasion allemande pendant la seconde guerre mondiale, grâce à des liaisons opérées entre la Norvège et les îles Shetland: de petits bateaux de pêche discrets transportaient des réfugiés, agents du renseignement, matériel etc… Vraiment très intéressant… Quelques photos anciennes présentent ce qui semble être des chiens de berger des shetland, tels que les nôtres…

De retour à Lerwick, il nous reste 2h avant l’embarquement. Nous en profitons pour déjeuner, parcourir la rue commerçante qui possède quelques jolies boutiques d’artisanat et de vente de laine, faire des courses au Coop, puis nous prenons notre ferry à 17h30. Il arrivera à Kirkall aux Orcades à 22h30. Nous cherchons un endroit où dormir, tournons un peu, et allons finalement sur le parking de “Scapa beach”. Il est situé face à la mer, il y a peu de monde et des toilettes sont disponibles.

C’est avec un petit pincement au cœur que nous quittons ces îles qui nous ont offert le meilleur, sous le soleil. Nous n’y avons croisé aucun chien de berger des Shetland tels que les nôtres (petite déception !) mais nous y avons vu des dizaines de milliers de moutons, partout, au milieu des single track roads, dans d’immenses pâturages sans grillage, et des jolis poneys qui, heureusement pour eux, ne servent plus de nos jours au fond des mines, à tirer les wagonnets. De belles îles, sauvages, peu touristiques, peu habitées, sans arbre, au sol tourbeux ou fait de gazon ras, de mousse, avec ses côtes dentelées aux jolies plages que borde une mer à la couleur parfois turquoise…

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Jour 8 : 21 juillet, Mainland (îles Orcades)Au réveil, nous partons du parking où nous avons passé la nuit pour une balade matinale sur la plage de Scapa beach et sur les falaises qui la surplombent. Des phoques nagent dans l’eau claire. Le temps est clément, soleil et nuages.

Nous enchaînons par une boucle d’environ 3,5km : départ de « Stones of Stenness », dont il reste 4 des 12 pierres levées initiales, puis « Ness of Brodgar », lieu de fouilles datant de 3000 ans avant JC où il est intéressant d’observer le travail des archéologues et enfin « Ring of Brodgar ». Il reste 27 des 60 mégalithes initiaux, répartis selon un cercle parfait. Le site est très beau, surtout avec ce ciel nuageux et changeant.

Notre dernière étape est la viste du « Unstan Chambered cairn », à quelques kms: des tombes collectives dont l’accès est libre.

Après cette journée riche en visites, nous allons passer la nuit sur le parking du « Orkneyinga Saga centre », proche d’Ofir. Le (tout petit) musée est ouvert …mais désert, pas même une personne à l’accueil. Un film retrace la vie des premiers vikings des Orcades. La nuit sera calme, d’autant plus que le musée jouxte le cimetière…

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Jour 9 : 22 juillet, île d’Hoy (Orcades)Aujourd’hui, la journée sera consacrée à la visite de l’île d’Hoy. Nous prenons le ferry à Houton à 8h pour Lyness pour une courte traversée. En route pour la randonnée à « The Old Man of Hoy », nous faisons un arrêt à « Dwarfie Stane ». Un joli sentier bordé de bruyère amène à cette tombe creusée dans une énorme roche et non construite en pierre comme habituellement. Elle mérite le (petit) détour.

Nous poursuivons vers la baie de Rackwick où se trouve un grand parking. Après une balade sur cette plage de gros galets, entourée de hautes falaises, nous démarrons ce pour quoi nous sommes venus ici : aller voir de plus près ce « vieil homme », étonnant pilier de grès rouge de 137m de haut créé par l’érosion marine.

C’est sous un grand soleil que nous empruntons le chemin qui passe par le « Craa Nest museum » : quelques maisons (situées près du « Rackwick Hôtel ») datant du XVIIIème siècle ont été restaurées et sont en accès libre : école, maison de pêcheurs, étable…

L’ascension nous prend 1h30 par un sentier facile et bien balisé. Arrivé en haut du plateau, il est préférable de dépasser de 150m environ le « Old Man », ce qui permet de le voir en entier sans devoir se pencher du haut de la falaise ce qui peut s’avérer dangereux. Nous trouvons même un endroit parfait pour pique-niquer, sorte de petite « terrasse », sans doute creusée par les moutons, qui jouit d’une vue imprenable… Peu de monde, un temps et une vue superbes, un moment magique ! La descente se fait par le même chemin en 1h sans difficulté.

Nous reprenons la route et faisons une sympathique pause « glace » (oui, il fait chaud !) chez Emily’s tea room

puis allons visiter le musée proche de l’embarcadère, le « Scapa flow museum » : au travers des photos, documents, objets, machines, il retrace l’histoire de Scapa Flow au cours des 2 dernières guerres mondiales. Nous ne nous attendions pas à trouver un si grand musée sur une si petite île…

Après cette excellente journée, nous reprenons le ferry pour Mainland. Nous trouvons un emplacement parfait pour la nuit à Skaill beach, face à la mer et proche du site de Skara Brae que nous visiterons le lendemain. Une balade sur la plage nous permet d’observer de nombreux oiseaux et en particulier des hirondelles des rivages qui ont creusé leurs nids dans la falaise en sable.

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Jour 10 : 23 juillet, Mainland (Orcades)Nous commençons la journée par une balade à Marwick Head en passant par le Kitchener Memorial. Une sympathique marche d’1h30 le long de la falaise, qui permet d’avoir une vue au loin sur le Old Man of Hoy où nous étions la veille et de découvrir de jolies particularités géologiques. Nous passons par le mémorial où se trouvent gravés les noms des 657 morts du croiseur HMS Hampshire coulé en 1916 par la flotte allemande, toujours émouvant… Le retour se fait par une petite route qui traverse des fermes, au milieu de lapins dont la quantité pose le problème de l’érosion des sols, dûe aux nombreux terriers, en particulier sur la falaise sableuse…

Nous nous rendons ensuite aux 2 sites couplés de Skara Brae et de Skail House. Le premier présente les restes de 8 maisons: ce village du néolithique, datant d’environ 5000 ans, est dans un état de conservation exceptionnel car il est resté enfoui dans le sable jusqu’à sa découverte en 1850. Le mobilier était en pierre (lits, commodes, sièges…). Sa situation, en bord de mer, le rend particulièrement photogénique mais aussi vulnérable à cause de la montée des eaux et de l’érosion du rivage. Le deuxième site est un joli manoir, richement décoré, édifié en 1620 pour l’évêque de la région.

Nous profitons ensuite que la marée soit basse pour pouvoir accéder au Brough of Birsay, petite île reliée par une digue submergée à marée haute. Jolie promenade autour de l’île permettant de voir de beaux paysages, des vestiges pictes et un phare. Agréable par ce beau temps…mais très fréquentée…

A quelques kms se trouve le Earl’s Palace, en ruines, et tout proche une « Honesty Box », grande armoire contenant de nombreux produits locaux, très appétissants. Nous nous laissons tentés par des chutney et des cakes et laissons l’argent dans la boîte…
Nous avons trouvé une brochure qui répertorie des boutiques d’artisans, de créateurs, le « creative trail », bijoux, tableaux, lainages etc…, nous faisons quelques crochets pour aller en voir certaines. Nous nous arrêtons également au Lowrie’s water, petit lac où se trouve un poste d’observation permettant de voir des oiseaux, surtout des canards, dont des grèbes nous semble-t-il. Cette réserve a la particularité d’être située sous d’immenses éoliennes aux pieds desquelles nous garons notre voiture, étonnant.

Nous reprenons la route pour la Kirbuster farm, belle restauration d’une ferme devenue musée dont certaines parties remontent au XVIème siècle, plusieurs bâtiments : maison, hangar, grange, écurie et riche présentation d’outils anciens.

Nous longeons maintenant la jolie plage de la baie d’Aikerness avec une vue sur l’île de Rousay pour atteindre notre dernière destination de la journée, le broch de Gurness dont l’architecture est caractéristique : tour ronde, maintenant en grande partie écroulée, qui faisait à l’origine 8m de haut, escalier en pierres aménagé entre 2 épaisseurs de mur, petites habitations autour… Ce village a été habité par les pictes, puis les vikings. Dans la baie, nous pouvons apercevoir quelques phoques nager.

Le soir, nous allons au camping « Point of Ness Caravan and camping » près de Stromness d’où nous prendrons le ferry le lendemain. Il est complet, heureusement, nous l’avions réservé. Il est très venté mais il offre quelques espaces communs, des machines à laver et des douches bien chaudes…et surtout, à 22h est tiré un joli feu d’artifice pour fêter la fin de la semaine commerciale de Stromness et nous sommes aux premières loges depuis la tente de toit !

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Jour 11 : 24 juillet, North Coast 500, de Scabster à ScourieAujourd’hui, nous quittons les Orcades pour la côte Nord de l’Ecosse. Nous prenons le ferry de Stromness à Scabster à 9h pour 1h30 de traversée. A l’arrivée, nous empruntons la North Coast 500. Nous avons l’impression d’avoir gagné quelques degrés, il fait 20°mais le ciel est plus chargé en nuages que précédemment. Nous allons à Strathy Point : jolie promenade d’1h jusqu’au phare dans un paysage sauvage. Nous scrutons la mer aux jumelles pour voir d’éventuels cétacés, réputés être fréquents par ici mais n’en voyons pas. Les chiens sont interdits pour éviter d’effrayer les moutons qui pourraient tomber des falaises.

Nous poursuivons notre route et allons jusqu’au Varrich Castle, château en ruines, au sommet d’une petite colline, dont il ne reste plus qu’une tour. Le départ du sentier est bien indiqué à partir du Ben Loyal hôtel dans le village de Tongue. La vue du sommet, après une courte marche de 20mn, est magnifique depuis la plate-forme panoramique, sur le bras de mer, le kyle of Tongue, et les bancs de sable à découvert. Le soleil joue à cache-cache avec les nuages et apporte de belles couleurs à l’eau.

Nous allons ensuite à « Skinnet beach and Ard ». Nous cherchons le départ du sentier qui se trouve en fait après le point indiqué par Maps sur notre GPS, un tout petit panneau indicateur est situé sur la droite de la route. Les chiennes s’en donnent à cœur-joie sur les bancs de sable, la couleur de l’eau est très claire sous ces quelques lueurs de ciel bleu.

Nous contournons le joli loch Eriboll et allons à Smoo Cave, grosse cascade se jetant au fond d’une grotte. Un escalier descend jusqu’à la grotte et un autre permet de faire le tour du site. Il semble possible de faire une visite guidée de l’intérieur de la grotte en petit bateau mais il n’y avait pas de tour proposé à notre arrivée. Nous n’avons pas été vraiment emballés par ce site, très aménagé et pas assez sauvage pour nous.

Nous poursuivons vers une autre plage, « Balnakeil beach », non loin. Nous avons la surprise de voir un troupeau de vaches noires et un énorme taureau occuper le sable parmi les vacanciers. Heureusement bien inoffensifs, ils sont occupés à mâcher les algues séchées.

Pour la nuit, nous allons au camping de Scourie : petit et basique, restaurant fermé car nous sommes dimanche mais vue sur mer et très calme. Nous mangeons sous notre auvent (seule fois où nous le déploierons du séjour) car la pluie s’installe…

Aujourd’hui, le temps a été plus maussade, quelques averses éparses,alternant avec un soleil timide pluie le soir et au camping nous faisons connaissance avec les midges que nous n’avions pas rencontrés dans les îles. Mais ils ne sont pas très nombreux et une application de lotion spéciale zones tropicales suffira pour ne pas se faire piquer.

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Jour 12 : 25 juillet, North Coast 500, de Scourie à UllapoolNous ne le savons pas encore mais ce sera l’après-midi la plus pluvieuse du séjour ce qui modifiera notre planning…
Après une nuit très ventée, il pleut au réveil… Nous attendons 9h, l’ouverture du restaurant du camping pour prendre notre petit-déjeuner au sec.

A la première accalmie, nous partons pour le phare de « Stoer Lighthouse », en prenant la route côtière par Kylesku. Cet itinéraire est très beau, sauvage, couvert de landes et parsemé de rochers.

Nous allons jusqu’à la jolie plage de Clachtoll, éclairée par un rayon de soleil. A côté, nous nous arrêtons au Florie’s beach store, toute petite et sympathique épicerie qui vend de tout et où nous prenons des sandwichs à la panse de brebis et au boudin noir et de délicieuses pâtisseries.

Tout proche se trouve le Ripple craft, petite boutique qui vend de la laine et où nous prenons les adresses pour le “creative trail”, route que nous suivrons en grande partie. Nous continuons vers la plage de Achmelvich bay puis le loch Assynt, le château d’Ardvreck, totalement en ruines mais assez photogénique.

Nous faisons un stop chez Raphaël, dont l’adresse figure sur le “creative trail”, un français installé en Ecosse depuis 3 ans qui fabrique des couteaux de très belle qualité et magnifiques. La dernière visite de la journée est le sentier d’interprétation de Knockan Crag. Une promenade de 45mn permet d’observer des caractéristiques géologiques rares, en particulier le fait que certaines roches, les plus anciennes, se retrouvent situées au-dessus des plus jeunes, ceci étant expliqué par un « défaut de poussée ». Malgré quelques panneaux explicatifs, nous trouvons peu d’intérêt à cette promenade : il pleut, la visibilité est très réduite et nous sommes pressés de retourner à la voiture pour nous sécher. Petit bonus tout de même : 2 magnifiques cerfs nous attendent près du parking.

Nous avions prévu d’aller ensuite au « Stac Pollhaid » randonnée de 2h qui offre, par beau temps, des vues spectaculaires jusqu’à l’île de Skye…Mais la pluie fine et froide continue, nous annulons notre projet et allons directement à l’hébergement que nous avions réservé, le « Altnacealgach motel » : petit motel en pleine nature avec vue sur un loch, la grande chambre est très confortable avec un coin cuisine, un coin salon avec cheminée électrique que nous allumons pour nous réchauffer. Nous dînons au restaurant du motel qui est très bien. Nous recommandons cet endroit d’un bon rapport qualité-prix (pour l’Ecosse) et dont l’accueil est très sympathique.

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Jour 13 : 26 juillet, de Ullapool au col de Bealach Na BaIl a plu une bonne partie de la nuit et cette chambre réservée depuis 2 mois tombe à pic ! Nous préparons notre petit-déjeuner dans la cuisine du motel et nous partons tôt car une longue journée nous attend avec environ 240kms à parcourir. Tout d’abord, un petit stop à Ullapool pour le ravitaillement : essence et courses alimentaires au Tesco. Nous nous arrêtons ensuite aux gorges de « Corrieshalloch », petite balade tranquille jusqu’ à une passerelle très haute au-dessus de la cascade, la gorge à cet endroit est très profonde, attention à ceux qui ont le vertige !
Nous revenons en moins de 40 mn par un sentier en boucle jusqu’à notre point de départ. Le temps est encore gris mais sec, nous décidons d’aller jusqu’aux jardins d’Inverewe. Bien sûr , à cette époque les azalées et les rhododendrons ne sont plus en fleurs, et une tempête, datant de cet hiver a malheureusement déraciné de nombreux arbres mais certaines fougères sont magnifiques et le jardin clos de mur est superbe. Il faut compter environ 2h de visite pour bien en profiter.

Nous reprenons la route et nous arrêtons au “Polewehall” tout proche où a lieu une grosse vente de charité. Nous achetons des parts de gâteaux et des fudges, délicieux !
Nous avons prévu de faire une randonnée au Beinn Eighe, massif montagneux se trouvant dans la région de Torridon. Sous un ciel hésitant, mi- nuages, mi- soleil, nous nous garons au parking de Coille na Glas Leitire, bien indiqué, pour faire une boucle de 6,5km, la « Beinn Eighe Mountain trail ». Après un petit pique-nique face au lac, nous commençons l’ascension : les paysages sont superbes, de plus en plus au fur et à mesure que l’on prend de la hauteur. Le sentier monte très raide à travers une pinède ancienne (presque 600m de dénivelé), marqué par quelques cairns. La montée pourrait être difficile pour les enfants car les blocs de granit qui forment comme des marches sont très hautes, même les chiennes ont eu du mal à escalader certains rochers par endroit…Au sommet se trouvent un plateau râpé, puis un petit lac dans lequel se baigne un enfant très courageux ! Certains font la boucle dans le sens inverse de celui indiqué sur le panneau du parking mais alors, si la montée est plus facile, la descente quant à elle est très très raide et dangereuse.

Après 3h de randonnée superbe mais exigeante, nous reprenons la voiture et arrivons à Torridon.

Nous nous arrêtons pour une balade qui part du parking du Torridon Countryside, longe un enclos de cerfs et va jusqu’à la mer, plutôt décevante… Nous poursuivons par la route côtière qui offre de magnifiques vues sur le loch puis l’île de Skye où nous irons demain. Nous passons par Shieldaig, petit village de pêcheurs, Feanmore, Applecross et, le temps étant plutôt clément en cette fin de journée, nous décidons de monter jusqu’au col de Bealach Na Ba, route la plus élevée d’Ecosse à 600m d’altitude. Nous trouvons un petit emplacement pour passer la nuit, peu après avoir passé le col. Très sympa : peu de vent, jolie vue sur le fjord et au milieu d’un troupeau de biches avec leurs faons.

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Jour 14 : 27 juillet, île de Skye

La nuit a été très calme. La température au réveil n’est que de 6°, elle montera à 17°au plus chaud de la journée. Nous prenons la très jolie route pour nous rendre au petit port de pêche de Plockton pour y prendre un petit-déjeuner au chaud. En chemin nous croisons de grosses vaches Highland tranquillement installées sur le macadam. Plockton est une petite ville plutôt mignonne, étirée en longueur entre le fjord et la falaise, la baie est bien abritée du vent et le climat, plus doux, permet à quelques palmiers de pousser.

A une vingtaine de kms de là, se trouve le château d’Eilean Donan Castle. Depuis le début de notre séjour en Ecosse, nous n’avions jamais vu autant de monde : lors de nos précédentes randonnées nous étions le plus souvent presque seuls. Nous arrivons à présent dans une région beaucoup plus touristique… Il est vrai que ce château est très photogénique. Le parking se situe sur la rive Nord du loch Duich et l’accès se fait par un romantique petit pont de pierre. Construit au XIIIème siècle, remanié à de nombreuses reprises, laissé en ruines en 1719 suite à un affrontement avec des partisans jacobites, il est restauré au début du siècle dernier. Les pièces sont meublées et la reconstitution de l’ambiance de l’époque est soignée, en particulier la cuisine, superbe. L’audio-guide est un plus pour mieux comprendre les évènements historiques qui s’y sont déroulés…Un incontournable !

Nous nous dirigeons à présent vers l’île de Skye qui sera notre destination pour l’après-midi et les 2 prochains jours. D’abord, petit stop à Portree, principale ville de l’île

puis balade à l’Old Man of Storr, joli site mais très très fréquenté. La randonnée se fait en moins de 2 h. La montée est assez raide et les moins sportifs s’arrêtent avant la fin. Au retour, nous faisons un détour par l’arrière du Old Man ce qui nous permet d’apprécier le paysage sans plus personne !

Ensuite, nous faisons un arrêt rapide au point de vue de « Lealt Fall » puis une randonnée de 3,5km au Rhuba Nam Bratahairean dont le départ se fait à partir de Culnacnoc, face à l’hôtel « Glenview ». Il s’agit d’un promontoire qui offre une jolie vue (lointaine) sur Kilt Rock et sa cascade chutant dans la mer. Le terrain est détrempé et, malgré le fait que l’on se soit bien mouillé les pieds, cette balade est très sympa. Nous allons ensuite voir Kilt Rock de plus près. Elle se trouve à une centaine de mètres à pieds du parking. Les colonnes de basalte ressemblent aux plis d’un kilt. La chute d’eau, quant à elle dégringole de 55m dans la mer. Peu d’efforts pour y accéder et 5 minutes suffisent sur place…

Le soir, nous cherchons un restaurant mais n’avons rien réservé… ce qui est pourtant conseillé en juillet sur l’île de Skye. Dans le guide du routard nous trouvons l’adresse du “Columba 1400” à Staffin. Par chance il y a de la place. Nous le conseillons vivement : restaurant de réinsertion de jeunes en difficultés, le service aimable et impeccable, la salle de restaurant en rotonde est très agréable, les plats bons, copieux avec un effort de présentation, les tarifs très corrects…

Il est temps à présent de chercher un emplacement pour passer la nuit. Nous essayons d’abord celui de Corran Beach, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde. Nous continuons jusqu’au parking de la randonnée du lendemain à Quiraing et trouvons un endroit calme et tranquille quelques centaines de mètres après.

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Jour 15 : 28 juillet, île de Skye

Ayant dormi sur place, nous partons tôt, dès 8h et sous le soleil, pour une randonnée dans le Quiraing sur la péninsule de Rotternish. Il n’y a encore presque personne sur le parking du « Quiraing Car Park ». Nous décidons de faire la boucle de 7km dans le sens inverse des autres et pendant les 2/3 du temps nous serons entièrement seuls … Par contre, nous attaquons le flanc de la montagne plein Nord (le parking étant dans notre dos) et la montée est pentue, glissante, trempée, le tracé disparait par endroit ou alors les moutons font le leur et nous le suivons. Sans repère fiable nous nous demandons plusieurs fois si nous ne nous sommes pas trompés de chemin. Nous arrivons enfin sur le plateau, “The Table Rock”: nous voyons un premier cairn ce qui nous rassure, puis un deuxième, plus au centre du plateau. De là on jouit d’une vue grandiose à 360° sur les lochs environnants. Nous avons en plus la chance d’avoir un magnifique soleil et une vue bien dégagée. Nous obliquons vers l’Est, longeant le bord du plateau puis nous apercevons en contrebas le chemin bien tracé où s’aventurent quelques randonneurs. Le retour longe quelques immenses arêtes rocheuses, superbes. Une boucle de 3h, splendide, ce sera une de nos randonnées préférées en Ecosse !

Nous reprenons la route vers Uig et suivons l’indication «Balnaknock » pour aller aux Fairy Glenn qui signifie « vallée féérique » : dans cette vallée, très verte, se trouvent des collines avec des formes de cônes presque parfaits et un petit lac. Il est possible de grimper sur une de ces colline dont les flancs en basalte ressemblent à une tour en ruine (castle Ewan) : de là-haut, jolie vue sur les alentours.

Initialement, nous avions prévu de pique-niquer à cet endroit mais l’afflux de monde nous en dissuade. Nous poursuivons donc notre route pour « Claigan Coral beach », à une cinquantaine de kms qui paraissait être une très jolie plage au sable blanc et à l’eau turquoise…mais le tout petit parking est complet, certaines voitures sont même embourbées et un embouteillage commence à se former… tant pis, nous avons vu beaucoup d’autres belles plages aux Shetland et aux Orcades…sans personne…
La faim commençant à se faire sentir, nous allons pique-niquer sur les rochers, non loin, avec une vue sur le château de Dunvegan et sur le loch.

Puis, ayant un peu de temps, nous en profitons pour aller voir quelques boutiques d’art. Celle de Sarah Wiggins nous a bien plu, elle est installée dans une pièce de sa maison. Elle fabrique de superbes poteries et nous ne résistons pas à l’envie de lui en acheter quelques-unes. Elle nous demande, quand nous repartirons en France, de ne pas emporter le soleil avec nous mais de le laisser en Ecosse. Et oui, grand soleil et température de 22° aujourd’hui à Skye! En France c’est la canicule, il fait plus de 35°…
Notre dernière visite du jour est celle du phare de « Neist Point ». Le site est sympa mis bien sûr très fréquenté. Nous descendons d’abord l’escalier vers la mer et les gros rochers pour nous approcher du phare (qui ne se visite pas), tentons d’apercevoir des cétacés car ils sont souvent présents par ici… mais n’en voyons pas. Ensuite, nous montons sur le promontoire d’en face (7/8mn suffisent) pour avoir une jolie vue sur l’ensemble du site.

Pour la nuit, nous avions prévu d’aller dans un camping, le « Glenbrittle campsite » à 1h de route, proche des Fairy Pools que nous irons voir le lendemain. La single road pour y arriver est superbe. Le camping est très grand, il est donc inutile de le réserver à l’avance, il y a une petite boutique (qui ferme tôt comme beaucoup de choses en Ecosse), l’accueil est sympathique et l’emplacement très beau entre un loch et les montagnes de Cullin Hills. Douce soirée, joli coucher de soleil derrière la montagne… et quelques midges.

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Jour 16 : 29 juillet, île de Skye
Départ à 8h depuis le camping pour aller voir les Fairy Pools, toutes proches. Nous nous garons à environ 800m après le parking principal qui est payant et cher (6 livres). Nous trouvons un petit parking sous les arbres, gratuit et où il est visiblement possible de passer la nuit. La journée est très ensoleillée mais les montagnes de Cullin Hills semblent accrocher les quelques nuages présents et nous ne verrons les couleurs des piscines naturelles des Fairy Pools que par intermittence d’autant plus que le versant où court la rivière est à l’ombre à cette heure –ci. Il commencera à s’éclairer au retour de la promenade. Le site reste très joli malgré tout et encore calme en cette heure matinale hormis quelques courageux qui se baignent avec (ou sans…) combinaison : sur la rivière Brittle, des cascades se sont formées ainsi que des piscines naturelles, bassins à l’eau cristalline, les rochers prennent des formes originales, tantôt arches, tantôt tremplins pour l’eau qui s’écoule. Une balade très sympa d’environ 2h.

Puis, nous avons 1h de route pour rejoindre Elgol où nous avons réservé une sortie en bateau à 12h30. Nous pique-niquons sur la petite plage en galets en attendant l’horaire du départ. Il fait très chaud, le soleil tape, il n’y a pas d’ombre sur le parking: nous demandons alors si il est possible d’emmener nos chiennes avec nous, ce qui a été accepté …Mais ça, c’était avant de s’apercevoir que le bateau était en fait un gros zodiac ultra-puissant et rapide, le « aquaxplore », que nous étions habillés de pantalon et de veste entièrement étanches et que nous allions chevaucher les sièges en nous tenant à la barre devant nous pour encaisser les chaos tout en essayant d’éviter les paquets d’eau de mer qui nous arrivent en pleine figure… Heureusement que les chiennes sont obéissantes et sages, elles resteront terrées au fond du bateau sans bouger, le ventre dans l’eau froide… Mais ce sera une après-midi formidable : nous irons au-delà du site où nous étions en camping la nuit précédente, nous allons découvrir des falaises avec de nombreux oiseaux dont encore des macareux, une colonie de phoques, une épave. Les paysages sont magnifiques. Nous faisons un stop d’une heure sur l’île de Canna pour faire une petite marche Nous aurons la surprise de constater qu’à l’épicerie locale, il n’y a personne : il faut inscrire sur un cahier ce qui a été pris et mettre l’argent dans une boîte (ou payer avec le terminal de cartes bancaires). Au retour, moment magique, 5 dauphins viennent nager autour du bateau…Heureusement l’équipage est respectueux et nous repartirons après quelques minutes pour ne pas les déranger… Nous rentrons vers 17h, trempés mais ravis de cette excellente après-midi, nous recommandons cette activité qui, pour nous, termine en beauté ces 3 jours passés sur Skye.

Nous allons ensuite directement à notre camping, le « Skye Broadfort », situé à 25km de là : il semble très récent, très bien entretenu, les sanitaires sont impeccables, les emplacements sont grands avec une vue sur de beaux arbres. Un sentier, bordé de framboisiers, mène rapidement au village où toutes les commodités sont présentes (essence, restaurant, supermarché). Nous prenons un Fish & Chips au Food truck situé à l’entrée du camping, excellent. Demain, il est prévu de se lever tôt car nous prenons le ferry pour la péninsule d’Ardnamurchan à 7h40.

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Jour 17 : 30 juillet, péninsule d’Ardnamurchan

Nous prenons la route tôt pour l’embarcadère d’Armadale qui est situé à une trentaine de kms du camping pour prendre le ferry de 7h40. Aujourd’hui, nous aurons plus de route et moins de randonnées car nous allons visiter la péninsule d’Ardnamurchan. Le temps sera changeant tout au long de la journée alternant nuages, bruine et soleil. Nous débarquons à Mallaig

et roulons jusqu’au château de Tioram, sur le loch Moidart. Ce château est en ruines depuis 1715, il avait alors été brûlé après une rébellion jacobite. C’est une bonne surprise: le site est magnifique, encore plus beau que sur les photos vues avant notre départ! Il est possible de faire le tour du château quand la marée est basse (le château en lui-même est fermé par crainte d’un risque d’effondrement). La marée sera basse à 14h, il n’est que 9h45, la mer rend l’accès impossible… mais elle descend vite, et en 1/2h, un cordon de sable apparait, nous en profitons pour traverser sans nous mouiller les pieds. Nous avons beaucoup aimé cet endroit très isolé, seul un groupe de locaux partait explorer le loch en paddle.

Nous faisons ensuite une pause au « Ardnamurchan Natural History VC » : panneaux informatifs sur la faune et la flore, restaurant, et grande boutique bien achalandée avec de l’artisanat local. Nous poursuivons par une route en impasse vers la plage de Sanna, très jolie avec ses dunes, son sable blanc, ses rochers découpés… et ses méduses!

Autre impasse, vers le point le plus extrême de la Grande-Bretagne non-insulaire : Ardnamurchen Point and Lighthouse. La toute petite route pour y arriver est sinueuse, avec de beaux paysages, elle semble effectivement nous emmener au bout du monde…jusqu’à un feu rouge ! En effet, la toute dernière portion de route est si étroite que la circulation y est alternée. Nous ne pourrons pas visiter le phare car il est fermé. Le café propose une petite restauration et nous pique-niquons sur les tables mises à disposition, face à l’océan… Endroit sauvage et isolé des grands axes, très sympa…

Il est finalement encore tôt et nous décidons de flâner encore sur les jolies petites routes de cette péninsule très boisée. Nous prenons la A384 vers Lochaline pour essayer de trouver un château en ruines décrit sur le guide du routard… Nous ne l’avons jamais trouvé mais avons fait plusieurs fois demi-tour dans la cour de châteaux pas du tout abandonnés mais, au contraire, magnifiquement restaurés et entretenus… Il y a de nombreuses riches propriétés sur cette péninsule.
Les routes, fatigantes pour le conducteur car étroites et parfois bordées de murets, sont agréables pour le passager car les paysages sont sauvages et variés, la péninsule est peu construites. Nous nous amusons à regarder le travail des bergers qui ramènent leurs moutons avec leurs chiens borders collies, nous manquons d’écraser un couple de faisans, nous admirons un troupeau de 9 cerfs qui passent, juste devant la voiture, portant fièrement leurs bois puis un autre de biches et de faons et revenons par de minuscules routes superbes, dont une avec une petite corniche donnant sur un bras de mer.

Nous attrapons le ferry à Corran- Ardgour pour Nether-Lochaber à 18h30 pour 5mn de traversée, après avoir cherché le lieu d’embarquement qui se situe en fait le long de la route…

Nous cherchons un emplacement pour dormir, le premier sur « Cuicheanna road » est complet (en fait il fallait réserver par téléphone avant). Nous en trouvons un autre, parfait près de Glencoe, dans la forêt, très peu fréquenté, sans trop de midges.

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Jour 18 : 31 juillet, région des Highlands proche de Fort William
Après une nuit très calme, une belle journée très ensoleillée s’annonce. Cela tombe bien, plusieurs randonnées sont prévues aujourd’hui et, en premier, celle à la « Lost Valley » de 4,5kms. Nous nous garons tôt sur le parking (celui avec la table d’orientation) au pied des 3 Sisters.

Il est 7h45 et seulement quelques voitures sont garées. Au retour, il sera plein, les véhicules seront même garées en triple-file… Nous allons mettre environ 1h15 à monter. Le terrain est escarpé et rocheux. Traverser la rivière est obligatoire. Deux options : enlever ses chaussures et risquer une glissade sur les galets ou les garder et continuer à marcher les pieds mouillés… Enfin, nous arrivons en vue de la vallée perdue qui pouvait servir autrefois à garder le bétail volé. Joli cirque aux montagnes verdoyantes, ce beau temps nous donne une visibilité parfaite de l’ensemble du site. C’est calme et reposant. Nous prenons notre temps et traversons la vallée pour poursuivre, en face, quelques centaines de mètres sur le flanc de la montagne. Nous avons tout de même regretté que 2 tentes soient plantées en plein milieu de la vallée ce qui gâche un peu le côté sauvage du lieu…et les photos…Merci aux campeurs de penser aux autres en sachant rester discrets…Nous reprenons le même chemin pour redescendre et croisons beaucoup de monde en sens inverse en ce beau dimanche ensoleillé du dernier jour de juillet.

Nous prenons ensuite la toute petite route en impasse et à une voie du Glenn Etive, tout proche.

Cet endroit a servi de lieux de tournage à des films tels que Skyfall ou Harry Potter. Le petit parking tout au bout n’est heureusement pas plein… (Nous avons failli nous arrêter au premier lac, il faut bien aller jusqu’au bout de la route qui parait longue !). Le loch est d’autant plus beau que les montagnes environnantes s’y reflètent faisant disparaître la limite entre l’eau et le ciel.

Nous pique-niquons au calme sur les rochers puis partons pour la ville de Fort William. En ce dimanche, elle ne bouillonne pas d’activités et ne se présente pas sous son meilleur jour…

Nous repartons pour notre dernière randonnée de la journée à Steal Waterfall, la 2ème plus haute cascade d’Ecosse. Elle apparait en particulier dans le film « Harry Potter et la coupe de feu ». A 15h, nous trouvons heureusement une place (et une seule…) sur le petit parking d’ « Upper Glenn Nevis car park », au bout de cette toute petite route en impasse. La balade est facile et sympa vers la chute d’eau, avec un faible dénivelé jusqu’à la rivière. De là, 2 options si l’on veut continuer jusqu’au pied de la chute : traverser à gué sur les galets glissants ou prendre un pont de singe, constitué de 3 câbles, plus impressionnant que prévu : arrivé au milieu, ça balance bien et l’on est à plusieurs mètres au-dessus de l’eau…Les chiennes ont eu un peu de mal à comprendre que nous passions au-dessus et qu’elles devaient traverser à gué.En se rapprochant de la cascade, le terrain devient de plus en plus spongieux et glissant, puis de gros rochers, eux aussi très glissants, sont à escalader pour enfin se trouver au milieu de la chute…assez dangereux tout de même, déconseillé avec de jeunes enfants…Ne souhaitant pas reprendre le pont de singe, nous retraverserons la rivière , glacée et au fond bien glissant, et reprenons le chemin initial.

Après cette balade “rafraîchissante”, nous allons jusqu’au camping, tout proche, que nous avions réservé : le « Glen Nevis camping caravan »: très bien, avec des emplacements spacieux, une supérette, un bar et une jolie vue sur les montagnes. Nous avions également réservé le dîner au restaurant du camping, le « Glen Nevis restaurant et bar » à quelques centaines de mètres. Une très bonne surprise : l’ambiance est chaleureuse,la nourriture bonne et copieuse et nous découvrons un dessert délicieux : le sticky toffee pudding, à consommer sans modération !
Encore une excellente journée, sous le soleil, avec une température de 20° (et bien plus au soleil) et une soirée très douce qui sera la plus chaude du séjour. Cette nuit, nous verrons des étoiles ce qui semble prometteur pour le lendemain.

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Jour 19 : 1er août, de Glenfinnan à Newtonmore
Ce matin, nous partons pour Glenfinamm à une trentaine de kms du camping pour aller voir le jacobite stream train le Poudlard express !) reliant Fort Wiliam à Mallaig et surtout connu pour figurer dans les films d’Harry Potter. Il traverse le viaduc le matin à 10h45 précises. Nous y sommes tôt, le parking est encore désert. Nous en profitons pour d’abord aller voir le monument situé au bord du loch Shiell. Il a été édifié en 1815 en l’honneur des membres du clan jacobite morts 70 ans plus tôt pour la cause du prince Charles Edward Stuart et leur demande de restitution sur le trône.

Tout proche se trouvent des panneaux indiquant une promenade à faire jusqu’à une petite île, promenade finalement rapide car l’accès à l’île est fermé pour cause de travaux. Nous montons alors au point de vue : d’un côté le viaduc et de l’autre le monument et le loch, très joli pour un effort modéré.

Il est maintenant temps d’aller prendre notre place pour attendre le passage du train sur le viaduc : une petite 1/2h de marche sous le soleil mais qui laissera place à un ciel plus nuageux par la suite… Quand le train passe, il fait le show ! Il ralentit, émet un sifflement et laisse échapper de la vapeur, très sympa !

Nous repassons ensuite par Fort William car le musée était fermé la veille. La ville est beaucoup plus animée aujourd’hui car tout est ouvert, bars, restaurants, boutiques. Nous allons au « West Highland museum » : il présente des collections d’objets de la vie dans les Highlands, raconte l’histoire de Bonnie prince Charlie et de la cause jacobite…Des objets intéressants et un film retraçant la descente du Ben Nevis par une Ford T dans la neige, insolite…

Nous continuons par une jolie route vers Newtonmore à 75kms, région beaucoup moins touristique que celle autour de Glencoe que nous venons de quitter. Nous allons voir le « Highland Folk museum », superbe écomusée retraçant la vie dans les Highlands de 1700 à 1960. Les reconstitutions sont soignées et variées (poste, forge, école, église…) avec de beaux objets exposés (et même l’ancêtre de nos camping-car!). Ludique et instructif. Nous verrons également quelques tableaux présentant des chiens de bergers des Shetland tels que les nôtres, chiens que nous n’avons toujours pas rencontrés depuis notre arrivée en Ecosse…Le site est vaste et se trouve sur le chemin du wildcat trail que nous suivrons en partie.

Il est temps à présent de chercher un endroit où passer la nuit : nous prenons la route qui va de Newtonmore au village de Glenbanchor. Sur cette petite portion de route, une fois arrivés sur un petit plateau, plusieurs emplacements sont disponibles. Ils bénéficient d’une vue imprenable sur les collines environnantes. Le paysage est vallonné, très vert, tout en rondeur et en douceur, une rivière coule en contrebas. Nous allons faire une promenade sur les collines, dans la bruyère et les fougères. A part les moutons, nous sommes seuls, c’est très paisible… Des bancs sont même placés çà et là pour se poser et admirer le paysage…

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Jour 20 : 2 août, de Pitlochry à Killin

Au réveil, petite balade matinale dans les environs le long de la rivière

, puis nous prenons la route vers Pitlochry à une cinquantaine de kms de là. Nous nous arrêtons tout d’abord à « The House of Bruar », grands magasins de vêtements et de produits alimentaires écossais. Nous y sommes avant l’ouverture. Nous en profitons pour faire une promenade de 3/4 d’heure jusqu’aux chutes de Bruar (« Falls of Bruar ») dont le départ se situe juste derrière la zone commerciale. C’est une agréable boucle dans la forêt, avec de belles vues sur la rivière encaissée.

A 8h30, le magasin d’alimentation ouvre : il offre une grande diversité de produits, très bien présentés et alléchants. Nous nous laissons tentés par des thés, cakes et divers chutneys. …
Nous enchaînons avec la visite du château de Blair, tout proche, dans le village d’Athol. Un château du XIIIème à la façade blanche qui permet de découvrir à travers ses 30 salles richement décorées l’histoire de ses occupants. Le hall d’entrée, en particulier, avec sa collection d’armes, la salle de bal, les porcelaines d’origines prestigieuses, les meubles de style chippendale sont à ne pas rater. Il est nécessaire de prévoir plus de 2h si l’on veut prendre le temps de déambuler, en plus, dans ses magnifiques jardins aux arbres centenaires (chapelle, vieux cimetière, jardin clos d’Hercule…).

Après cette très intéressante visite, nous faisons un petit crochet pour aller jusqu’au point de vue de Queen’s View : une très courte marche jusqu’à une plate-forme d’observation permet d’avoir une vue magnifique sur le loch Tummel.

Nous nous rendons ensuite à Pitlochry, gros bourg très touristique. Nous allons tout d’abord déjeuner à la cafétéria du « Pitlochry Dam Power Satation Visitor Center ». Nous la conseillons : des tables en terrasse surplombent l’échelle à saumons (Fish Ladder) et nous en verrons plusieurs sauter hors de l’eau depuis notre table ! De plus, la nourriture est très bonne, simple et abordable. Dans le bâtiment, une petite exposition retrace l’histoire du barrage. Nous traversons ensuite le barrage pour aller voir l’échelle à saumons de plus près.

Mais, nous avions réservé un tour à la distillerie « Blair Atholl» qui se trouve à 15mn de marche et il est temps de s’y rendre. Nous allons en apprendre davantage sur le whisky et profiter d’une dégustation. En fait, nous ne comprendrons pas toutes les explications car nous avons toujours du mal avec l’ accent écossais. La visite se révèle intéressante malgré tout car la distillerie est en activité et la dégustation de 3 whiskys différents dont un “tourbé” est … une expérience !

Après avoir flâné dans Pitlochry, nous reprenons la route pour Killin, à une soixantaine de kms de là, où se trouve une auberge que nous avions réservée : « The Fall of Dochart Inn». L’impression est mitigée : le cadre est sympa avec une vue sur les chutes depuis la chambre mais celle-ci est vieillotte avec une décoration peu soignée et datée pour un prix qui nous semble beaucoup trop élevé… et surtout un accueil désagréable ce qui est rare en Ecosse. Nous décidons tout de même, fatigués par cette longue journée, d’essayer le restaurant de l’auberge et ce sera plutôt une bonne surprise: jolie salle avec feu de cheminée dans une ambiance écossaise, plats bons et copieux… Juste à côté se trouve un fumoir qui propose de la vente de poisson fumé, malheureusement celui-ci ne peut être conservé jusqu’à notre retour en France.

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Jour 21: 3 août, de Killin (Highland Games) à Edimbourg
Au petit-déjeuner, bon et copieux, de type écossais (black pudding, saucisses, haricots…) et porridge, nous retrouvons l’accueil désagréable de la veille… Dommage…

Nous faisons une petite marche le long des chutes de Dochart puis allons voir les Highland Games, raison pour laquelle nous sommes venus jusqu’à Killin aujourd’hui.

Il est 10h et l’organisation commence doucement à se mettre en place : podium pour les danses, grand terrain pour les jeux de force, vente d’artisanat et d’alimentation tout autour. Le matin, les jeunes s’affrontent, l’après-midi, ce sont les adultes. Il y a une très bonne ambiance, très festive, danses, musique (cornemuse bien sûr!), parade. Tout au long de la journée les participants mesurent leur force et leur adresse dans des épreuves traditionnelles : lancer de poids, de marteaux et plus impressionnant de troncs d’arbres…pendant que les filles sont notées sur leur prestation en danse. Nous ne regrettons pas d’avoir dû réaménager notre parcours pour y assister, c’est un incontournable en Ecosse !

Mais, dans l’après-midi, nous devons repartir pour notre dernière destination qui se trouve à 2h de route, Edimbourg : la fin du voyage approche…Nous nous installons au « Best Western King Manor » à quelques kms à l’Est d’Edimbourg. Après ces 3 semaines passées sur les routes, principalement à dormir dans la tente de toit, nous apprécions à nouveau le confort : chambre et lits immenses, salle de bain moderne, wi-fi qui fonctionne… Nous profitons de la grande piscine couverte avec spa…

La soirée est douce et ensoleillée et, l’hôtel étant proche de la plage, nous allons à pieds jusqu’à Portobello beach : une longue promenade piétonne longe la mer bordée de quelques belles maisons anciennes, des courageux (en maillot…) nagent, des chiens et des enfants jouent sur le sable, les restaurants et les bars permettent de s’attabler en terrasse…Nous dînons à « The Esplanade », juste au bord de la plage, très bon et avec un excellent accueil. Nous avons beaucoup aimé cette soirée, simple, à l’ambiance estivale…

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Jour 22 : 4 août, Edimbourg
Après un petit-déjeuner copieux au buffet de l’hôtel, nous prenons la voiture pour le centre-ville et nous nous garons au parking « Castle Terrace », cher mais très central avec un portique assez haut pour passer avec la tente de toit (sans les chiennes nous aurions pris le bus qui passe juste devant l’hôtel). Nous commençons la visite d’Edimbourg vers 8h30, en allant voir « Camera Obscura », musée de l’illusion, qui ouvre tôt. C’est très ludique, certaines expériences sont vraiment étonnantes, le tunnel Vortex procure des sensations fortes, la vue sur la ville du roof top au 6ème étage est magnifique et la camera obscura sur le toit est surprenante. Nous nous sommes bien amusés et, à cette heure matinale, pas d’attente, nous étions presque seuls.

Nous poursuivons par la visite de la cathédrale St Gilles, située sur la Royal Mile. Elle possède de superbes vitraux du XIXème, d’étonnants plafonds colorés et la magnifique Thistle chapel de style gothique avec de petits anges au plafond jouant de différents instruments de musique, dont la cornemuse…

Nous allons ensuite voir le cimetière de Greyfriars aux tombes très anciennes qui a inspiré certains noms des personnages d’Harry Potter,.

Nous passons devant la statue de Bobby. Ce skye-terrier serait resté pendant 12 ans sur la tombe de son maître. Il est devenu un symbole de fidélité. Toucher le nez de la statue apporterait chance, il est, de ce fait, tout usé ! Juste à côté se trouve le Greyfriars Bobby’s Bar, un des plus anciens établissements de la ville, typique des pubs écossais.

Nous souhaitions aller voir « The Elephant House », lieu de naissance de la série des Harry Potter: JK Rowling y écrivit son premier roman dans l’arrière-salle. Malheureusement l’établissement a subi un incendie et est temporairement fermé.
Nous poursuivons donc par la visite du château, nous avions heureusement réservé un créneau à 12h30 car le site est complet pour la journée. Il est situé sur un rocher qui domine la ville. Cet endroit est déroutant, car il a été essentiellement utilisé dans un but militaire, : il a servi de caserne, de prison puis de résidence royale, il est peu meublé mais ses salles servent de décor à différents musées. S’y trouvent également les joyaux de la couronne, la pierre de destinée et même un surprenant cimetière pour chiens. Un audio-guide rend la visite beaucoup plus intéressante en expliquant et en précisant les faits historiques. A 13h, un coup de canon, le « one O’clock gun » est tiré : il commémore le coup de feu qui rappelait depuis 1861 aux marins de la baie de régler leurs horloges maritimes. La vue à 360° depuis les remparts est superbe.

Nous déjeunons rapidement à la cafétéria puis nous partons explorer les extérieurs d’Edimbourg avec les chiennes. Une courte marche nous mène à Dean Village, petit village tranquille, réhabilité, situé sur les berges de la rivière Water of Leith. Les maisons en pierre datant du XVIIème siècle sont très photogéniques.

Une plus longue marche nous amène jusqu’ au jardin botanique, malheureusement celui-ci est interdit aux chiens, nous n’avions pas trouvé cette information sur leur site…Nous en ferons le tour et n’aurons des aperçus qu’à travers les grilles…tant pis… Au retour, petit détour par Mum’s où nous nous arrêtons pour déguster notre gâteau préféré (le Sticky Toffee Pudding !) et flânons dans quelques boutiques d’antiquaires…
Après cette bonne journée passée sous un grand soleil, nous rentrons à notre hôtel, le « Best Western Kings Manor » et profitons des installations sur place, piscine et restaurant…

[zoune]

Jour 23 : 5 août, Edimbourg
Après une excellente nuit passée dans cet hôtel très confortable et un petit-déjeuner copieux au buffet, nous repartons pour Edimbourg pour la suite de nos visites et notre dernier jour en Ecosse. En fin de soirée, nous reprendrons le chemin du retour…. Le temps nous gâte encore, toute la journée sera très ensoleillée. Nous commençons tôt la journée, comme à notre habitude, par la balade à Arthur’s Seat et nous nous garons sur un parking tout proche. A l’Est du centre-ville, Arthur’s Seat (le siège d’Arthur) est le point culminant, à 250m, de Holyrood Park. C’est un très ancien volcan, depuis bien longtemps inactif. Après 30mn d’une montée relativement douce au début puis un peu plus raide, c’est déjà la récompense : une vue à 360° sur tout Edimbourg qui englobe le château, la mer et même la plage de Portobello où nous avions dîné l’avant-veille. Une ville dans un écrin de nature, c’est magnifique !

Aimant marcher et, compte-tenu du temps clément, nous décidons d’enchaîner et d’aller jusqu’à Calton Hill. que nous avons aperçu depuis Arthur’s Seat. Cette petite colline, située à l’extrémité de Princes Street, se grimpe facilement, moins de 10mn suffisent. Elle est plus proche de la ville que la précédente: elle offre une jolie vue sur Arthur’s Seat, la vieille et la nouvelle ville, le palais royal, le château, la mer. Différents monuments, au style disparate, cohabitent : le Monument National, étonnante copie d’un Parthénon à 12 colonnes, resté inachevé, l’Observatoire, le Nelson Monument érigé en l’honneur de l’amiral Nelson, mort lors de la bataille de Trafalgar… Des pianos sont mis à la disposition des mélomanes.

Nous redescendons et traversons un joli cimetière dont l’affiche nous vante des “tombes avec vue”!

Puis, nous passons devant le palais d’Holyrood très joli derrière ses grilles mais que nous ne visiterons pas…

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Nous reprenons donc la voiture pour nous garer au même parking que la veille, le Castle Terrace, au pied du château. Puis, nous allons visiter le Musée National qui est magnifique. Les collections sont variées, touchant différents domaines tels que la zoologie, la technologie/l’industrie, l’histoire, les civilisations etc…Il présente même la fameuse Dolly, première brebis clonée et empaillée. Nous avons adoré explorer les différentes salles et y avons passé 3h…mais nous aurions pu y passer une journée entière sans avoir le temps de tout voir… La petite cafétéria propose des plats simples et abordables et offre une jolie vue sur la grande galerie et sa verrière. Ne pas oublier non plus de monter sur la terrasse au 6ème étage, elle offre une vue imprenable sur Edimbourg et son château.

Nous retrouvons la Royal Mile, nommée ainsi car elle mesure exactement 1 mile entre les 2 lieux « royaux » que sont le château et le palais d’Holyrood. Nous flânons le long de cette rue partiellement piétonne, empruntons certaines ruelles parallèles, les “closes”, passons devant la maison de John Knox, la plus vieille bâtisse de la ville.

Nous sommes le 5 août, début aujourd’hui du festival Fringe : de nombreux spectacles animent cette avenue et quelques rues proches : jonglage, mime, joueur de cornemuse ou de bonneteau…C’est animé, il y a une bonne ambiance jusqu’aux terrasses des cafés qui sont bondées.

Nous allons faire un tour sur Princes Street, rue commerçante de New Town où se tient un petit marché de produits artisanaux. Nous y dépensons nos dernières livres puis allons pique-niquer au « Princes Street Gardens », grand jardin public où de la vente à emporter est proposée près de la jolie fontaine de Ross. Nous y découvrons également une belle statue qui rend hommage au seul ours militaire ayant servi dans l’armée lors de la seconde guerre mondiale. Il a même été élevé au rang de caporal…

Puis, nous attendons le début du spectacle qui commence à 21h : en effet, nous avons réservé des places pour aller voir le Royal Military Tatoo, grande parade de musique/fanfare militaire qui se déroule sur l’esplanade du château devant 6000 spectateurs. C’est la première représentation ce soir, ensuite le spectacle se jouera tous les soirs pendant 3 semaines. Les mots manquent pour le décrire : superbe, éblouissant, impressionnant ! Des fanfares de différents pays, dont les Etats-Unis, le Mexique ou la Nouvelle-Zélande, des chorégraphies incroyables, réglées au millimètre, des costumes magnifiques, des centaines d’artistes, danseurs, musiciens avec en toile de fond des projections et effets visuels sur les murs du château. Pour le final, le défilé des 800 participants , un feu d’artifice, la complainte d’une cornemuse, le chœur écossais chantant “.Auld Lang Syne” (“ce n’est qu’un au revoir”)…Si le terme de “fanfare militaire” ne fait pas forcément rêver, nous vous encourageons pourtant à aller voir ce magnifique spectacle si vous êtes à Edimbourg en Août et à anticiper suffisamment à l’avance pour l’achat des billets.

Ce spectacle clôt en beauté notre voyage en Ecosse.
Après le spectacle, à 23h, nous reprenons la voiture et roulons environ 1h30 pour atteindre un parking se situant à la frontière avec l’Angleterre pour notre dernière nuit en tente de toit du séjour…

[zoune]

Jour 24 : 6 août, retour en France
Une journée de route nous attend aujourd’hui pour rentrer en France Nous partons à 7h, reprenons le Shuttle puis continuons notre route jusqu’à Paris où nous arriverons vers 21h.
Nous garderons en excellent souvenir de ces 3 semaines et demi à sillonner les routes écossaises. Nous avons eu de la chance avec la météo: seulement un après-midi de pluie, sinon, parfois, quelques gouttes ou de la bruine mais aussi beaucoup de soleil. En itinérant et tente de toit, une météo clémente contribue aussi à la réussite du voyage. Nous avons apprécié chaque journée, chacune apportant son lot de nouvelles découvertes. Nous avions pris le temps de bien étudier notre itinéraire à l’avance afin d’y apporter de la variété (plages désertes, musées, spectacles, sorties en mer, découverte de la faune, randonnées, monuments, châteaux, sites archéologiques, visite de distillerie, boutiques d’art…). Nous avons alterné la découverte d’endroits sauvages et isolés avec la visite de sites plus touristiques. Nous avons adoré pouvoir partir avec nos chiennes, les voir heureuses à courir sur la plage ou nous suivre en randonnée, d’autant plus que les chiens sont nombreux en Écosse et très bien acceptés. Nous avons aimé pouvoir faire du camping sauvage, un des derniers pays d’Europe où cela reste autorisé. Nous avons apprécié la propreté de tous les lieux rencontrés, la gentillesse des habitants (malgré le fait que nous avions vraiment du mal à comprendre leur accent!), la sécurité qui y règne, les petites single roads où chacun se gare pour laisser passer l’autre avec un petit geste de la main ou un sourire, les boîtes où laisser de l’argent en échange d’un produit, faisant appel à l’honnêteté de chacun, le mélange entre modernité et traditions, les paysages de bout du monde, les ferry toujours à l’heure, la gratuité des musées, la rencontre avec les animaux (loutre de mer, phoques, oiseaux, cerfs, vaches highland …et les centaines de milliers de moutons…), les toilettes publiques propres…Nous avons même pris goût à la cornemuse!
Nous avons regretté … peu de choses…!: certains horaires un peu “spéciaux” (un salon de thé qui ferme …à 17h…?), les restaurants qui ne servent pas après 19h30 alors que les soirées sont longues, l’absence d’éthanol (avec plus de 5000km au compteur, la différence de coût en prenant de l’essence s’est faite sentir…), le mauvais rapport qualité-prix des hébergements…
Par contre, par rapport aux mises en garde avant le départ: nous n’avons croisé que très peu de midges et n’avons jamais été piqué, nous n’avons pas vu de tiques (les chiennes non plus…), nous n’avons jamais été gêné par la circulation, hormis quelques travaux, et les temps de parcours indiqués par Maps ont le plus souvent été respecté, nous n’avons eu que très peu de vent, la conduite à gauche n’a pas été un problème d’autant plus que les écossais roulent prudemment et sont respectueux…
Alors, si c’était à refaire? Et bien, nous ne changerions rien!!!

[holy50]

Bonjour, merci pour ce superbe carnet de voyage bien détaillé avec de très jolies photos. Il me tarde encore plus d’être à juin…

[zoune]

Je vous souhaite un bon voyage, de belles découvertes … en croisant les doigts pour une météo clémente !

[ln17]

Bonjour!
J’ai déjà pu aller aux Shetland il y a 10 ans et j’avoue que ça me plairait bien d’y retourner avec mon chien (petit Shetland aussi!). Je voulais savoir si vous n’aviez pas eu de problème pour accéder aux sites comme Hermaness avec vos chiens? Je pense globalement aux sites de nidification des oiseaux.
Merci beaucoup pour vos lumières!
Hélène

[zoune]

Non, aucun problème pour accéder aux sites. Très très peu de balades étaient interdites aux chiens. En général, un panneau demande de garder son chien “sous contrôle”, donc possibilité de le lâcher quand celui-ci ne course pas les animaux (moutons, oiseaux…) et a un bon rappel… N’hésitez pas à partir avec votre chien, les nôtres ont adoré!

[tyfchaps]

Bonjour
Avez vous un itinéraire tracé de votre séjour pour se rendre compte de votre itinéraire s’il vous plait?
Ce voyage est très inspirant!
Merci beaucoup